Hilo [Chollos, Oportunidades, Recomendaciones y descuentos del día]

[Conbata]

El tejido me parece el mismo que los vaqueros normales. ¿La diferencia es que el borde no está cortado?

Me parece simplificando mucho que tiene que ver con la forma de confección del tejido denim y la maquinaria utilizada


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

[calostro5]

Me parece simplificando mucho que tiene que ver con la forma de confección del tejido denim y la maquinaria utilizada


Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk

El tejido me parece (que quizá sea impresión mía) el mismo que he visto en otros vaqueros. Aunque los que tengo puestos tienen un tejido diferente. Lo que sí veo claro es que los que he tenido tienen los bordes cortados y ahí se ve que es el borde de la tela.

[ajra1307]

El tejido me parece el mismo que los vaqueros normales. ¿La diferencia es que el borde no está cortado?

http://mildedales.com/?p=217

Ahí tienes una explicación de lo que es el selvedge u orillo.
En la práctica para hacer denim con orillo se recurre a telares antiguos y de menor ancho que los actuales, lo que ya de por sí reduce y encarece la producción. Mantienen con este proceso más fidelidad a los vaqueros originales siguiendo la tradición, pero realmente no tiene porque ser mejor el tejido, ya que se puede alimentar el telar con hilados de alta o baja calidad igual que cualquier otro telar. Los japoneses que han cogido el testigo de mantener la tradición de la esencia del vaquero son los que tienen a la fecha los tejidos más fieles a los originales, y por supuesto lo tejen en telares "selvedge" para cumplir los requisitos.

no pain no gain

[calostro5]

http://mildedales.com/?p=217

Ahí tienes una explicación de lo que es el selvedge u orillo.
En la práctica para hacer denim con orillo se recurre a telares antiguos y de menor ancho que los actuales, lo que ya de por sí reduce y encarece la producción. Mantienen con este proceso más fidelidad a los vaqueros originales siguiendo la tradición, pero realmente no tiene porque ser mejor el tejido, ya que se puede alimentar el telar con hilados de alta o baja calidad igual que cualquier otro telar. Los japoneses que han cogido el testigo de mantener la tradición de la esencia del vaquero son los que tienen a la fecha los tejidos más fieles a los originales, y por supuesto lo tejen en telares "selvedge" para cumplir los requisitos.

no pain no gain

El tejido en sí es el mismo pero cambia que se le hace el borde. Haces la pieza de la anchura necesaria para no cortarlo, al contrario de lo que se suele hacer normalmente, que se hace una pieza grande de tela y se cortan las piezas de la prenda.
O así lo estoy entendiendo.

[ajra1307]

El tejido en sí es el mismo pero cambia que se le hace el borde. Haces la pieza de la anchura necesaria para no cortarlo, al contrario de lo que se suele hacer normalmente, que se hace una pieza grande de tela y se cortan las piezas de la prenda.
O así lo estoy entendiendo.

Al cortar se acomodan las piezas que componen el vaquero sobre la superficie de la tela para que el borde de dichas piezas coincida con el borde de la tela. De ahí también el ancho simple (si mal no tecuerdo 0,90 creo que es), ya que si fuera doble ancho (1.80 metros) sobraria mucha tela. Lo normal es que este proceso encarece de por sí la prenda, pero ya de por sí le otorga una calidad que en doble ancho no se puede conseguir. Si te pones a observar muchos vaqueros sufren del "giro de la pierna" que es que las costuras se giran al final de la pierna y quedan hacia delante en vez de hacia los costados. Esto suele ocurrir de forma mas acusada en los tejidos de doble ancho por las diferencias de tensión en los rollos del tejido entre el centro y los bordes; al extenderse en las mesas de corte la parte media del tejido se contrae diferente que el borde y al cortar las piezas si no se deja "descansar" lo suficiente el tejido luego de quitarlo de la bobina antes de cortar para que recupere forma, al cortarlo y confeccionarlo cederán más de unos bordes que de los otros generando el giro ya que la forma la recuperan luego del corte. Cuanto más ancho es el telar esto ocurre en mayor medida. Existen otros componentes que afectan y generan este efecto, pero cuanto más angosto es el telar menos posibilidad hay de que esto sea muy acusado. Luego ya también interviene la composición del hilado y obviamente la intención de la fábrica de otorgar mayor o menor calidad al tejido. Pero ya por el simple proceso, la prenda resultante debería de tener una confección de mayor calidad en ancho simple con un hilado igual en tejido hecho en telar de doble ancho. La existencia del orillo en un vaquero hoy se puede interpretar hoy como una señal de que la prenda ha sido confeccionada con más cuidado que otros que no lo porten ya que el fabricante se ha preocupado de que ese denostado efecto de giro no se produzca.
Esto es extrapolable a cualquier otra prenda.
Igualmente en el foro participa Alex, propietario de la marca Agreste y que cuida hasta el último detalle de sus prendas y seguro te podrá explicar mejor que yo todas las características del selvedge, y que otras cosas debe de mirar en el tejido de un vaquero para poder determinar su calidad.

no pain no gain

[Capista]

De esto ya se ha hablado muchas veces. El compañero Luiggi puso este enlace hace unos meses:

https://jeanero.com/2017/11/06/como-...-parte-4-de-6/

[Santos]

Al cortar se acomodan las piezas que componen el vaquero sobre la superficie de la tela para que el borde de dichas piezas coincida con el borde de la tela. De ahí también el ancho simple (si mal no tecuerdo 0,90 creo que es), ya que si fuera doble ancho (1.80 metros) sobraria mucha tela. Lo normal es que este proceso encarece de por sí la prenda, pero ya de por sí le otorga una calidad que en doble ancho no se puede conseguir. Si te pones a observar muchos vaqueros sufren del "giro de la pierna" que es que las costuras se giran al final de la pierna y quedan hacia delante en vez de hacia los costados. Esto suele ocurrir de forma mas acusada en los tejidos de doble ancho por las diferencias de tensión en los rollos del tejido entre el centro y los bordes; al extenderse en las mesas de corte la parte media del tejido se contrae diferente que el borde y al cortar las piezas si no se deja "descansar" lo suficiente el tejido luego de quitarlo de la bobina antes de cortar para que recupere forma, al cortarlo y confeccionarlo cederán más de unos bordes que de los otros generando el giro ya que la forma la recuperan luego del corte. Cuanto más ancho es el telar esto ocurre en mayor medida. Existen otros componentes que afectan y generan este efecto, pero cuanto más angosto es el telar menos posibilidad hay de que esto sea muy acusado. Luego ya también interviene la composición del hilado y obviamente la intención de la fábrica de otorgar mayor o menor calidad al tejido. Pero ya por el simple proceso, la prenda resultante debería de tener una confección de mayor calidad en ancho simple con un hilado igual en tejido hecho en telar de doble ancho. La existencia del orillo en un vaquero hoy se puede interpretar hoy como una señal de que la prenda ha sido confeccionada con más cuidado que otros que no lo porten ya que el fabricante se ha preocupado de que ese denostado efecto de giro no se produzca.
Esto es extrapolable a cualquier otra prenda.
Igualmente en el foro participa Alex, propietario de la marca Agreste y que cuida hasta el último detalle de sus prendas y seguro te podrá explicar mejor que yo todas las características del selvedge, y que otras cosas debe de mirar en el tejido de un vaquero para poder determinar su calidad.

no pain no gain

Permiteme que te corrija.

1. El ancho standard en telas de confeccion es 140/150 cms. El doble ancho que es 280/320 no se utiliza en confeccion.
2. No hay ninguna razon objetiva por la que un ancho inferior produzca mejor producto, sino todo lo contrario, cuando mas ancho el tejido mejor aprovechamiento de la pieza y en consecuencia menor coste de producto.
3. El girado de la pierna en un vaquero se produce por un vaquero es una sarga en una construccion 3x1 y reparto de tensiones unido a las variaciones por encogimiento que pueden ser desde 3% hasta 5% o superiores en un tejido loomstate, hace que se gire el tejido. Un tejido a la plana en un 2x2 o 2x1 nunca se girara de la misma manera.
4. No existe ninguna diferencia de tension entre el centro/borde de un tejido. Ni idea de donde ha salido esa teoria. El tejido se fabrica con una misma ‘tension’ y se enrolla con la misma , y lo que es mas importante se desenrolla con la misma tension. De hecho el denim 100% es el tejido mas facil de extender debido a su rigidez. Un buen carro de extender con alimentacion programable y con cuna y a tirar millas. Y ni eso, yo he visto tios en Guatemala corriendo a ambos lados de una mesa de corte y tirando de una pieza de algodon.
5. En el hipotetico caso de que un tejido se hubiera extendido con diferencias de tension (algo repito imposible) el tejido se tiene que dejar en reposo para que asienta bien 12 horas o incluso hasta 48 horas como un algunas licras de corseteria o algunos puntos.

[ajra1307]

Permiteme que te corrija.

1. El ancho standard en telas de confeccion es 140/150 cms. El doble ancho que es 280/320 no se utiliza en confeccion.
2. No hay ninguna razon objetiva por la que un ancho inferior produzca mejor producto, sino todo lo contrario, cuando mas ancho el tejido mejor aprovechamiento de la pieza y en consecuencia menor coste de producto.
3. El girado de la pierna en un vaquero se produce por un vaquero es una sarga en una construccion 3x1 y reparto de tensiones unido a las variaciones por encogimiento que pueden ser desde 3% hasta 5% o superiores en un tejido loomstate, hace que se gire el tejido. Un tejido a la plana en un 2x2 o 2x1 nunca se girara de la misma manera.
4. No existe ninguna diferencia de tension entre el centro/borde de un tejido. Ni idea de donde ha salido esa teoria. El tejido se fabrica con una misma ‘tension’ y se enrolla con la misma , y lo que es mas importante se desenrolla con la misma tension. De hecho el denim 100% es el tejido mas facil de extender debido a su rigidez. Un buen carro de extender con alimentacion programable y con cuna y a tirar millas. Y ni eso, yo he visto tios en Guatemala corriendo a ambos lados de una mesa de corte y tirando de una pieza de algodon.
5. En el hipotetico caso de que un tejido se hubiera extendido con diferencias de tension (algo repito imposible) el tejido se tiene que dejar en reposo para que asienta bien 12 horas o incluso hasta 48 horas como un algunas licras de corseteria o algunos puntos.

La tensión no surge del telar Santos, surge de estar en la bobina. Es sencillo verla, si miras una bobina verás que las puntas están siempre "florecidas" y no mantienen una línea recta la línea que une punta con punta de la bobina. Es logico porque en la punta es facil que el tejido libere tension, mientras que en el centro lo tiene mas complicado. Sin más, al extender la tela en la mesa de corte, los bordes toman una forma ondulada que dejando reposar la tela unas 24 horas (cosa que no hacen muchas fábricas) antes de cortar se tienden a equilibrar con el resto de la tela. He trabajado con bobinas de 90 o un metro, no recuerdo la medida exacta ya que hace más de 30 años y la tendencia era sin dudas a cada vez hacer la tela más ancha. El doble ancho de mi época no superaba mi altura sin duda, así que supongo estaría entre el 1.40 y 1.80.
Lo de la deformación por la sarga es una variable más, pero no la que más afecta el girado del pantalón. Si fuera únicamente por ser sarga el girado de la pierna todos los vaqueros tendrían el giro de la pierna por defecto.
Y no es teoría de donde salió lo de la tensión en bobina, es pura praxis y no la mía, sino la de varios profesionales con los que trabaje durante años que cuidaban hasta la zona donde poner las diferentes piezas del corte para que afectara lo menos posible está circunstancia. Los cortes que se realizaban los lunes luego de dejar la tela extendida durante todo el fin de semana eran los que mejor producto garantizaban ya que la tela "volvía al sitio".
No digo que los motivos técnicos que aduces no sean causantes porque no tengo el conocimiento necesario y sé que eres consecuente y fundamentado en tus apreciaciones ademas de que confío en tus conocimientos, pero lo que he visto y experimentado directamente en fábrica durante 2 años es lo que he relatado. La batalla era el antagonismo del descanso de la tela versus producción para evitar los denostados giros.

no pain no gain

[Santos]

Ajra,

Yo si tengo el conocimiento tecnico necesario. He trabajado 6 anhos en una sala de corte y he vendido todo tipo de maquinaria de corte, desde cortadoras verticales, carros de extender, cortadores de extender a sistemas de patronaje. Por lo que mis comentarios se basan en mi experiencia professional. No he dicho que la tension surja de telar, he dicho que en el hipotetico caso de que hubiera habido tensiones al enrollar el tejido estas se eliminan al extender el tejido. Por eso yo vendia maquinas de corte. El gran problema del corte ha sido siempre la tension, pero nunca el ancho del tejido. Las maquinas antiguas tenian que sobrealimentar el tejido por medio de rodillos por un proceso mecanico que producia tension, las maquinas modernas no tocan el tejido apenas.
El denim 100% algodon es un tela rigida que no da problemas en cuando a su extendido, Denim junto con tejidos no tejidos es lo mas facil de extender. El denim no se ondula ni florece en el orillo como tu dices. El floreado se produce normalmente en el punto y no es necesariamente por un tema de tension. El ancho del tejido no tiene nada que ver con la calidad del mismo. Es la primera vez que he leido esa teoria.

Lo del giro ya lo he explicado, vuelve a leer. Una cosa es un tejido en estado loomstate o sin acabar que puede encoger +5% y otra un tejido tratado.

[ajra1307]

Por eso te decía que hablo desde los 30 años que han pasado tecnológicamente. Haciendo memoria en esta fabrica se trabajaba con bobinas de 75 cms de ancho y de 140 cms. Supongo que la tecnología habrá mejorado mucho el tema de la tensión del tejido en la bobina y demás. Recuerdo que los tubos donde se enrollaban las piezas mas anchas al centro se reventaban por la misma presión aún siendo de plastico. Supongo que serían telares viejos ya en esa epoca y exigidos al máximo o tejidos con mezcla. Pero vamos, que hace 35 años era lo que había y que supongo será muy distinto a lo que hay en la fecha y mi trabajo en la fábrica tenía poco que ver con el tema técnico y mi conocimiento surge sólo de escuchar las reuniones que tenía la dirección con los jefes de producción que me tenía que fumar obligado.

no pain no gain