Con independencia de lo que diga esa pagina, es basicamente un defecto de construccion (aunque puede ser de confeccion tambien pero eso seria otro tema) yo hace unos anhos tuve una reclamacion importante por el mismo problema, con unos drapes larguisimos de casi 5 metros que se giraban totalmente.Iniciado por Mercurio
Copio lo siguiente en este hilo, que se originó en el de "Rebajas 2018" para que la información quede mas a mano: el el anterior, seguramente quedará perdida en poco tiempo.
Estuve leyendo acerca de por qué ocurre lo que describes, llamado "leg twist", que no es un defecto de la confección sino resultado del lavado, como lo explica el artículo. El broken twill, como lo mencionas, evita el problema:
"Basics first–the reason a pair of jeans twists has all to do with the weave. After you wash a pair of unsanforized jeans, the drying fabric will twist dependent on the direction of the weave used. We’ve discussed right hand twill and left hand twill on this site before in various depths, but perhaps not specifically for leg twist. When right hand twill is washed and dries, the fabric twists to the back of the leg, and with left hand twill it twists towards the front of the leg. This logic remains universally true, unless you decide to wear your jeans backwards like some sartorial pioneers.
Why mention unsanforized denim? To put it simply, they shrink more after every wash, causing the twist to be more obvious. If you’re truly stressed about leg twist, buy sanforized denim. Another surefire way to avoid leg twist is to invest in denim with a broken twill weave. Broken twill weave differs from other weaves in that the diagonal weave is reversed at every two warp ends. This not only gives the denim a unique look and feel, but also a whole lot less leg twist. When it’s washed, it simply shrinks instead of shrinking and twisting".
https://www.heddels.com/2014/05/brie...nim-leg-twist/
El broken twill se utiliza tambien en otro tipo de construciones como puede ser los melton o en tejidos bateados.
En puridad un tejido sin sanforizar es un tejido sin acabar, recien salido del telar (es lo que se llama tejido en bruto o loomstate) Alex ya hablado del acabado (sanforizacion/rameados) en otro hilo pero hay muchos otros tipos de acabados. Hay muchos tipos de acabados: calandrados, goseados, mercerizaciones, etc.... que influyen directamente en el resultado final, de hecho un mismo tejido puede parecer ser 2 en bases al acabado que se le aplique.
Es interesante como 'defectos' de construccion/confeccion al final se convierten en estandares de calidad. Ejemplo pliegues en la hombrera en la spalla cammicia o picados perimetrales sobretensionados.
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09/01/2018, 05:02 #581Habitual
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09/01/2018, 05:05 #582Habitual
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que bueno! me acabo de acordar de este otro; Iniciado por ajra1307
Se sabe que sigue el foro....
no pain no gain
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09/01/2018, 05:51 #583Habitual
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¿La spalla camicia nació de un defecto de construcción? Es curioso que ahora se considere sinónimo de buen hacer sartorial.
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09/01/2018, 06:17 #584Habitual
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Piensa lo siguiente un pantalon vaquero es basicamente un commodity. O sea un producto producido en masa y con un valor/ utilidad/nivel de diferenciacion muy bajo. Cualquier producto que se venda 4/5 veces por encima del precio de base es por un algo extra que pueder ser tangencial o no(= tiempo de fabricacion/maquinaria a utilizar/series de produccion tanto en tejido/fabricacion, etc.....) Iniciado por ajra1307
El vaquero no se fabrica en talleres artesanales porque su construccion necesita de maquinaria grande/industrial y mucha maquinaria tambien. La costura a mano no es necesaria, de hecho es superflua en un vaquero, cortar una tela de denim rigida es facil, etc......
De esa manera las series cortas, hechas en talleres especializados, con tejidos premiums (restos de stock, tejidos estrechos, mezclas con sedas) con detalles en la confeccion (pretinas de una pieza, bajos cosidos en maquinas de los anhos 50, etc) todo eso incrementa el valor del producto. No se si para hacerlo valer 4/5 veces.
Como ejemplo, mirar la pagina web de companion y todas las opciones que tiene y comparala con este monstruo:
Denimatrix (antigua Koramsa) que fabrica 720,000 pantalones al mes https://www.denimatrix.com/customers- https://wordpress.philau.edu/madeinUSAproduction/?p=92 Denimatrix es propiedad de una cooperativa americana que se llama Plains Cotton Cooperative Association que mueve 5,000,000s de balas de algodon al anho (una bala son 250kilos, los aficionados a las mateticas que conviertan eso en metros en base a un 14oz de media = un mundo de metros https://www.pcca.com/, y que opera a traves de una sociedad que se llama 'The Seam' que desarrolla plataformas para el trading online de algodon. Vamos que dependiendo de la produccion de algodon que tenga en el momento lo vende a un precio u otro y el resto lo envia a denimatrix para hacer pantalones.
He puesto el link a los clientes de denimatrix que cuando yo los visite (como Koramsa) ya fabricaban 500,000 pantalones al mes, y que tendian los rollos de tejido (de 200 kilos) a mano.
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09/01/2018, 06:24 #585Habitual
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Tu has visto algun traje tradicional (=Savile Row) que tenga esto de abajo? Si tienes mucho flojo de manga, y no usas mucha hombrera para producir chorizo lo normal es que al introducir en la sisa el extra puede producir unos pequenhos pliegues. Un buen sastre intentara distribuir el extra de la manera mas proporcional posible para minimizar el efecto. Otros no. Existe la 'leyenda' de que eso pasa si la manga se cose solo a mano, algo que no es necesariamente cierto por eso se exagera el defecto para potenciar el 'fatto a mano' Iniciado por Luisbar
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09/01/2018, 06:38 #586Habitual
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Ya veo, nunca me gustó ese efecto.
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09/01/2018, 08:03 #587Habitual
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Me imaginaba que el precio de la materia prima responde a una economía de escala. Luego ya lo que se le agregue de construcción con mayor o menor cuidado del detalle y por último la odiada palabra que desmerece todo que es el márketing. Iniciado por Santos
Casi como que un Levis ER y un LM&C es prácticamente un producto diferenciado por marketing por pillar sitio en diferentes segmentos de mercado. Una imagen más cuidada, algún detalle extra y un precio sobre elevado otorga un posicionamiento para un público con mayor poder adquisitivo.
Anoche comparaba mi LM&C (el vaquero más caro que tengo), varios Levis ER y el Mango BS (el vaquero mas barato que tengo) y salvo las diferencias de color (puede haber una diferencia sustancial en calidad de anilinas) y diseño no logro distinguir detalles que marquen un 1250% de diferencia de precio entre el más barato y el más caro. No logro percibir un posible 10/20% de diferencia de precio y ya predispuesto a que LM&C es superior.
Lo de la materia prima me queda claro, lo de la capacidad industrial también, queda algo que se me escape y que alguien me pueda ilustrar ?
Sigo sin poder creer que sólo el márketing eleve el precio un 1250%.
Ante un LM&C obviamente un Companion tiene un aporte real de valor por el componente exclusividad, diseño y personalización. Pero realmente merece la pena el esfuerzo de un LM&C contra un Levis ER? Cuáles son esas sutiles diferencias que yo no percibo?
no pain no gainÚltima edición por ajra1307; 09/01/2018 a las 08:06
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09/01/2018, 08:13 #588Habitual
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Los Mango estan hechos en Pakistan?
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09/01/2018, 08:31 #589Habitual
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No tengo idea, le corto a todas las prendas toda etiqueta interior por lo que no te puedo aportar la información. A ver si alguno más que lo tenga nos pueda ilustrar. Veo por donde vas; deslocalizacion de la producción buscando la maximizacion de la rentabilidad de la mano de obra y marco laboral. Iniciado por Santos
Tres variables identificadas por el momento en la que la calidad real es muy similar en todos los productos y muy diferente a la calidad percibida en cada una de las marcas.
La materia prima.
Economía de escala.
Deslocalizacion de la producción.
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09/01/2018, 09:09 #590Habitual
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Iniciado por ajra1307
Iniciado por ajra1307
Es un gustazo tener a grandes voces como la de Santos en cualquier foro. Gracias a su explicación has llegado a una conclusión que bien puedes aplicar a cualquier otra prenda e incluso objeto de producción industrial, pero esto tú ya lo sabías, que eres un hombre muy cultivado.
Yo te lo explicaré de una forma muy de ir por casa: tengo un amigo que hace freeride con longboard. Eso es como el snowboard pero con monopatín en carretera. Polémicas sobre este deporte aparte, él no va muy suelto de bolsillo y siempre ha usado los típicos vaqueros de "mercadito venido a mas" de 20€. Cada caída en asfalto se comía literalmente uno de estos pantalones - fue el motivo por el que yo dejé de practicar este deporte - los destruye, desintegra. Últimamente ha estado patinando con unos mejores que le regalaron, de esos otros del marketing, y han sido necesarias tres o cuatro caídas para hacer agujeros que llamen la atención y el chaval está que no se lo cree. Como estos pantalones del marketing valen una pasta, una reparación tiene lógica, porque unos jeans reparados ganan en personalidad - según gustos, por supuesto. En unos de 20€ no porque cuestan más que la propia prenda.
Ahora bien, como la gran mayoría de gente simplemente se coloca los pantalones en las piernas para cubrirse y ya está, no patina ni somete a sus vaqueros a grandes esfuerzos en trabajos de minería, ganadería o similares, ¿tiene sentido gastar 240€ en unos 3sixteen con denim japonés, hechos en USA y pagar unos 20€ extra si queremos el arreglo de bajos con cadeneta? 3sixteen no es una marca grande que pueda permitirse tirar de marketing para engañar a la gente. ¿Por qué pueden vender sus jeans en ese precio?
Desde la propia planta de algodón, dónde se haya cultivado y en qué condiciones, la longitud de sus fibras, la construcción del hilo, su teñido con índigo natural o químico, la construcción del tejido, en qué tipo de telar, con qué productividad, el acabado de la tela, su densidad, el lugar donde han tenido lugar los procesos industriales antes citados y los derechos laborales de las personas que han intervenido en ellos, el corte de las telas, su confección, el desarrollo de patrones o la copia, la cantidad de pequeños detalles de diseño, la confección de las prendas con más o menos detalles, las personas que la hacen y una vez más sus derechos laborales, las etiquetas, las fornituras, los hilos, los derechos laborales de las personas que fabrican etiquetas, fornituras e hilo una vez más, los acabados industriales de la prenda, los dichosos derechos laborales de las personas que las acaban una vez más, qué pesados son estos de los derechos laborales, la garantía de la prenda, el lugar donde la puedes comprar, cuanta gente ha intermediado para que esa prenda llegue a tus manos y cuanto han pillado por ello, la cantidad de gente que puedes ver con tu misma prenda por la calle, la diferenciación que te aporta llevar esa prenda, la alineación de valores que tiene esa prenda contigo, lo que puedas hablar de ella en un foro...
Hay un puñado de factores que pueden encarecer una prenda, igual que un coche. Si te compras el coche pelado vale X, pero si te lo compras con "todo" cuesta 4X. Cuanto más azúcar, más dulce, pero no todo el mundo es goloso y de ahí la diversidad de oferta.
Y hablo de coches por no hablar de trajes, zapatos o botas en los que el multiplicador de un low a un top puede ser de x100...Última edición por AlexGLlop; 09/01/2018 a las 09:12
Know who you are and dress accordingly.
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