Iniciado por
rhc
Hola a todos,
He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.
Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.
Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.
Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.
Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).
Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.
Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.
De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.
Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.
Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.
Un saludo!