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    La moda masculina de los años 20's

    Como complemento del hilo "Ilustradores de la Moda Masculina", inicio una nueva serie con los elementos destacados de distintos períodos de la historia de la moda que sirva como material de referencia e inspiración para todos los que participamos en este espacio virtual de los amantes del buen vestir. Mi tarea es solo de recopilación y traducción, a lo que agrego algunos comentarios, que espero contribuya al propósito pedagógico que la inspira. Confío en que disfruten este nuevo hilo.

    La moda masculina de los años 20's

    Textos tomados y traducidos de distintas fuentes, referenciadas al final del post.

    Antecedentes

    Los cambios culturales posteriores a la Primera Guerra mundial fueron muy amplios y la moda masculina tuvo una transformación tan radical como la femenina, aunque menos explorada y discutida en los anales de la historia de la moda y de la cultura. La Edad del Jazz proporcionó una aproximación vanguardista de la vida, lo que claramente se reflejó en el vestir: durante los siglos anteriores los hombres vistieron básicamente variaciones de los trajes de tres piezas. Durante la época Eduardiana, los caballeros pertenecientes las clases altas eran particularmente formales, llegando a cambiar su atuendo varias veces al día, como lo establecían las normas.

    La guerra cambió las actitudes y niveló en gran medida las clases lo que se reflejó en la moda. Los jóvenes buscaron diferenciarse de las vestimentas de sus mayores por lo que adoptaron siluetas distintas, mucho mas anchas que las anteriores. Los trajes eran mas simples, con chaquetas sin hombreras mucho mas delgadas sobre los pantalones, los tejidos eran mas livianos y de colores mas claros, lo que no se había visto en años y que reflejaban el brillo de la música, el teatro y los buenos tiempos: eran los "felices años 20's".

    Wikipedia, señala que "En la década de 1920, tras el final de la Primera Guerra Mundial, se instituyó la Sociedad de Naciones, que nació con el fin de evitar que un conflicto de esa magnitud volviese a repetirse. El Imperio ruso se convirtió en la Unión Soviética que, con la ideología marxista de Lenin, fue la primera nación del mundo gobernada por el "proletariado" tras una sangrienta "guerra civil". Alemania, asfixiada por las onerosas disposiciones del Tratado de Versalles, tenía su sistema financiero en la crisis más grande que conoció ese siglo. La situación en Francia no era mucho mejor, lo que propició el descontento social que se traduciría en una inestabilidad política permanente. Japón extendía su presencia en Asia: primero se apoderó de Corea y luego se anexionó u ocupó regiones enteras de China. Además el Imperio de Japón se apoderó de las colonias que Alemania tenía en el Pacífico. Las dictaduras también se expandieron por el sur de Europa: Mussolini en Italia, Salazar en Portugal, Primo de Rivera en España o Alejandro I en Yugoslavia. (...)

    En los países occidentales triunfadores de la Primera Guerra Mundial hubo una especie de resurgimiento cultural denominado por su rupturismo los años locos que incidió en la música (se reforzó el influjo del jazz del tango así como el charleston y otros ritmos). En la moda (entre las que resaltó la modista francesa Coco Chanel) las mujeres de clase alta o presumiblemente alta llegaron a usar en Occidente las primeras minifaldas así como muchas veces el corte de cabello llamado a la garçon (a lo muchacho), amplios escotes y brazos expuestos al aire libre y cierto liberalismo sexual. Las mujeres de estratos medios y altos comenzaron a fumar tabaco en forma de cigarrillos públicamente en los países occidentales. Los varones pretendieron mantener sus aspectos juveniles al ponerse de moda el afeitarse la barba hasta dejarla completamente rasurada.(...)"








    La moda masculina

    La moda masculina de los años 20's da inicio a lo que conocemos hoy en día, con solo cambios menores. Era el tiempo de la sofisticación clásica con un nivel de diversión que no hemos visto desde entonces. Los trajes eran en su mayoría de colores neutros pero los accesorios resaltaban con colores vibrantes.

    La prenda esencial del guardarropa era el traje: para el día y la noche, en la oficina o en eventos sociales siempre de vestía de traje. Las únicas excepciones eran los "blue collar workers" o trabajadores de "cuello azul", los deportistas o los jóvenes colegiales y universitarios, quienes se vestían mas casualmente aunque también tenían trajes que vestían con orgullo. Los ricos tenían roperos llenos de trajes de diferentes estilos, colores y materiales mientras los trabajadores pobres tenían solo uno para llevar a la iglesia los domingos.

    Lo que caracterizaba los trajes masculinos de los años 20's eran los materiales y el ajuste. La mayoría eran confeccionados en lana gruesa o lana tweed o mezclas con cheviot y los pantalones eran de flannel - franela - con base en lana que los hacían mas pesados que los materiales que se usan hoy en día pero mas livianos que aquellos de las décadas anteriores. Las chaquetas eran de abotonadura simple o cruzada y llevaban tres o cuatro botones al frente, el superior a la altura del corazón dando paso a las solapas con muesca. La altura de las solapas es algo que diferencia los trajes de los años 20's de otras épocas.

    El ajuste cambió de un slim fit cómodo en los primeros años a uno mucho mas suelto y cuadrado hacia los 30's. La tendencia actual de las prendas inspiradas en el vintage reflejan lo que se usaba entre 1918 y 1925. Muchos de los trajes de la época llevaban dos bolsillos con tapas y los colores eras grises, azules, marrones y verdes, similares a los años anteriores. Podían ser en colores planos,con grandes cuadros o con líneas gruesas.

    La moda de los trajes en los 20's tenían dos estilos que fueron populares a lo largo de la década: El Estilo Conservador y el Ivy League

    El traje conservador era para los británicos y los hombres mayores de negocios en Norteamérica. Para el resto, la mayoría jóvenes y de clase media, preferían un estilo un poco mas casual y llamativo que el de sus padres, que se denominó el Ivy League sobre el cual existe otro hilo que vale la pena visitar, por lo que no profundizo en este. Solo decir que la mayor diferencia entre ambos estilos radicaba en los pantalones, como se verá mas adelante.


    El Estilo Conservador

    La moda masculina de los 20's provenía de la Gran Bretaña. Incluso París, la capital de la moda, miraba en esa dirección en busca de inspiración. Los hombres refinados y con buen gusto, además de recursos económicos, compraban en Savile Row donde los maestros realizaban prendas individualizadas y a la medida. Los estadounidenses mas adinerados ordenaban trajes por docenas para cada estación, el British Look estaba presente desde el traje de la mañana hasta el lounge suit, que es que llamamos traje hoy en día. Este era ancho, con hombros naturales, chaqueta "suelta" hasta la cadera, dos grandes bolsillos y de uno a cuatro botones, cerrados todo el tiempo. Los chalecos eran de seis u ocho botones acordes con el traje, con dos bolsillos relojeros, uno a cada lado. Así se llevara un reloj de pulsera, el chaleco debía contar con sus dos bolsillos.

    La tendencia en la Gran Bretaña y los países bajo su domino eran los trajes con una chaqueta cruzada, con amplias solapas de muesca, hombros de forma natural y sin rellenos, mangas angostas, una cintura alta entallada a las costillas y curvada alrededor de la cadera. Paradójicamente la silueta curveada era extrañamente femenina cuando las mujeres usaban líneas rectas y masculinas.








    En los primeros años, los trajes tenían a menudo un "medio cinturón" en la espalda, una prolongación del look militar de los años adolescentes. Los hombres que regresaban de la guerra en mejor condición física que nunca, contaban con trajes que acentuaban su físico esbelto y musculoso. Las chaquetas, mas cortas que en años anteriores, acentuaban el torso y las piernas eran largas. El "jazz suit", muy slim, desapareció después de 1923: la forma natural del cuerpo era la moda preferida.









    Es notorio el cambio de silueta de los primeros años a los últimos de la década, que anuncia lo que se llevará en los años 30's:






    Los abrigos eran también un símbolo de estatus social...







    Los pantalones de los trajes favorecían la pierna natural, que tenían cerca de 44.5 cm. en la boca con casi 6 cm de doblez, cinturas muy altas, bragueta con botones, amplios bolsillos y una línea marcada al centro. Era el pantalón clásico: no muy ancho, no muy angosto. En la Gran Bretaña los tirantes eran de rigor mientras en los Estados Unidos se favorecía el uso del cinturón de piel hacia la mitad de los años 20's.

    Por otra parte, era muy común ver a los niños con pantalones cortos que terminaba justo después de las rodillas, llamados "knickers", aunque también usaban trajes con pantalones largos, llamados "longies".





    Aparte de los trajes de tres piezas, los hombres empezaron a disfrutar de una nueva tendencia: llevar piezas separadas. Al principio fueron los golfistas que, usaron los "knickers" y en las clases altas de la Gran Bretaña se empezaron a usar en actividades no deportivas. Eran pantalones baggy que se llevaban en la cintura y se "inflaban" a lo largo de las piernas.





    Los "knickerbockers" acortaron el largo de los "knickers"le dieron paso a los "plus fours", "plus sixes", "plus eights" y "plus ten", que indicaban cuantas pulgadas se escurrían por debajo de la rodilla. Los "plus four" eran en tweed, lino, pana y franela. Muchos eran en colores planos aunque lo trendy era usarlos a rayas, cuadros y tejidos escoceses.




    Su popularidad se reafirmó con la visita del Príncipe de Gales a los Estados Unidos durante la cual vistió "plus four". Se empezaron a usar en el cine, por parte de las clases trabajadoras quienes encontraron que eran muy cómodos para trabajar en el campo, entregas y algunos trabajos fabriles. El hecho de que fueran cortos y amplios favorecía su uso en verano. Hoy en día, el Príncipe Carlos también los usa en sus salidas de campo.




    A muchos no les gustaba los "plus fours" y trataron de controlar su uso. En las universidades de la Ivy League los "knickers" fueron prohibidos en los salones de clase lo que inspiró la invención de los "oxford bags", pantalones muy anchos hechos inicialmente para ser llevados sobre los "knickers". Estos pantalones tuvieron tal éxito en los Estados Unidos que impulsaron el cambio del estilo "slim" de la Gran Bretaña hacia la preferencia por los norteamericanos por los pantalones anchos y chaquetas de hombros naturales. Lo único que se mantuvo fueron los colores y materiales.







    Llegaron a ser tan anchos, que eran prácticamente faldas:





    El éxito de los "Oxford Bags" relegó los "knickers" y sus derivados a los campos golf, para alivio de aquellos que no estaban a gusto con la tendencia casual. Los anchos de 25 pulgadas gradualmente se angostaron a un unas 18.5 pulgadas, medida mas razonable. Los pantalones ancho empezaron a formar parte de los trajes así como de los pantalones separados, pantalones de trabajo y overoles. La silueta "slim" de la edad del jazz había desaparecido y los años 30's recibieron con beneplácito los pantalones anchos con pliegues y cintura limpia, haciéndolos mas llenos que los "Oxford Bags".

    Como síntesis, los pantalones de los años 20's crecieron de los slim "Jazz Trousers" a los cortes rectos y super anchos de los "oxford bags" en tan solo 10 años. Con este remolino en las tendencias en la moda, los 20's son conocidos como la década de los "crazy pants" o pantalones locos.

    La clase trabajadora no tenía uso para pantalones claros en franela o "knickers" en lino pero eso no quiere decir que ignoraran los nuevos estilos baggy. El tweed, la lana, la lona (canvas) y la pana eran muy populares para la ropa de trabajo. Los colores eran marrones oscuros, grises y azules. Las rayas anchas no eran muy comunes debido a que las lineas eran en colores claros que se ensuciaban muy rápidamente. Pequeños cuadros, lineas sutiles o tweeds con textura eran alternativas a los colores planos. Las cinturas se mantenían altas como las de los pantalones de traje y a diferencia de los "Plus four". Algunos escogían tirantes mientras otros se decantaban por el uso del cinturón.








    Otras prendas de la época para temporadas frías incluían jerseyes, cardigans, cuellos vueltos, etc. muchas de ellas podrían usarse hoy en día sin ningún problema:






    Aunque en las fotos e ilustraciones se ha hecho evidente, vale la pena resaltar el calzado y accesorios de la década:

    CALZADO DE LOS AÑOS 20'S

    A comienzos de los los 1920's los hombres seguían vistiendo "cap toe lace up boots", botas de amarrar con puntera, las cuales llevaban mas de 50 años de estar presentes en el escenario de la moda. Sólidas, confortables, suficientemente vestidoras para los caballeros y suficientemente durables para los trabajadores por lo que había poco que escoger en cuanto a calzado. Los colores eran negro, marrón y gris. Algunas contaban con elementos decorativos como distintos tipos de brogue.







    Los "shoe spats" fueron un accesorio que se mantuvo durante los años 20's, tal y como habían estado en los años anteriores, los cuales han sido profusamente ilustrados en las películas de los gangsters de la época, quienes los usaron de forma habitual. Los "Shoe spats" , "spatterdashes" o "spatter guards" eran protectores en fieltro, de colores claros como beige, gris o blanco, abotonados, que teóricamente servían para proteger el empeine y los tobillos de la lluvia o el barro pero que se convirtieron en un accesorio del estilo de la época.






    Al mirar los zapatos de los hombres, era difícil saber si llevaban botas u Oxfords puesto que la única diferencia era la parte alta del calzado, que debajo de los pantalones era poco notoria, por lo que los estos últimos se convirtieron en el zapato mas común de la década. En color negro, marrón o burgundy, poco a poco aparecieron colores mas claros, apropiados para el verano, a pesar de que no eran muy populares: el negro era el color que iba con todo, ¿para qué usar los polvorientos marrones?

    Algo que se apreciaba mucho en el calzado del período era la amplitud del zapato, las hormas afiladas de los adolescentes fueron reemplazadas por puntas redondeada o incluso casi cuadradas, lo que los hacía ver pesados y macizos, lo que se balanceaba con los amplios pantalones "oxford bags" que se llevaban hacia la mitad de la década. Poco a poco se regresó a hormas mas equilibradas, con curvas mas naturales. Aunque en la mayoría de los casos las suelas de piel eran de rigor, se empezaron a ver suelas y tacones de caucho.

    El calzado para la oficina, el trabajo o el casual wear, la forma de los zapatos cambió a lo largo de la década. En sus comienzos era puntuda, muy parecida a lo que se usa hoy en día. Hacia la mitad de la década, eran redondas o cuadradas, con una forma muy amplia en la puntera (como se usaron el la década de los 70's). Es interesante ver como la forma del calzado cambiaba en la medida en que lo hacía el ancho de los pantalones: puntas delgadas para pantalones angostos, hormas anchas para pantalones anchos. La punta delgada era usada mayormente por aquellos con las tendencias mas conservadoras, que seguían usando las botas que se usaban en 1900.







    Con el cambio de hormas hacia diseños un poco mas estilizados, aparecieron variaciones en la decoración de los Oxford, que además del tradicional "split toe" empezaron a usar los "wing tip" con su "W" característica en diversos largos, que en su momento eran mas formales y menos comunes que los "cap toe". Muy diversos detalles empezaron a aparecer, como distintos tipos de brogueado, pátinas, costuras superiores que le añadían "estilo" al calzado. Los "wingtip" ofrecían una variación "decadente" del tradicional "Oxford", que eran usados frecuentemente con atuendos formales como trajes de tarde.









    Muy pronto aparecieron mas variaciones al calzado como aquellos en dos tonos, que fueron aceptados muy rápidamente. Después de décadas de usar calzado negro o marrón, la aparición de los "wing tips" en marrón y blanco fue una bocanada de aire fresco: eran casuales y semi-formales al mismo tiempo. Mezclaban bien con el tweed deportivo, con el lino y con los trajes de franela y particularmente bien como zapatos de golf con "knickers". Los "Oxford" de dos tonos con lenguas decoradas se popularizaron rápidamente convirtiéndose así en el "nuevo" calzado de la década. Blanco y negro así como el ocasional gris y blanco se alternaban con el muy popular marrón y blanco. Se vestían a lo largo del año, podían ser de piel, mezclas de pieles o textiles y pieles. Las suelas de caucho se convirtieron en sinónimo de casual wear.








    Los zapatos blancos para las mujeres eran solo permitidos en los meses del verano, no así para los "caballeros a la moda", particularmente en los estados mas cálidos de Norteamérica como California y Florida, donde se llevaban todo el año. Podían ser en piel o en "canvas", pero si era alguien realmente "stylish", eran en nubuck, "bucks" como se les denominaba.






    En 1917 los “Chuck Taylor All Stars” Converse se hicieron como uno de los primeros zapatos para tenis. Su diseño ha cambiado muy poco desde entonces, en 1923 la firma de Chuck Taylor se agregó a la etiqueta, dándole así reconocimiento por llevar este tipo de calzado a los atletas, particularmente al basketball.






    Para los trabajadores en las tareas mas arduas, que vivían permanentemente de botas, la década fue prolífica en diseños y modelos. En los primeros años, las botas eran muy similares a las que se usaban en las oficinas o por los caballeros, excepto que tenían una suela mas gruesa, una punta un poco mas ancha y gruesa y algunas veces forros adicionales en lana u oveja para protección del frío. En esa época se importaban pieles de kanguro de Australia, por su resistencia y durabilidad, las botas australianas se importaban para aquellos que podían costearlas.

    Hacia la mitad de la década se tomó referencia del diseño de los mocasines de los nativos Norteamericanos para el diseño de las botas de trabajo. La punta de mocasín redujo la cantidad de cordón que se mostraba por debajo del pantalón, lo que era una mejora en seguridad al reducir las posibilidades de que los cordones se enredaran con la maquinaria. El diseño era también mas flexible sin la pesada puntera, lo que era ideal para la minería, las granjas y las tareas de construcción. En las temporadas en que el clima era mas severo, las working boots eran usadas tanto por los trabajadores como por los caballeros para la lluvia y nieve.





    Calzado de los años 20's que se usa hoy en día:



    Como se ve, los avances en la década de 1920 los cambios fueron mayores en todos los aspectos de la moda masculina, no solo en los trajes y pantalones sino que modificaron sustancialmente el uso del calzado.


    ACCESORIOS DE LOS AÑOS 20'S

    A lo largo de la década de los años 20's, los hombres siempre vestían con sombrero. En los meses calurosos las gorras de ocho paneles, tipo "newsboy", los "boaters" de paja eran muy populares. Los sombreros "Panamá" eran favoritos de los mas acomodados mientras que el resto usaba un "bowler" o "derby" sobre su cabeza. Los "fedora" era el sombrero de rigor entre los hombres de negocios que vestían con traje o para las ocasiones formales.











    El Presidente Calvin Coolidge con su "boater hat" saluda al senador de Washington, Walter Johnson,
    pitcher ganador en 1924 del campeonato de la Liga Americana de baseball




    Charles Chaplin y su "bowler hat"



    Hamburg hat y Fedoras








    Para las ocasiones mas formales el "top hat" en seda seguía siendo el sombrero de rigor. Ya era popular desde hacía un siglo y lo seguiría siendo por mas de 50 años. Durante muchos años fue un sombrero para todos los días hasta los años 20's que estimularon informalidad y sombreros "blandos" en todos los asuntos del vestir. Sin embargo, en las clases altas se seguía usando en ambientes de negocios o de asuntos políticos. La generación mas joven pensaba que eran "viles", "viciosos" y un feo símbolo de la era Victoriana.






    Los 1920's fueron los años de las corbatas como las conocemos hoy en día. Por muchas décadas, la prenda preferida para el cuello fueron los corbatines o pajaritas, precedidas por las "cravat" y "Ascot" para mayor formalidad. Las pajaritas se llevaban en colores vibrantes así como las corbatas. En verano se combinaban con los trajes de colores claros o a lo largo del año para los mas conservadores. Las corbatas, llamadas neck scarf se convirtieron en la prenda mas común para usar en el cuello en la década.

    Ejemplos de "cravat" y "Ascot"







    Las primeras corbatas eran de una construcción muy pobre, por lo que se deterioraban rápidamente debido a su uso intenso. Eran simples cortes de tela de dos pulgadas de ancho con un refuerzo en franela gruesa. En 1924 Jesse Langdorf, un neoyorkino, rediseñó totalmente la construcción para llegar a lo que son hoy en día. El ancho de las corbatas cambió a lo largo de la década desde angostas, de 5 centímetros hasta mucho mas anchas, de 8.5 centímetros. Como se usaban con trajes de tres piezas, la corbata era corta y la parte visible era abultada. Era de mal gusto ver el extremo de la corbata, lo que ocurría con los trabajadores que no podían comprar un traje de tres piezas pero a quienes tampoco les interesaba la etiqueta de la moda. La imagen de Laurel y Hardy ilustra lo anterior.




    La seda, tal y como ocurre hoy en día, era el material preferido por las clases mas pudientes. Sin embargo, la moda cambiaba rápidamente de las de lino a las de satín, las de lana y seda, de vuelta a las de seda. Los colores eran muy variados, con distintos patrones desde puntos, arabescos como las de rayas y las regimentales con diagonales. No olvidemos que es la época en que el estilo Ivy League está presente.





    Los años 20’s vieron el ascenso de los automóviles como un nuevo elemento de la cultura. La prosperidad económica de la época en los Estados Unidos significó que cada vez mas personas podían tener un vehículo motorizado – las líneas de montaje de Henry Ford contribuyeron significativamente al cambio de la movilidad colectiva a la individual, lo que tendría una repercusión muy significativa en la forma de urbanización, tema que se sale del ámbito de este resumen – lo que a su vez tuvo un efecto en la moda, que crearon prendas orientadas a esta nueva tendencia: driving caps, chaquetas en cuero popularizadas por Charles Lindbergh así como bufandas en seda.



    Última edición por Mercurio; 01/06/2016 a las 17:18

  2. #2
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    Impresionante Mercurio , gran trabajo

    Esta tarde con calma me lo leo tranquilamente.






    pd: votado con 5 estrellas!
    Última edición por pasein; 17/05/2016 a las 09:42

  3. #3
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    Im-pre-sio-nan-te. Me quito el sombrero, Mercurio.
    "¿Qué importancia tiene una corbata, Jeeves, en un momento como este?"
    "No hay ningún momento, señor, en el que una corbata no tenga importancia."

    P.G. Wodehouse

  4. #4
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    Magnifica descripción , estupendo trabajo !!

  5. #5
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    Pedazo de reportaje! Eres un crack!


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  6. #6
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    En casa esta noche lo disfruto como se merece....muy muy grande Mercurio, Muchas gracias!

  7. #7
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    Gran trabajo una vez más.

    El detalle en el que me he fijado es que solían atarse todos los botones de las americanas incluso en alguna sólo el de abajo, curioso.

    Un saludo.

  8. #8
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    Buenas tardes.
    Muchas gracias por el trabajazo que te has dado.
    Muy, muy interesante.
    Saludos.

  9. #9
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    Muchas gracias a todos por sus amables comentarios. Los invito a que también visiten el hilo de los ilustradores, donde hay una nueva entrada que muchos de ustedes no han visto y que espero les agrade.

    Lástima no poder modificar el título para indicar la actualización.

  10. #10
    Habitual Avatar de Frankie
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    Muchas gracias, mercurio, invaluable información.

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