Mabuni08
05/07/2014, 20:20
Paul Grassart escribio un articulo publicado en su web y en Parisian Gentleman sobre las variaciones de las solapas en pico o peak lapels.
Me parece interesante y por eso lo traigo a este Foro.
LAS SOLAPAS EN PICO O PEAK LAPELS
Cuando uno piensa en una chaqueta de hilera cruzada, la visualiza inmediatamente con una solapa en pico. Tipo de solapa que lucen también las chaquetas de hilera sencilla, de uno o dos botones, por lo general más formales que las solapas de muesca.
Pero pocas veces se piensa en la amplitud de variaciones posibles alrededor de la solapa en pico. Las más de las veces, se deja al sastre la iniciativa de decidir a su antojo, sobre todo cuando este último tiene fama de tener un “estilo de la casa”.
Me parece interesante que nos asomemos más a esta cuestión.
Para empezar, he aquí una solapa en pico bastante clásica en la parte delantera izquierda de una chaqueta de hilera cruzada.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-1.png
Primera variante : en vez de prolongar el cuello hasta rozar con la solapa como se ve en la mayoría de los casos, puede ser detenido antes, como aquí (solapa en pico, cuello separado):
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-2.png
Es un detalle que pocas veces se observa pero que sigue muy clásico, perfectamente en la tradición del sastre. Es, por cierto, una “señal” de buena hechura. Explico: cuando se realiza esto, se ata el cuello y la solapa gracias a una pequeña presilla o, también, gracias a un punto de escapulario, para evitar que se aparten con los movimientos. Esta pequeña presilla, ya que “mantiene” la solapa, puede también desempeñar el papel de “enderezar” una solapa mal reforzada con tela, cuya punta tendería a despegarse del pecho u, otra posibilidad, que se curvaría mal y no se mantendría naturalmente en su sitio. Bueno, en la medida en que se puede hablar de naturalidad cuando se habla de sastrería.
Cuando se despegan el cuello y la solapa, es imposible solidarizarlos. Es entonces necesario forrar la solapa con tela. Esto permite mantener las cosas en su sitio y sobre todo el pico de la solapa, tan volátil. Esto requiere que se ponga tela para reforzar dentro de la solapa (lo que desde luego es el caso cuando la fabrica un sastre y también a veces en fabricaciones industriales con entretelado parcial). Además es necesario que se realice la instalación de la entretela con mucho esmero para darle una forma encorvada al pico a fin de que se mantenga perfectamente en contacto con el pecho…
Es también necesario que el cuello encaje perfectamente con la solapa : es imposible engañar para intentar disimular un cuello demasiado largo o demasiado corto.
Esto es más que un efecto de estilo, es también una dificultad técnica que permitirá “firmar” una labor cuidada.
Personalmente, me gusta mucho este estilo, por gusto a la dificultad sin duda, y opino que si le sienta perfectamente a una chaqueta o a un abrigo cruzado, es también perfectamente aceptable en una chaqueta de hilera sencilla, a medio camino entre la solapa de muesca parisina y la solapa en pico “clásica”.
Otras variaciones son posibles. Se puede modificar un segundo parámetro: el ángulo del pico. La moda actual se decanta por un ángulo bastante agudo, para dibujar un pico puntiagudo que afila la línea. Sin embargo, opino que este estilo no es forzosamente el más apropiado para todas las siluetas. Un caballero alto y muy delgado (talla 44 o 46 por ejemplo) no necesita que se le dibuje una silueta fina. Por el contrario, necesita que se aumente su anchura de hombros subrayando las líneas horizontales. La chaqueta de hilera cruzada se adapta a esta operación, que se puede prolongar trabajando el pico hacia la horizontalidad (pico agudo, inglesa horizontal).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-3.png
Es un tipo que asocio mentalmente con Gabin, pero he encontrado otro ejemplar llevado por Clark Gable.:b2: :devil-king:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/clark-gable.jpg
Se puede también sumar ambos parámetros, para abrir la solapa, acercándola un poco más a la solapa de muesca (inglesa casi horizontal, cuello separado).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-4.png
Tal como se ve en este último dibujo, bastaría con colocar la inglesa debajo de la horizontal para adentrarse en la familia de la solapa de muesca (en Francia decimos que la muesca es parisina o de Necker. Un ejemplo muy cercano sería la solapa Smalto).
Queda un tercer parámetro : la “hondura del pico”. En una solapa clásica (ocurre lo mismo en la solapa de muesca o parisina “neutra”), el pico mide la mitad del ancho de la solapa. Pero nada prohíbe modificarlos, por ejemplo alargando la inglesa:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-5.png
Con este último ejemplo de asimetría, se aumenta el efecto provocado por el pico. En un pico con un ángulo agudo, como aquí arriba, se ve que la silueta se vuelve más fina, que las líneas se estiran hacia arriba.
Por el contrario, se puede reducir la abertura del pico lo que va a cerrar las líneas:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-6.png
Ahora, en vez de agrandar la silueta, el efecto consiste en darle amplitud al busto, en reforzar el ancho de los hombros. ¡Un efecto similar a la inglesa horizontal a pesar de que el ángulo es agudo y que, incluso, se separa el cuello!
Nos queda un parámetro que no he ilustrado que se entiende mejor en general, y que es tema de frecuente debate entre el sastre y su cliente: la altura del pico (« gorge heigth » en inglés). En la moda actual, se suele colocar el pico muy alto y algunos sastres italianos lo colocan tan alto que ¡el pico casi sobrepasa la línea del hombro! Una moda en reacción contra el estilo de los años 80-90 (lanzada por Armani en American Gigolo), que bajaba tanto el pico o la muesca que acababan por situarse a la mitad del pecho…
El efecto visual de la altura del pico es sencillo : subirlo alarga la silueta, bajarlo la ensancha. Pero hemos visto que actuando sobre la forma de este pico, se puede ensanchar unos hombros al mismo tiempo que se coloca el pico lo bastante alto como para no diferenciarnos de nuestras relaciones.
Pequeña precisión a modo de apostilla: todos los dibujos arriba han sido realizados en el mismo cuerpo de chaqueta (dibujo a mano pero he utilizado un calco). Sólo se ha modificado la forma del pico. Todo lo demás es estrictamente idéntico hasta el ancho de la solapa. He aquí la prueba:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Crans-superposition-de-calques.png
Paul Grassart analiza en esta Segunda Parte los diferentes parámetros y experimenta con ellos:
Para empezar esta exploración de la solapa en pico, les propongo empezar por los dos primeros parámetros que a uno le vienen de inmediato a la mente y que son a menudo los más frecuentes en las conversaciones de los foros de aficionados de bellas prendas : el ancho de la solapa y el alto del pico.
1. Primer parámetro en el que se puede intervenir, el ancho de la solapa
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-largeur-revers1.png
Se constata que, dejando el resto sin cambiar, las solapas estrechas alargan las líneas y adelgazan la silueta. Por el contrario, las solapas anchas acentúan las líneas horizontales y subrayan el ancho de hombros.
2. Segundo parámetro, el alto del pico:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-hauteur-cran.png
Si un pico alarga las líneas, el pico colocado más abajo me parece, por lo que a él respecta, focalizar la mirada en la zona correspondiente al nudo de la corbata. Y más que subrayar una horizontal que ensancharía el busto, parece llenar el pecho, darle volumen.
Se notará que estas tres solapas tienen un ancho absolutamente igual, si bien el alto del pico influye de modo significativo en la forma de la solapa.
3. Tal como vamos a verlo, la forma del mismo pico es de suma trascendencia en el carácter que se da a la chaqueta. En todos los ejemplos abajo, el pico se sitúa rigurosamente a la misma altura y la solapa tiene precisamente el mismo ancho.
Tercer parámetro identificado, la longitud de la inglesa, o sea la hondura del pico (con solapas de igual anchura).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-longueur-anglaise.png
La inglesa alargada tipo Smalto le da a la solapa un aspecto más “dinámico”, orientando las líneas hacia el hombro. La inglesa más corta redondea el aspecto, dando a la solapa el aspecto de un cuello chal.
4. Una segunda manera de dibujar la solapa para cambiar la forma del pico se hará modificando el ángulo de la inglesa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-angle-anglaise.png
La inglesa casi horizontal, muy años 50, acentúa el ancho de hombros, mientras que la inglesa muy oblicua, tal como la practican en la actualidad algunos sastres italianos, prolonga las líneas hasta el hombro.
5. Hasta ahora, nos hemos focalizado en la solapa. Ésta no es más en realidad que una mitad del pico, la otra mitad, la contra-inglesa siendo dibujada por el cuello.
Nuestro quinto parámetro será la longitud de la contra-inglesa, que, en cierta medida, puede modificarse independientemente de la inglesa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-longueur-contre-anglaise.png
Hemos dicho, “en cierta medida”, porque, para quedarnos en el ámbito del pico (agudo), se evitará que la contra-inglesa supere la solapa, (lo que puede hacerse en otros estilos de solapas) y, excepto si se busca un efecto de estilo completamente inhabitual, no se le dará una longitud negativa.
Acortar la contra-inglesa, o sea cortar un cuello más estrecho, permite liberar el pico de la solapa y acercarse a una vertical en la parte alta del busto. Eso confiere un efecto de ligereza en la parte alta y un efecto de ancho de hombros. Alargar la contra-inglesa permite volver a encontrar una redondez similar a la inglesa corta (el borde del cuello se acerca entonces al borde de la solapa, formando el conjunto una continuidad) al mismo tiempo que confiere una línea más dinámica y adelgazada. En cierto modo, una combinación del redondeo de un cuello chal y del alargamiento dado por la solapa en pico.
6. Otro modo de modificar el cuello para dibujar el pico será el ángulo de la contra-inglesa. Hasta el momento, le hemos dado un ángulo cerrado, acercando el cuello hasta tocar la solapa. Pero una variante clásica entre los sastres, y particularmente adaptada a los picos en las chaquetas de hilera sencilla, consiste en abrir dicho ángulo, desprendiendo la contra-inglesa de la solapa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-angle-contre-anglaise.png
Último parámetro que permite dibujar un pico: la forma redondeada que se da a los ángulos. La tradición de sastrería supone que se eviten los ángulos vivos y que, por el contrario, uno se las arregle para atenuarlos, lo que exige cierta habilidad y sobre todo, añade unas cuantas etapas al montado de la solapa. Ocurre a menudo que vaya la confección a lo más sencillo y marque ángulos vivos, más fáciles de formar mediante un corte o un doblado de la tela. Debo reconocer sin embargo que algunos sastres hacen del ángulo vivo una característica de su estilo, y se esfuerzan entonces en hacerlo lo más nítido posible, tan afilado como una hoja de cuchillo.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-arrondi-pointe.png
7. Nuestra exploración nos ha permitido identificar hasta el momento 7 parámetros independientes que tienen efectos similares u opuestos, que se podrán combinar para que se sumen el uno al otro, o por el contrario para que se equilibren.
Quedan dos líneas fundamentales para dibujar la solapa, que son, el borde exterior de la solapa y su quebradura (el borde interior, donde se forma el pliegue con la parte delantera de la chaqueta).
El borde de la solapa puede adoptar líneas muy tensas o, por el contrario, redondearse generosamente con un ”vientre” que podrá ser colocado más o menos alto.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-galbe-revers.png
8. Si esta línea exterior es un tema muy discutido entre los aficionados, por contribuir tanto a las características del estilo de un periodo (siendo la solapa redondeada muy años 70 mientras que las líneas tendidas al extremo serían más típicas del principio de los años 2000), pocas veces se aborda la forma que se da a la quebradura. Es verdad que, para dar forma a este pliegue, es necesario valerse de técnicas bastante sutiles de la sastrería, donde el corte solo no bastará y deberá ser completado por un montaje particular. Sin embargo, es un elemento de estilo la mar de tradicional, que era ya objeto de una gran atención de parte de los elegantes del siglo XIX cuando encargaban sus redingotes.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-courbure-cassure.png (http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-courbure-cassure.png)
La forma que se da a esta quebradura es parcialmente decidida por la morfología del cliente : una persona muy aderezada, que saca pecho como un militar que se pone firme, necesitará cierta convexidad para que la chaqueta no se abra demasiado en el pecho.
Pero es también un elemento de estilo que le da un toque característico a la silueta en general. Encontramos así una quebradura muy convexa en las prendas de la época napoleónica con sus formas tan particulares en “pechuga de paloma”. Al contrario, ahondar la quebradura permite descubrir la camisa, un efecto de estilo muy buscado en los esmóquines (que se reforzará por cierto adoptando un abrochamiento bastante bajo para despejar correctamente el plastrón).
Nuestro inventario sistemático consta de no menos de 9 elementos que permiten trazar las líneas de una solapa en pico. Nueve elementos que el cortador determinará con exactitud para dar a la prenda a la vez “su estilo casa”, y también el pequeño toque “sastre” que hará que la solapa, lejos de limitarse a ser un elemento de estilo (elemento muy importante, dicho sea de paso), será también la búsqueda de una adecuación con la morfología del cliente.
Estatura, ancho de hombros, medida del cuello, forma de la cara… una solapa bien trazada completará armoniosamente nuestro físico. Gracias a este compromiso hábil entre nueve parámetros, se encontrará una manera de hacer que, al mismo tiempo, se garantice cierto estilo que por fin, como acabamos de verlo, no es más que un efecto óptico, una ilusión.
Paul Grassart
Espero que os haya gustado y completar así el anterior post y los deseos de Pablo.
Buen fin de semana:4_1_110:
Me parece interesante y por eso lo traigo a este Foro.
LAS SOLAPAS EN PICO O PEAK LAPELS
Cuando uno piensa en una chaqueta de hilera cruzada, la visualiza inmediatamente con una solapa en pico. Tipo de solapa que lucen también las chaquetas de hilera sencilla, de uno o dos botones, por lo general más formales que las solapas de muesca.
Pero pocas veces se piensa en la amplitud de variaciones posibles alrededor de la solapa en pico. Las más de las veces, se deja al sastre la iniciativa de decidir a su antojo, sobre todo cuando este último tiene fama de tener un “estilo de la casa”.
Me parece interesante que nos asomemos más a esta cuestión.
Para empezar, he aquí una solapa en pico bastante clásica en la parte delantera izquierda de una chaqueta de hilera cruzada.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-1.png
Primera variante : en vez de prolongar el cuello hasta rozar con la solapa como se ve en la mayoría de los casos, puede ser detenido antes, como aquí (solapa en pico, cuello separado):
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-2.png
Es un detalle que pocas veces se observa pero que sigue muy clásico, perfectamente en la tradición del sastre. Es, por cierto, una “señal” de buena hechura. Explico: cuando se realiza esto, se ata el cuello y la solapa gracias a una pequeña presilla o, también, gracias a un punto de escapulario, para evitar que se aparten con los movimientos. Esta pequeña presilla, ya que “mantiene” la solapa, puede también desempeñar el papel de “enderezar” una solapa mal reforzada con tela, cuya punta tendería a despegarse del pecho u, otra posibilidad, que se curvaría mal y no se mantendría naturalmente en su sitio. Bueno, en la medida en que se puede hablar de naturalidad cuando se habla de sastrería.
Cuando se despegan el cuello y la solapa, es imposible solidarizarlos. Es entonces necesario forrar la solapa con tela. Esto permite mantener las cosas en su sitio y sobre todo el pico de la solapa, tan volátil. Esto requiere que se ponga tela para reforzar dentro de la solapa (lo que desde luego es el caso cuando la fabrica un sastre y también a veces en fabricaciones industriales con entretelado parcial). Además es necesario que se realice la instalación de la entretela con mucho esmero para darle una forma encorvada al pico a fin de que se mantenga perfectamente en contacto con el pecho…
Es también necesario que el cuello encaje perfectamente con la solapa : es imposible engañar para intentar disimular un cuello demasiado largo o demasiado corto.
Esto es más que un efecto de estilo, es también una dificultad técnica que permitirá “firmar” una labor cuidada.
Personalmente, me gusta mucho este estilo, por gusto a la dificultad sin duda, y opino que si le sienta perfectamente a una chaqueta o a un abrigo cruzado, es también perfectamente aceptable en una chaqueta de hilera sencilla, a medio camino entre la solapa de muesca parisina y la solapa en pico “clásica”.
Otras variaciones son posibles. Se puede modificar un segundo parámetro: el ángulo del pico. La moda actual se decanta por un ángulo bastante agudo, para dibujar un pico puntiagudo que afila la línea. Sin embargo, opino que este estilo no es forzosamente el más apropiado para todas las siluetas. Un caballero alto y muy delgado (talla 44 o 46 por ejemplo) no necesita que se le dibuje una silueta fina. Por el contrario, necesita que se aumente su anchura de hombros subrayando las líneas horizontales. La chaqueta de hilera cruzada se adapta a esta operación, que se puede prolongar trabajando el pico hacia la horizontalidad (pico agudo, inglesa horizontal).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-3.png
Es un tipo que asocio mentalmente con Gabin, pero he encontrado otro ejemplar llevado por Clark Gable.:b2: :devil-king:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/clark-gable.jpg
Se puede también sumar ambos parámetros, para abrir la solapa, acercándola un poco más a la solapa de muesca (inglesa casi horizontal, cuello separado).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-4.png
Tal como se ve en este último dibujo, bastaría con colocar la inglesa debajo de la horizontal para adentrarse en la familia de la solapa de muesca (en Francia decimos que la muesca es parisina o de Necker. Un ejemplo muy cercano sería la solapa Smalto).
Queda un tercer parámetro : la “hondura del pico”. En una solapa clásica (ocurre lo mismo en la solapa de muesca o parisina “neutra”), el pico mide la mitad del ancho de la solapa. Pero nada prohíbe modificarlos, por ejemplo alargando la inglesa:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-5.png
Con este último ejemplo de asimetría, se aumenta el efecto provocado por el pico. En un pico con un ángulo agudo, como aquí arriba, se ve que la silueta se vuelve más fina, que las líneas se estiran hacia arriba.
Por el contrario, se puede reducir la abertura del pico lo que va a cerrar las líneas:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Grassart-6.png
Ahora, en vez de agrandar la silueta, el efecto consiste en darle amplitud al busto, en reforzar el ancho de los hombros. ¡Un efecto similar a la inglesa horizontal a pesar de que el ángulo es agudo y que, incluso, se separa el cuello!
Nos queda un parámetro que no he ilustrado que se entiende mejor en general, y que es tema de frecuente debate entre el sastre y su cliente: la altura del pico (« gorge heigth » en inglés). En la moda actual, se suele colocar el pico muy alto y algunos sastres italianos lo colocan tan alto que ¡el pico casi sobrepasa la línea del hombro! Una moda en reacción contra el estilo de los años 80-90 (lanzada por Armani en American Gigolo), que bajaba tanto el pico o la muesca que acababan por situarse a la mitad del pecho…
El efecto visual de la altura del pico es sencillo : subirlo alarga la silueta, bajarlo la ensancha. Pero hemos visto que actuando sobre la forma de este pico, se puede ensanchar unos hombros al mismo tiempo que se coloca el pico lo bastante alto como para no diferenciarnos de nuestras relaciones.
Pequeña precisión a modo de apostilla: todos los dibujos arriba han sido realizados en el mismo cuerpo de chaqueta (dibujo a mano pero he utilizado un calco). Sólo se ha modificado la forma del pico. Todo lo demás es estrictamente idéntico hasta el ancho de la solapa. He aquí la prueba:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Crans-superposition-de-calques.png
Paul Grassart analiza en esta Segunda Parte los diferentes parámetros y experimenta con ellos:
Para empezar esta exploración de la solapa en pico, les propongo empezar por los dos primeros parámetros que a uno le vienen de inmediato a la mente y que son a menudo los más frecuentes en las conversaciones de los foros de aficionados de bellas prendas : el ancho de la solapa y el alto del pico.
1. Primer parámetro en el que se puede intervenir, el ancho de la solapa
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-largeur-revers1.png
Se constata que, dejando el resto sin cambiar, las solapas estrechas alargan las líneas y adelgazan la silueta. Por el contrario, las solapas anchas acentúan las líneas horizontales y subrayan el ancho de hombros.
2. Segundo parámetro, el alto del pico:
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-hauteur-cran.png
Si un pico alarga las líneas, el pico colocado más abajo me parece, por lo que a él respecta, focalizar la mirada en la zona correspondiente al nudo de la corbata. Y más que subrayar una horizontal que ensancharía el busto, parece llenar el pecho, darle volumen.
Se notará que estas tres solapas tienen un ancho absolutamente igual, si bien el alto del pico influye de modo significativo en la forma de la solapa.
3. Tal como vamos a verlo, la forma del mismo pico es de suma trascendencia en el carácter que se da a la chaqueta. En todos los ejemplos abajo, el pico se sitúa rigurosamente a la misma altura y la solapa tiene precisamente el mismo ancho.
Tercer parámetro identificado, la longitud de la inglesa, o sea la hondura del pico (con solapas de igual anchura).
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-longueur-anglaise.png
La inglesa alargada tipo Smalto le da a la solapa un aspecto más “dinámico”, orientando las líneas hacia el hombro. La inglesa más corta redondea el aspecto, dando a la solapa el aspecto de un cuello chal.
4. Una segunda manera de dibujar la solapa para cambiar la forma del pico se hará modificando el ángulo de la inglesa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-angle-anglaise.png
La inglesa casi horizontal, muy años 50, acentúa el ancho de hombros, mientras que la inglesa muy oblicua, tal como la practican en la actualidad algunos sastres italianos, prolonga las líneas hasta el hombro.
5. Hasta ahora, nos hemos focalizado en la solapa. Ésta no es más en realidad que una mitad del pico, la otra mitad, la contra-inglesa siendo dibujada por el cuello.
Nuestro quinto parámetro será la longitud de la contra-inglesa, que, en cierta medida, puede modificarse independientemente de la inglesa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-longueur-contre-anglaise.png
Hemos dicho, “en cierta medida”, porque, para quedarnos en el ámbito del pico (agudo), se evitará que la contra-inglesa supere la solapa, (lo que puede hacerse en otros estilos de solapas) y, excepto si se busca un efecto de estilo completamente inhabitual, no se le dará una longitud negativa.
Acortar la contra-inglesa, o sea cortar un cuello más estrecho, permite liberar el pico de la solapa y acercarse a una vertical en la parte alta del busto. Eso confiere un efecto de ligereza en la parte alta y un efecto de ancho de hombros. Alargar la contra-inglesa permite volver a encontrar una redondez similar a la inglesa corta (el borde del cuello se acerca entonces al borde de la solapa, formando el conjunto una continuidad) al mismo tiempo que confiere una línea más dinámica y adelgazada. En cierto modo, una combinación del redondeo de un cuello chal y del alargamiento dado por la solapa en pico.
6. Otro modo de modificar el cuello para dibujar el pico será el ángulo de la contra-inglesa. Hasta el momento, le hemos dado un ángulo cerrado, acercando el cuello hasta tocar la solapa. Pero una variante clásica entre los sastres, y particularmente adaptada a los picos en las chaquetas de hilera sencilla, consiste en abrir dicho ángulo, desprendiendo la contra-inglesa de la solapa.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-angle-contre-anglaise.png
Último parámetro que permite dibujar un pico: la forma redondeada que se da a los ángulos. La tradición de sastrería supone que se eviten los ángulos vivos y que, por el contrario, uno se las arregle para atenuarlos, lo que exige cierta habilidad y sobre todo, añade unas cuantas etapas al montado de la solapa. Ocurre a menudo que vaya la confección a lo más sencillo y marque ángulos vivos, más fáciles de formar mediante un corte o un doblado de la tela. Debo reconocer sin embargo que algunos sastres hacen del ángulo vivo una característica de su estilo, y se esfuerzan entonces en hacerlo lo más nítido posible, tan afilado como una hoja de cuchillo.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-arrondi-pointe.png
7. Nuestra exploración nos ha permitido identificar hasta el momento 7 parámetros independientes que tienen efectos similares u opuestos, que se podrán combinar para que se sumen el uno al otro, o por el contrario para que se equilibren.
Quedan dos líneas fundamentales para dibujar la solapa, que son, el borde exterior de la solapa y su quebradura (el borde interior, donde se forma el pliegue con la parte delantera de la chaqueta).
El borde de la solapa puede adoptar líneas muy tensas o, por el contrario, redondearse generosamente con un ”vientre” que podrá ser colocado más o menos alto.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-galbe-revers.png
8. Si esta línea exterior es un tema muy discutido entre los aficionados, por contribuir tanto a las características del estilo de un periodo (siendo la solapa redondeada muy años 70 mientras que las líneas tendidas al extremo serían más típicas del principio de los años 2000), pocas veces se aborda la forma que se da a la quebradura. Es verdad que, para dar forma a este pliegue, es necesario valerse de técnicas bastante sutiles de la sastrería, donde el corte solo no bastará y deberá ser completado por un montaje particular. Sin embargo, es un elemento de estilo la mar de tradicional, que era ya objeto de una gran atención de parte de los elegantes del siglo XIX cuando encargaban sus redingotes.
http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-courbure-cassure.png (http://parisiangentleman.fr/wp-content/uploads/2012/11/Exploration-cran-aigu-courbure-cassure.png)
La forma que se da a esta quebradura es parcialmente decidida por la morfología del cliente : una persona muy aderezada, que saca pecho como un militar que se pone firme, necesitará cierta convexidad para que la chaqueta no se abra demasiado en el pecho.
Pero es también un elemento de estilo que le da un toque característico a la silueta en general. Encontramos así una quebradura muy convexa en las prendas de la época napoleónica con sus formas tan particulares en “pechuga de paloma”. Al contrario, ahondar la quebradura permite descubrir la camisa, un efecto de estilo muy buscado en los esmóquines (que se reforzará por cierto adoptando un abrochamiento bastante bajo para despejar correctamente el plastrón).
Nuestro inventario sistemático consta de no menos de 9 elementos que permiten trazar las líneas de una solapa en pico. Nueve elementos que el cortador determinará con exactitud para dar a la prenda a la vez “su estilo casa”, y también el pequeño toque “sastre” que hará que la solapa, lejos de limitarse a ser un elemento de estilo (elemento muy importante, dicho sea de paso), será también la búsqueda de una adecuación con la morfología del cliente.
Estatura, ancho de hombros, medida del cuello, forma de la cara… una solapa bien trazada completará armoniosamente nuestro físico. Gracias a este compromiso hábil entre nueve parámetros, se encontrará una manera de hacer que, al mismo tiempo, se garantice cierto estilo que por fin, como acabamos de verlo, no es más que un efecto óptico, una ilusión.
Paul Grassart
Espero que os haya gustado y completar así el anterior post y los deseos de Pablo.
Buen fin de semana:4_1_110: