Denim Selvedge

[Andreyer]

Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.

Me gustaría completar/matizar dicha definición hecha por Kurtz.

El "selvedge" o "selvage" significa "orillo", y se refiere a los extremos de la bobina que están cerrados y no abiertos, gracias a que el tejido se ha hecho en telares de lanzadera (shuttle loom). En estos telares, el hilo de la trama (weft) va de un extremo a otro y no se corta, sino que da la vuelta y sigue hilando, a diferencia de los telares modernos tales como los telares de proyectil (projectile loom), en los que la trama se corta.

Antiguamente, la tela de los vaqueros (denim) se hacía en telares de lanzadera, y el resultado era una tejido resistente pero con poco rendimiento, puesto que el ancho de la bobina era limitado (digamos metro y algo). Cuando los vaqueros comenzaron a ser muy populares en EEUU sobre los 50s, debido a la demanda creciente, la producción de denim hizo la transición hacia los telares de proyectil, cuya tela podía ser de igual calidad pero cuyo rendimiento era mucho mayor, puesto que el ancho de la bobina era mayor. Es decir, para la misma longitud, los de lanzadera sacaban tela para un pantalón mientras que los de proyectil podían sacar incluso dos pantalones.

http://www.heddels.com/2014/10/shutt...he-difference/

A partir de entonces, los vaqueros se hicieron con estos modernos telares y se perdió un poco la tradición del selvedge. Muchos de los telares antiguos fueron desmantelados, o se rompieron con el tiempo, y unos pocos fueron comprados por los japoneses (el mito de que los telares americanos los compraron los japoneses es mentira, Japón tenía ya telares de lanzadera como los de la marca Toyoda). Algunos aficionados japoneses quisieron mantener la tradición de los vaqueros "hechos a la antigua", y esa afición fue creciendo y creciendo a lo largo de las décadas. Si a eso le sumamos la escrupulosidad con el tema de la calidad, eso da como resultado que Japón, tras décadas haciendo selvedge y confeccionando vaqueros con estas bobinas, es el país que mejor fabrica los vaqueros.

Las razones por las que un vaquero selvedge es más caro que uno normal, creo que serían:

- El telar de lanzadera saca menos ancho de tela, por lo que el rendimiento de la bobina es menor. A misma longitud, menor anchura. Fabricar una bobina de orillo de 1,20 de ancho cuesta lo mismo que uno de 2 metros, pero le sacas menos rendimiento a la tela.

- Los telares de lanzadera suelen ser bastante antiguos, por lo que el mantenimiento es mayor. Para que tengan un funcionamiento óptimo necesitan de un mayor mantenimiento que un telar relativamente nuevo, y eso hay que pagarlo.

- El algodón usado actualmente en las telas con orillo suele ser de calidad superior a los empleados en la fabricación de un vaquero normal. El algodón de Zimbabwe tiene fama de ser el mejor (las fibras son más largas), y eso se paga.

- El diseño y la confección suele ser hecha por expertos artesanos, que le ponen más atención que los confeccionados de manera más industrial. Eso también se paga.

- La confección suele estar hecha por distintas máquinas de coser. La más famosa es una Union Special, cuya puntada de cadeneta (chainstitch) -que es la que Levi's sigue empleando para sus bajos que le dan ese efecto tan atractivo como de cuerda (roping effect)- es muy apreciada. Estas máquinas son antiguas y se estropean con cierta facilidad. Hay que estar reparándolas con cierta frecuencia por alguien que sepa del tema. Todo eso se paga.

- Los tintes empleados para la urdimbre (warp) en los vaqueros selvedge suele ser de mejor calidad que los vaqueros "industriales", llegando algunos modelos o tiradas a emplear añil natural (indigo en inglés), que es bastante caro que los añiles sintéticos.

En la fabricación de estas telas en telares de lanzadera, se puede aplicar distintas tensiones, dando como resultado distintos tipos de tela para el mismo algodón. Algunas marcas japonesas añaden además hilos irregulares a la trama, creando eso que ellos llaman "slubbiness", que no es otra cosa que un denim irregular, que da un aspecto más artesano y menos pulcro que un denim de proyectil.

No sé qué más decir de momento. La introducción de Kurtz era buena pero creí que había que profundizar más en el tema.