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  1. #111
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    Cita Iniciado por Kurtz Ver mensaje
    Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

    A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

    Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

    Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.
    Me gustaría completar/matizar dicha definición hecha por Kurtz.

    El "selvedge" o "selvage" significa "orillo", y se refiere a los extremos de la bobina que están cerrados y no abiertos, gracias a que el tejido se ha hecho en telares de lanzadera (shuttle loom). En estos telares, el hilo de la trama (weft) va de un extremo a otro y no se corta, sino que da la vuelta y sigue hilando, a diferencia de los telares modernos tales como los telares de proyectil (projectile loom), en los que la trama se corta.

    Antiguamente, la tela de los vaqueros (denim) se hacía en telares de lanzadera, y el resultado era una tejido resistente pero con poco rendimiento, puesto que el ancho de la bobina era limitado (digamos metro y algo). Cuando los vaqueros comenzaron a ser muy populares en EEUU sobre los 50s, debido a la demanda creciente, la producción de denim hizo la transición hacia los telares de proyectil, cuya tela podía ser de igual calidad pero cuyo rendimiento era mucho mayor, puesto que el ancho de la bobina era mayor. Es decir, para la misma longitud, los de lanzadera sacaban tela para un pantalón mientras que los de proyectil podían sacar incluso dos pantalones.

    http://www.heddels.com/2014/10/shutt...he-difference/

    A partir de entonces, los vaqueros se hicieron con estos modernos telares y se perdió un poco la tradición del selvedge. Muchos de los telares antiguos fueron desmantelados, o se rompieron con el tiempo, y unos pocos fueron comprados por los japoneses (el mito de que los telares americanos los compraron los japoneses es mentira, Japón tenía ya telares de lanzadera como los de la marca Toyoda). Algunos aficionados japoneses quisieron mantener la tradición de los vaqueros "hechos a la antigua", y esa afición fue creciendo y creciendo a lo largo de las décadas. Si a eso le sumamos la escrupulosidad con el tema de la calidad, eso da como resultado que Japón, tras décadas haciendo selvedge y confeccionando vaqueros con estas bobinas, es el país que mejor fabrica los vaqueros.

    Las razones por las que un vaquero selvedge es más caro que uno normal, creo que serían:

    - El telar de lanzadera saca menos ancho de tela, por lo que el rendimiento de la bobina es menor. A misma longitud, menor anchura. Fabricar una bobina de orillo de 1,20 de ancho cuesta lo mismo que uno de 2 metros, pero le sacas menos rendimiento a la tela.

    - Los telares de lanzadera suelen ser bastante antiguos, por lo que el mantenimiento es mayor. Para que tengan un funcionamiento óptimo necesitan de un mayor mantenimiento que un telar relativamente nuevo, y eso hay que pagarlo.

    - El algodón usado actualmente en las telas con orillo suele ser de calidad superior a los empleados en la fabricación de un vaquero normal. El algodón de Zimbabwe tiene fama de ser el mejor (las fibras son más largas), y eso se paga.

    - El diseño y la confección suele ser hecha por expertos artesanos, que le ponen más atención que los confeccionados de manera más industrial. Eso también se paga.

    - La confección suele estar hecha por distintas máquinas de coser. La más famosa es una Union Special, cuya puntada de cadeneta (chainstitch) -que es la que Levi's sigue empleando para sus bajos que le dan ese efecto tan atractivo como de cuerda (roping effect)- es muy apreciada. Estas máquinas son antiguas y se estropean con cierta facilidad. Hay que estar reparándolas con cierta frecuencia por alguien que sepa del tema. Todo eso se paga.

    - Los tintes empleados para la urdimbre (warp) en los vaqueros selvedge suele ser de mejor calidad que los vaqueros "industriales", llegando algunos modelos o tiradas a emplear añil natural (indigo en inglés), que es bastante caro que los añiles sintéticos.

    En la fabricación de estas telas en telares de lanzadera, se puede aplicar distintas tensiones, dando como resultado distintos tipos de tela para el mismo algodón. Algunas marcas japonesas añaden además hilos irregulares a la trama, creando eso que ellos llaman "slubbiness", que no es otra cosa que un denim irregular, que da un aspecto más artesano y menos pulcro que un denim de proyectil.

    No sé qué más decir de momento. La introducción de Kurtz era buena pero creí que había que profundizar más en el tema.

  2. #112
    Habitual Avatar de jordiandorra
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    Cita Iniciado por Andreyer Ver mensaje
    Sin ánimo de ofender, por favor, sean menos holgazanes y busquen por Google "selvedge".
    Si una vez buscado hay algo que no entiendan, entonces yo gustosamente lo explicaré.

    http://www.passionfordenim.com/2015/...dge-denim.html

    El selvedge u "orillo" no es el cosido interior.
    Creo que lo de sin ánimo de ofender, no casa muy bien con lo de holgazan. No te voy a faltar al respeto como has hecho tu.

    Simplemente te diré que ya lo busqué en google pero no me quedó muy claro, y quería saber que era de verdad lo que hacía decantarse a alguien por comprar selvedge o no, ya que no veía que fuera un factor clave e igual se me escapaba algo.

    No me voy a alargar, digamos que exponer una duda en un foro es algo bastante común, nunca me habían enviado a google, pero vamos, siempre hay una primera vez.

    Te agradezco el link, pero Kurtz me lo dejó bastante claro con su explicación.

    Un saludo.

  3. #113
    Registrado Avatar de rhc
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    Hola a todos,

    Me llamo Edu, he visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
    Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

    Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

    Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

    Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

    Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

    Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

    Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

    De ahí que los 5 de Osaka (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
    A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

    Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

    Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


    Un saludo!
    Última edición por rhc; 01/06/2018 a las 20:04

  4. #114
    Agente provocador Avatar de Kurtz
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    Hola a todos,

    He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
    Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

    Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

    Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

    Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

    Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

    Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

    Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

    De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
    A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

    Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

    Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


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    Un placer tener aficionados tan dedicados por aquí...
    Los necios siguen la moda. Los pretenciosos la exageran. Quienes tienen buen gusto pactan con ella.

  5. #115
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    Denim Selvedge

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    Hola a todos,

    He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
    Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

    Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

    Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

    Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

    Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

    Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

    Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

    De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
    A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

    Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

    Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


    Un saludo!
    Bienvenido,
    Denim conoszco muy poco. Tengo solo denim japonés en este momento pero me gustaría probar cosas nuevas de mejor calidad aún. El fit me da poco de miedo.

    Saludos

  6. #116
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    Hola a todos,

    He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
    Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

    Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

    Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

    Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

    Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

    Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

    Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

    De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
    A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

    Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

    Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


    Un saludo!
    Bienvenido y gracias por la información!

    Saludos


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  7. #117
    Habitual Avatar de Piaggio77
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    En primer lugar gracias por la información, muy muy interesante
    Me gustaría profundizar en el tema denim de Tailandia; marcas, cortes... hasta el momento no había oido nada sobre ello

  8. #118
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    Habrá que leer eso con calma.

  9. #119
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    Hola a todos,

    He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
    Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

    Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

    Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

    Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

    Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

    Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

    Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

    De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
    A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

    Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

    Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


    Un saludo!
    Espectacular forma de empezar en un foro. Bienvenido.

  10. #120
    Habitual Avatar de tonicab
    Fecha de ingreso
    30 oct, 15
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    6,306
    El problema de las marcas japonesas es que la mayoría son de corte regular y para mí con un w33 tienen abertura de boca de unos 21 cm.

    Yo hechos en Japón dos no selvedge y uno selvedge. La calidad del selvedge es suprema.

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