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Ver la versión completa : Denim Selvedge



Santos
27/11/2014, 07:28
Hola. Llevo toda la semana en Londres (por cierto vaya M de tiempo) no ha parado de llover en toda la semana.
El martes pase rapido por uniqlo y vi que tenian vaqueros selvadge a £35.00 es un corte slim que me parecio bastante atractivo. Necesito unos vaqueros oscuros y creo que voy a volver a pasar hoy a comprarlos. Hoy acabare de currar pronto y tengo tiempo por la tarde.

Quiero tambien ir a Wildsmith a ver la calidad de los nuevos zapatos y no me queda muy lejos.

Alguno tiene experiencia con Uniqlo en relacion a Levis 511 - 508?

Por cierto me pase el otro dia por SuitSupply a probar tallas (como siempre la tienda petada) y vi las nuevas botas en cordovan. Gratamente sorprendido.

Belgravia
27/11/2014, 08:06
Envidia a 1000 Santos, disfruta de Londres.

DurKeN
27/11/2014, 08:47
Idem envidia máxima.
Yo espero ir en febrero, pero al ir con mi mujer la cosa cambia..

Despor
27/11/2014, 09:07
Ya nos contaras que tal, porque el precio es de derribo. Estuve mirando unos Levi's selvedge no hace mucho y me arrepiento de no haberlos cogido.

La comparación de la talla con los 508 y 511 me vendría perfecta.

Disfruta de Londres!


Enviado desde Tapatalk

Señorita
27/11/2014, 11:01
Idem envidia máxima.
Yo espero ir en febrero, pero al ir con mi mujer la cosa cambia..

Jajajajaja no te deja gastar mucho en zapatos?? Se invierten los papeles!! Me encantaaaaaaaa!!

DurKeN
27/11/2014, 11:23
Jajajajaja no te deja gastar mucho en zapatos?? Se invierten los papeles!! Me encantaaaaaaaa!!
Bueno, eso también! Pero me refiero a que será más un viaje con pretensión de visitar iglesias, museos,... 😣
No creo que quede mucho tiempo para el auténtico placer de comprar xD

masca
27/11/2014, 11:24
A ver si me doy una vuelta que aunque tengo piso alli y mi hermano viaja mas que willy fog nunca saco un finde pa ir


Enviado desde mi zapato con Tapatalk

Chulillo
27/11/2014, 19:02
A ver si me doy una vuelta que aunque tengo piso alli y mi hermano viaja mas que willy fog nunca saco un finde pa ir


Enviado desde mi zapato con Tapatalk

Ala, pues si vas me avisas, ajajajaja

Sobre el tema del hilo, ni idea Santos. No tengo ni 511 ni 508, ¿tú sí? A mí no me pasaban de los muslos... y por lo que has comentado, tú también eres grande, cómo haces para tener esos vaqueros? Compras una talla más para que pasen y luego arreglas la cintura?

Trapo
28/11/2014, 06:24
Santos, yo tengo dos pares de Uniqlo selvedge. Pero no son los slim, sino los regular. Muy contento con ellos. También tengo Levi's 511. Diría que tallan bastante parecidos.

Últimamente, teniendo en cuenta el precio de los Uniqlo, tiendo mas a esta marca que a Levi's.

_cm78_
28/11/2014, 07:28
Hola. Llevo toda la semana en Londres (por cierto vaya M de tiempo) no ha parado de llover en toda la semana.
El martes pase rapido por uniqlo y vi que tenian vaqueros selvadge a £35.00 es un corte slim que me parecio bastante atractivo. Necesito unos vaqueros oscuros y creo que voy a volver a pasar hoy a comprarlos. Hoy acabare de currar pronto y tengo tiempo por la tarde.

Quiero tambien ir a Wildsmith a ver la calidad de los nuevos zapatos y no me queda muy lejos.

Alguno tiene experiencia con Uniqlo en relacion a Levis 511 - 508?

Por cierto me pase el otro dia por SuitSupply a probar tallas (como siempre la tienda petada) y vi las nuevas botas en cordovan. Gratamente sorprendido.

Mira, son buenos.
Pero yo como pago un montón de costes de invitó me compre unos H&M raw Slim normal waist.
Resultado 29€ cintura como 508 pero un poco más estrechos de pierna. Muy contento

Mandrake
28/11/2014, 07:48
Mira, son buenos.
Pero yo como pago un montón de costes de invitó me compre unos H&M raw Slim normal waist.
Resultado 29€ cintura como 508 pero un poco más estrechos de pierna. Muy contento

Interesante, ¿tienes alguna foto con ellos?

Saludos

_cm78_
28/11/2014, 07:50
Interesante, ¿tienes alguna foto con ellos?

Saludos

Gracias, todavía no.
Pero después pongo aquí.

Un saludo

Mandrake
28/11/2014, 08:01
Gracias, todavía no.
Pero después pongo aquí.

Un saludo

Gracias Cesar

Santos
28/11/2014, 18:44
Al final no me dio tiempo a pasarme de nuevo. Demasiado curro y obligaciones. Tenia que haberlos cogido cuando pase la primera vez.

Por lo que se ve no es solo seldvage sino tambien raw (sin sanforizar) por lo que tienes que comprar una talla mas de la que llevas y eso es lo que me interesaba. Ojo que tambien tenian selvadge normal en otros colores.

Estaban hechos en Bangladesh con denim japones .

No tengo 511/508 porque me pasa como a Chulillo, por eso preguntaba como quedan. Trapo si nos pudieras ayudar al respecto?

De todas maneras los traere el mes que viene de Filipinas. Alli estan a £28.00 el par. (Lo acabo de mirar en la web)

Trapo
29/11/2014, 01:19
Al final no me dio tiempo a pasarme de nuevo. Demasiado curro y obligaciones. Tenia que haberlos cogido cuando pase la primera vez.

Por lo que se ve no es solo seldvage sino tambien raw (sin sanforizar) por lo que tienes que comprar una talla mas de la que llevas y eso es lo que me interesaba. Ojo que tambien tenian selvadge normal en otros colores.

Estaban hechos en Bangladesh con denim japones .

No tengo 511/508 porque me pasa como a Chulillo, por eso preguntaba como quedan. Trapo si nos pudieras ayudar al respecto?

De todas maneras los traere el mes que viene de Filipinas. Alli estan a £28.00 el par. (Lo acabo de mirar en la web)

yo sólo tengo los normales de Uniqlo (no los slim). De cintura, diría que van mas o menos iguale de talla que los 511. Eso sí, la pierna es algo más ancha la de los Uniqlo. Es mas, los 511, para que me suban de muslo, tengo que comprar la talla 33, cuando de cintura, soy la 32. Esto no me pasa con los Uniqlo.

Riazor
29/11/2014, 16:50
Por lo que se ve no es solo seldvage sino tambien raw (sin sanforizar) por lo que tienes que comprar una talla mas de la que llevas y eso es lo que me interesaba.



El sanforizado no tiene nada que ver con que sean raw o no, es simplemente un proceso (no lavado) por el que someten al denim para evitar que encoja. Por otra parte, raw denim es aquél que no ha pasado por ningún proceso de lavado después de ser teñido.
Prácticamente cualquier vaquero, raw o no, por debajo de 200€ va a ser sanforizado (como excepción me vienen ahora a la cabeza los Levi´s shrink-to-fit). Vender denim sin sanforizar supone tener que educar al cliente casual acerca de como hacerlos a tu pierna, mojarlos antes de utilazar la primera vez, escoger talla, etc. Para evitarse estos problemas y los resultantes de compras desinformadas, prácticamente cualquier marca no-especializada evita venderlos. Los vaqueros de Uniqlo, por mucho que la compañía repita lo contrario, están sanforizados (o por lo menos se comportan como tal).

Por esto mismo, y a pesar de no tener experiencia con los raws de Uniqlo, no te recomendaría comprar una talla más; van a dar de sí. Investiga, pero es posible que sea incluso recomendable cojer una o dos tallas menos.

Valora por otra parte si realmente te interesa un raw. Destiñen, son duros al principio, son más dados a dar problemas de tallaje... A mí me gustan mucho la filosofía y resultado del raw denim, pero si al final los va a echar a la lavadora con el resto de la ropa cada tres puestas... no lo recomendaría.

Santos
29/11/2014, 18:39
Gracias Riazor. Si, si he usado raw. Unos Levis Shrink to Fit que me regalaron hace muchos anhos :-). Y tambien tengo selvadge. Tambien tengo experiencia con sanforizacion, durante 3 anhos trabaje en una fabrica de acabados textiles donde sanforizabamos (entre otro tipo de procesos: ignifugaciones, revestimientos, laminados, espumados, etc...) Luego durante 9 anhos trabaje con varios fabricantes de maquinaria de confeccion y he visitado fabricas de confeccion (sobre todo vaqueros) en todo el mundo, desde las 2 Levi's que habia en Espanha hasta un monstruo en Guatemala que hacia 500.000 pantalones a la semana. Fabricas totalmente automatizadas (la mejor que he visto en mi vida una Levi's en Tennessee (creo) que cerro al anho siguiente para mover produccion a Asia) a fabricas casi manuales (sobre todo en Mexico y Turquia e India) Teniamos una colaboracion con una empresa de lavadoras industriales. Y he visto mogollon de lavanderias industriales y como se acababan vaqueros por otros procesos (por laser/lavados quimicos/sandblasted/chorro de agua)

Aunque no relacionado con denim trabaje/trabajo con varias empresas de estampacion textiles: (screen/transfer/rotary, y ultimamente digital (ahora todo es digital). Estampados sobre todo tipo de materiales pero principalmente algodon/poliester [incidentalmente una de las empresas para las que trabaje hacia lobby contra el poliester]
En cuanto a tejeduria aunque nunca fue mi mundo (el hilado mucho menos) pero para determinadas aplicaciones vendo un tejido con orillo (selvadge) por cierto no tejemos con telar de lanzadera sino que la maquina corta y dobla el hilo simulando el orillo, pero he visto montones de telares: a la plana, dobby, jacquards. Incluso maquinas de punto (por otro tema profesional diferente) Creo que se distinguir si una tela vaquera es buena o si un pantalon vaquero esta bien hecho y sobre todo como fue hecho.

Ahora bien mi conocimiento del mundo del "raw denim" es de refilon (en mis tiempos eso no existia basicamente) y me sorprende saber que la mayoria del raw es sanforizado. Pense que todo era sin. Que ventaja tiene entonces tener raw? No es el raw basicamente 100% loomstate? Es por el tema del color? Y porque un raw sin sanforizar se vende por encima de los $200.00?

Yo creo que si el raw es sanforizado no es un verdadero raw.

Hace un tiempo escribi un post en el otro foro acerca del selvadge (una pequenha critica en realidad) si lo encuentro y no lo borre lo vuelvo a subir.

Por culpa de todos los tumblrs (malditos) unos pantalones en un azul oscuro con la rayita del orillo me parecen atractivos pero nunca a un precio de $200.00

Riazor
30/11/2014, 18:56
vendo un tejido con orillo (selvadge) por cierto no tejemos con telar de lanzadera sino que la maquina corta y dobla el hilo simulando el orillo

Por curiosidad, el resultado es el mismo que con una shuttle loom o es un orillo "de pega"?


Ahora bien mi conocimiento del mundo del "raw denim" es de refilon (en mis tiempos eso no existia basicamente) y me sorprende saber que la mayoria del raw es sanforizado. Pense que todo era sin. Que ventaja tiene entonces tener raw? No es el raw basicamente 100% loomstate? Es por el tema del color? Y porque un raw sin sanforizar se vende por encima de los $200.00?

Yo creo que si el raw es sanforizado no es un verdadero raw.

Dado que estrictamente hablando, "raw" se refiere exclusivamente a denim no lavado, no tiene por qué ser loomstate. A nivel personal, comparto la opinión de que un raw de verdad no debe haber sido alterado de ninguna manera.
Ventajas de raw sanforizado frente al no-sanforizado? Para el vendedor las que comenté arriba, para el comprador comodidad y disponibilidad/precio además de que al principio parece más perfecto, más pulido. Pero muy pocas.
Ventajas del raw sanforizado frente al denim oscuro no-raw sanforizado? Posiblemente las mismas que atribuyas al raw sin sanforizar, pero en menor medida. Se hacen a tu cuerpo, reflejan como llevas el vaquero, creas una pieza única y te conviertes en una parte activa de este proceso. A pesar de que me gustan ciertos lavados y distressings (tengo, por ejemplo, un vaquero típico stonewashed), cuando vienes del raw te da la sensación de estar llevando algo falso, artificial, forzado. Que con el coñazo que dan los raws en comparación, bien se podría decir que el proceso forzado es este último, pero la sensación queda ahí.

Personalmente mi par de raws (Naked&Famous Weird Guys) es sanforizado simplemente porque no encontré nada sin sanforizar con esa calidad y construcción al precio que consideré "razonable".

Acerca de por qué no hay casi unsanforized barato. El precio es un factor más, es simplemente un tema de accesibilidad. El denim sin sanforizar es un producto nicho que puede resultar decepcionate para el cliente casual. Para evitar esto, la industria evita que se convierta opción por defecto más. Si quieres denim sin sanforizar no sólo vas a tener que dejarte una pasta, si no que comprarás una marca desconocida para el 99.9% de las personas a una tienda especializada. Tres pasos que distancian al cliente típico de este producto.
Dior, que tiene unos raws sorprendentemente buenos, no vende sin sanforizar (salvo creo para pares largos y situaciones excepcionales). Son demasiado conocidos; cualquiera que tenga pasta puede acabar comprándolos por ser Dior y ahí la decepción está asegurada. Dudo, sin embargo que este mismo cliente o cualquier otro que no sepa exactamente lo que está comprando acabe por casualidad con un par de Momotaros o Flat Heads.



Por culpa de todos los tumblrs (malditos) unos pantalones en un azul oscuro con la rayita del orillo me parecen atractivos pero nunca a un precio de $200.00

La rayita puede ser interesante, pero nada más. Sí que valoro más, sin embargo, el selvedge con o sin raya en contraste. Un remache sin orillo me da la sensación de obtuso y chapucero (que realmente la diferencia no es tanta, pero bueno).

http://www.primermagazine.com/wp-content/uploads/2013/02/Selvege/Selvedge_Selvedge.jpg

El representante de Iron Hearts en EEUU, una empresa japonesa de denim para moteros, siempre cuenta la historia de como cuando empezó la moda del raw denim en EEUU, tuvo que hacerle entender al CEO que para vender en América el selvedge tenía que tener la rayita en un color en contraste, y como en japón no lo entendían. La rayita siempre será lo de menos. Este tío llevaba produciendo no se cuantos años el denim más resistente posible para moteros; eso es por lo que se paga.

Los raws de <200€ no valen eso por la rayita, hasta Bertshka o GAP hacen selvedge en contraste ahora. En este precio comienza la gama media de denim premium y el precio es determinado principalmente por cuatro factores: material, construcción, lugar de producción y, en menor medida, fit. Los gastos en publicidad en estas marcas suelen ser ínfimos e irrelevantes.

Material por peso (cuanto más te metes en el mundo este, más pesados te gustan los vaqueros), composición (a mí por ejemplo me suelen gustar con 1 o 2% de elastano, ya que descarga mucha tensión y es más sano para el pantalón) y calidad y exclusividad del tejido (lo que repercute principalmente en como se va adesgastar), contrucción, lugar de producción (Uniqlo no produce en el primer mundo) y fit (los pantalones de marcas como Acne se venden casi exclusivamente por esto).

La diferencia se nota mucho. Sobre todo cuando, después de unos meses, te vuelves a poner un Levi´s o H&M y te da la sensacion de que se va a romper por todas partes (y eso que no he tenido nunca nada mejor que unos raws de gamma media-baja).
Tiene tanto sentido dejarse 300€ en unos vaqueros como 1500€ en un traje, el que cada uno le quiera ver.

Ahora unas fotos a ver si alguien se anima a subirse al carro:

http://i.imgur.com/vYSBbar.jpg
APC. La construcción deja que desear y no son los más duraderos, pero en su precio son de los vaqueros con un desgaste más bonito IMHO.

http://i.imgur.com/qEiQHaE.jpg
Naked & Famous Elephant 2. Algo más pesados y mejor construcción a un precio similar.

http://i.imgur.com/a7SVRDm.jpg
Mismo par, medio año después.

Y de regalo, un par de 32Oz aguantándose por su propio peso:

http://nakedandfamousdenim.com/wp-content/uploads/2012/03/32oz_2-297x500.jpg

Santos
03/12/2014, 10:29
jo Riazor, escribes mucho...... :bonk: y ahora no tengo mucho tiempp para el foro, te respondo rapidamente:


Por curiosidad, el resultado es el mismo que con una shuttle loom o es un orillo "de pega"?

No entiendo la pregunta, pero es un orillo cerrado como en telar de lanzadera, se utiliza en aplicaciones especiales donde los panhos no se cosen y por tanto un orillo normal se deshilacharia/no queda bien. Se requiere cerrado por funcionalidad y no por estetica como pasa con los vaqueros.

En lo del 'telar artesano' hay mucha milonga de marketing, yo recibo telas de telar artesano (entre comillas) sobre todo de India/Pakistan y solo por que el fabricante de turno no tiene un telar moderno. Con contadas excepciones el telar artesano no produce un mejor tejido.


Dado que estrictamente hablando, "raw" se refiere exclusivamente a denim no lavado, no tiene por qué ser loomstate. A nivel personal, comparto la opinión de que un raw de verdad no debe haber sido alterado de ninguna manera.

No lo se en el mundo del denim pero yo tenia entendido que un raw es un tejido loomstate y eso significa sin acabar (=sin sanforizar, calandrar, etc....) si el raw se vende sanforizado en realidad no es raw. De nuevo el marketing haciendo sus efectos. Es mas dificil vender un tejido sin sanforizar que sanforizado.


Acerca de por qué no hay casi unsanforized barato. El precio es un factor más, es simplemente un tema de accesibilidad. El denim sin sanforizar es un producto nicho que puede resultar decepcionate para el cliente casual. Para evitar esto, la industria evita que se convierta opción por defecto más. Si quieres denim sin sanforizar no sólo vas a tener que dejarte una pasta, si no que comprarás una marca desconocida para el 99.9% de las personas a una tienda especializada. Tres pasos que distancian al cliente típico de este producto.
Dior, que tiene unos raws sorprendentemente buenos, no vende sin sanforizar (salvo creo para pares largos y situaciones excepcionales). Son demasiado conocidos; cualquiera que tenga pasta puede acabar comprándolos por ser Dior y ahí la decepción está asegurada. Dudo, sin embargo que este mismo cliente o cualquier otro que no sepa exactamente lo que está comprando acabe por casualidad con un par de Momotaros o Flat Heads.


Totalmente de acuerdo.


Tiene tanto sentido dejarse 300€ en unos vaqueros como 1500€ en un traje, el que cada uno le quiera ver

Ese punto es el mas discutible. Si en un traje de 1500€ se puede hacer un claro despiece de los costes de fabricacion para poder justificar o no su coste, en un vaquero esto es todavia mucho mas facil, sobre todo teniendo en cuenta la automatizacion del proceso y el numero de materiales involucrados. Y asi como puedo justificar un precio de EUR 1,500 para un traje me cuesta justificarlo para un pantalon vaquero, sobre todo teniendo en cuenta que conozco el proceso/costes/estructuras. Si tengo tiempo abro un hilo al respecto. Ahora bien lo que si es verdad que hay cosas muy interesantes en raw y que algunos de los fabricantes de denim hacen productos de muy alta calidad.


Y de regalo, un par de 32Oz aguantándose por su propio peso:

http://nakedandfamousdenim.com/wp-content/uploads/2012/03/32oz_2-297x500.jpg[/QUOTE]

Quien se quiere poner unos pantalones con los cuales no te puedes sentar/caminar/ o mover. Es un modelo especial para prisiones?

pasein
03/12/2014, 10:59
El sanforizado no tiene nada que ver con que sean raw o no, es simplemente un proceso (no lavado) por el que someten al denim para evitar que encoja. Por otra parte, raw denim es aquél que no ha pasado por ningún proceso de lavado después de ser teñido.
Prácticamente cualquier vaquero, raw o no, por debajo de 200€ va a ser sanforizado (como excepción me vienen ahora a la cabeza los Levi´s shrink-to-fit). Vender denim sin sanforizar supone tener que educar al cliente casual acerca de como hacerlos a tu pierna, mojarlos antes de utilazar la primera vez, escoger talla, etc. Para evitarse estos problemas y los resultantes de compras desinformadas, prácticamente cualquier marca no-especializada evita venderlos. Los vaqueros de Uniqlo, por mucho que la compañía repita lo contrario, están sanforizados (o por lo menos se comportan como tal).

Por esto mismo, y a pesar de no tener experiencia con los raws de Uniqlo, no te recomendaría comprar una talla más; van a dar de sí. Investiga, pero es posible que sea incluso recomendable cojer una o dos tallas menos.

Valora por otra parte si realmente te interesa un raw. Destiñen, son duros al principio, son más dados a dar problemas de tallaje... A mí me gustan mucho la filosofía y resultado del raw denim, pero si al final los va a echar a la lavadora con el resto de la ropa cada tres puestas... no lo recomendaría.


Por curiosidad, el resultado es el mismo que con una shuttle loom o es un orillo "de pega"?



Dado que estrictamente hablando, "raw" se refiere exclusivamente a denim no lavado, no tiene por qué ser loomstate. A nivel personal, comparto la opinión de que un raw de verdad no debe haber sido alterado de ninguna manera.
Ventajas de raw sanforizado frente al no-sanforizado? Para el vendedor las que comenté arriba, para el comprador comodidad y disponibilidad/precio además de que al principio parece más perfecto, más pulido. Pero muy pocas.
Ventajas del raw sanforizado frente al denim oscuro no-raw sanforizado? Posiblemente las mismas que atribuyas al raw sin sanforizar, pero en menor medida. Se hacen a tu cuerpo, reflejan como llevas el vaquero, creas una pieza única y te conviertes en una parte activa de este proceso. A pesar de que me gustan ciertos lavados y distressings (tengo, por ejemplo, un vaquero típico stonewashed), cuando vienes del raw te da la sensación de estar llevando algo falso, artificial, forzado. Que con el coñazo que dan los raws en comparación, bien se podría decir que el proceso forzado es este último, pero la sensación queda ahí.

Personalmente mi par de raws (Naked&Famous Weird Guys) es sanforizado simplemente porque no encontré nada sin sanforizar con esa calidad y construcción al precio que consideré "razonable".

Acerca de por qué no hay casi unsanforized barato. El precio es un factor más, es simplemente un tema de accesibilidad. El denim sin sanforizar es un producto nicho que puede resultar decepcionate para el cliente casual. Para evitar esto, la industria evita que se convierta opción por defecto más. Si quieres denim sin sanforizar no sólo vas a tener que dejarte una pasta, si no que comprarás una marca desconocida para el 99.9% de las personas a una tienda especializada. Tres pasos que distancian al cliente típico de este producto.
Dior, que tiene unos raws sorprendentemente buenos, no vende sin sanforizar (salvo creo para pares largos y situaciones excepcionales). Son demasiado conocidos; cualquiera que tenga pasta puede acabar comprándolos por ser Dior y ahí la decepción está asegurada. Dudo, sin embargo que este mismo cliente o cualquier otro que no sepa exactamente lo que está comprando acabe por casualidad con un par de Momotaros o Flat Heads.




La rayita puede ser interesante, pero nada más. Sí que valoro más, sin embargo, el selvedge con o sin raya en contraste. Un remache sin orillo me da la sensación de obtuso y chapucero (que realmente la diferencia no es tanta, pero bueno).


El representante de Iron Hearts en EEUU, una empresa japonesa de denim para moteros, siempre cuenta la historia de como cuando empezó la moda del raw denim en EEUU, tuvo que hacerle entender al CEO que para vender en América el selvedge tenía que tener la rayita en un color en contraste, y como en japón no lo entendían. La rayita siempre será lo de menos. Este tío llevaba produciendo no se cuantos años el denim más resistente posible para moteros; eso es por lo que se paga.

Los raws de <200€ no valen eso por la rayita, hasta Bertshka o GAP hacen selvedge en contraste ahora. En este precio comienza la gama media de denim premium y el precio es determinado principalmente por cuatro factores: material, construcción, lugar de producción y, en menor medida, fit. Los gastos en publicidad en estas marcas suelen ser ínfimos e irrelevantes.

Material por peso (cuanto más te metes en el mundo este, más pesados te gustan los vaqueros), composición (a mí por ejemplo me suelen gustar con 1 o 2% de elastano, ya que descarga mucha tensión y es más sano para el pantalón) y calidad y exclusividad del tejido (lo que repercute principalmente en como se va adesgastar), contrucción, lugar de producción (Uniqlo no produce en el primer mundo) y fit (los pantalones de marcas como Acne se venden casi exclusivamente por esto).

La diferencia se nota mucho. Sobre todo cuando, después de unos meses, te vuelves a poner un Levi´s o H&M y te da la sensacion de que se va a romper por todas partes (y eso que no he tenido nunca nada mejor que unos raws de gamma media-baja).
Tiene tanto sentido dejarse 300€ en unos vaqueros como 1500€ en un traje, el que cada uno le quiera ver.

Ahora unas fotos a ver si alguien se anima a subirse al carro:

APC. La construcción deja que desear y no son los más duraderos, pero en su precio son de los vaqueros con un desgaste más bonito IMHO.

Naked & Famous Elephant 2. Algo más pesados y mejor construcción a un precio similar.

Mismo par, medio año después.

Y de regalo, un par de 32Oz aguantándose por su propio peso:


Lo que aprende uno.
Gracias Riazor por la explicación, me ha parecido muy interesante.

Un saludo

Kurtz
03/12/2014, 12:31
Muy interesante e instructivo... :clap2:

Personalmente empecé hace poco con el selvedge, en plan muy domesticado (sanforizado y poco gramaje), y la verdad es que me gusta. Tengo una cazadora y unos pantalones de la marca Nezumi (una pequeña empresa sueca) y estoy muy contento con la calidad, fit y acabados.
Sobre el tema del sanforizado, entiendo que gastarte alrededor de 200 euros en unos pantalones cuya talla tienes que comprar "a ojo" es poco menos que jugar a la ruleta rusa. Ya es difícil gastar esa cantidad a tiro hecho; como para no saber a ciencia cierta si no tendrás que hacer una o dos probatinas más.

Éstos son los míos (de momento pongo fotos de internet):

http://www.cultizm.com/images/product_images/popup_images/4381_0.jpg

http://www.cultizm.com/images/product_images/popup_images/4379_0.jpg

http://www.hepcat.se/images/nezumi_randy_backpocket.jpg





Sugerencia: ¿Sería posible cambiar el título del hilo de "Uniqlo selvedge" a "Denim selvedge"? Más que nada para que quedase más informativo ahora que hemos empezado a hablar del seldedge en general (un tema que me interesa mucho y que creo merece un hilo como éste).

Santos
03/12/2014, 12:44
puedo cambiarlo yo como autor del hilo? Si me dices como cambiarlo lo hago?

Santos
03/12/2014, 12:47
Encontre el post que habia puesto en el otro foro con mi version personal del selvadge/raw. Lo vuelvo a subir qui:

Eso del raw denim/ selvage es desde mi punto de vista una demostracion de lo que el marketing puede hacer para relanzar un producto. Digamos que en los 80 y 90 los vaqueros se habian convertido en un commodity= producto basico al que era muy dificil sacarle valor anadido. Podias tener en el armario 10 pares de vaqueros y la diferencia de precio estaba marcada por el valor percibido como marca. Por ejemplo en Espanya un Levis era mas caro que un Lois, pero lo contrario pasaba en Estados Unidos.

Los nuevos modelos de mercado se basaban en tecnicas de acabado (lavados a la piedra, envejecidos artificiales) y poco mas. Lo interesante era producir cuanto mas y mejor. Para eso se empezaron a producir cambios en metodos productivos y se paso de telar de lanzadera a telar de chorro de aire, y de cortar a mano a cortar con un cortador CNC. Investronica , (que no se si existe pero que era un empresa del Corte Ingles) tenia un cortador que cortaba 70mm de telas comprimidas o lo que es igual 60 capas, (una capa es 1 pantalon) de golpe!

El telar de chorro de aire tenia la ventaja ademas de que era capaz de tejer telas mas anchas lo que incrementaba la produccion. Por lo que poco a poco la mayoria de empresas cambiaron de maquinaria y pasaron a producir mas rapido y eficazmente con nueva maquinaria, los obsoletos telares de lanzadera se vendieron a diferentes paises como Japon donde por supuesto siguieron fabricando.

Pero la diferencia principal entre los dos telares se produce en el orillo. (selvage en ingles) en los telares de lanzadera el hilo de trama es continuo y viaja dentro de la lanzadera a lo anchol y traves de los hilos de urdimbre, al llegar al final la lanzadera digamos que da la vuelta y el mismo hilo viaja en sentido contrario, la vuelta que hace el hilo produce un orillo cerrado (sin deshilachado), en el el telar de chorro los hilos de trama no son continuos, sino que se miden y cortan dejando un borde a lo largo de la tela, pudiendo fundirse en el caso de las fibras sintéticas. (poliester)

Con el tiempo se empezaron a fabricar y potenciar pantalones fabricados en en ese tipo de telar, se anadio un hilo de diferente color al final del pantalon, y la 'leyenda' empezo a funcionar= un selvadge es mejor vaquero porque se hace mas artesanalmente, con mejores telas, producciones mas pequenas, etc.....Con el tiempo todos los fabricantes empezaron a producir en selvadge series limitadas que por supuesto se venden mas caras (o no) yo de hecho tengo unos Timberland que me acabo de dar cuenta que son selvadge

El otro componente que las series limitadas selvadge necesitaban, es el termino raw denim o vaquero sin tratar. Vaquero que lo ponemos y que se adapta a nuestro cuerpo y que procuramos lavar solo una o dos veces al anyo, y que tenemos que 'romper' como unos buenos zapatos goodyear. Es digamos que lo contrario a unos vaqueros lavados a la piedra o desgastados.

En un vaquero solo se tine el hilo de urdimbre. Eso es por que inicialmente el vaquero era un pantalon barato. Y solo se tenia un hilo para evitar costes. Ese es el motivo por lo que la parte interior es de un color blanco y diferente al parte azul de la parte frontal (lo que vemos) y que nos produce esos desgastados tan caracteristicos. Despues de un tenido el hilo/tejido se tiene que lavar. Eso se hace por dos motivos 1) para ablandar el genero 2) para evitar encogimientos innecesarios a la hora de lavarlos por primera vez. Un raw denim es basicamente un vaquero al que le falta un proceso. Ese proceso lo hacemos nosotros llevando el vaquero, y haciendo que se adapte a nuestro cuerpo y que forme parte de nuestra personalidad, por eso se recomienda lavar tan poco un raw denim, lo que queremos hacer es 'romperlo' como hacemos con unos zapatos goodyear de doble suela.

El ultimo elemento que nos falta es el peso de la tela, Un vaquero tradicional tiene (tenia un peso de 12/14 onzas por metro cuadrado (300 gm2) el monstruo que habeis puesto pesa unos 635 gm2, digamos que casi 2 kilos cuando lo llevamos puesto.\

Resumiendo:
Raw y selvadge no son la misma cosa aunque lo normal es que vayan unidos, unos raw/selvadge no son mejores que unos normales pero si tiene sentido que puedan ser mas caros, pero la diferencia de precio normalmente no esta relacionada con los costes de produccion, sino con condicionantes subjectivos. (= marketing

Kurtz
03/12/2014, 14:14
Muy buena explicación Santos.

:clap:


Como en muchas otras cosas, una de las claves del asunto está en la exclusividad. Lo cual lleva a l interminable debate... :argue:

Kurtz
03/12/2014, 14:32
Por cierto. Los términos correctos son "selvedge" (el más común) o "selvage", ¿no...? Es que nunca lo he oído como "seldvage".

Voy a mirar otra vez... :sherlock:

Santos
03/12/2014, 14:36
Por cierto. Los términos correctos son "selvedge" (el más común) o "selvage", ¿no...? Es que nunca lo he oído como "seldvage".

Voy a mirar otra vez... :sherlock:


http://www.thefreedictionary.com/selvedge Seldvage es un error.....

Bouzas
04/12/2014, 00:36
Riazor, Santos, muchas gracias por los post, un placer poder leeros y aprender algo mas gracias a vuestros conocimientos.

Enviado desde mi Samsung Galaxy Tab3 usando Tapatalk 4

Riazor
04/12/2014, 00:44
Quien se quiere poner unos pantalones con los cuales no te puedes sentar/caminar/ o mover. Es un modelo especial para prisiones?

El CEO de N&F es el Josh Bayliss del denim. Mira que tienen productos buenos, pero después se le va la pinza con muchos otros.

Riazor
04/12/2014, 00:46
Sobre el tema del sanforizado, entiendo que gastarte alrededor de 200 euros en unos pantalones cuya talla tienes que comprar "a ojo" es poco menos que jugar a la ruleta rusa. Ya es difícil gastar esa cantidad a tiro hecho; como para no saber a ciencia cierta si no tendrás que hacer una o dos probatinas más.



No hay ninguna tienda especializada en denim en España?

Kurtz
04/12/2014, 08:29
No hay ninguna tienda especializada en denim en España?
Seguramente sí, pero no donde yo vivo.

Santos
04/12/2014, 09:31
Riazor,

Tu que eres el experto del raw. como hago con la talla de los uniqlo? efectivamente no son sanforizados, subo de talla o cojo la mia normal? Con los otros que tuve de Levi's que si que era raw/sanforizados tuve que subir 1 talla si no me recuerdo mal.


Estaria bien que nos hicieras una guia al respecto.

Riazor
04/12/2014, 15:57
como hago con la talla de los uniqlo? efectivamente no son sanforizados, subo de talla o cojo la mia normal? Con los otros que tuve de Levi's que si que era raw/sanforizados tuve que subir 1 talla si no me recuerdo mal.
.

Supongo que lo estás diciendo al revés, no? Los Uniqlo son sanforizados y los Shrink-to-fit no, por eso subiste de talla con los últimos.

Ten en cuenta que seguramente no tallan reales (vanity sizing). Yo diría que te los pruebes y cojas una talla menos de la que te quede bien (ej: de 34 a 33, no 32 aunque no haya intermedios). Si quieres un corte más relajado, coger tu talla tampoco debería ser ninguna locura, siempre se le puede meter un poco en la cintura si al cabo de unos meses te da de sí. No van a encoger más que durante unas horas depués de cada lavado.

No se puede hacer una guia porque no solo depende de ser sanforizados o no, sino del tejido (y construcción?). APC da de sí bastante, 3Sixteen muy poco, Gustin depende de lo que utilicen, etc. El máximo que suelen dar de sí suele ser 1.5" (asumiendo que se lavan en agua fría a mano y se dejan secar al aire, sino es impredecible). Si tenéis alguna duda buscad/preguntad en reddit.com/r/rawdenim; yo no controlo todas las marcas de memoria.

No se donde vives, pero antes de decidirte por Uniqlo prueba si tienes oportunidad Unbranded (marca afiliada a N&F). Mismo rango de precio que Uniqlo (quizás un poco más caros) y se suelen oír comentarios muy positivos de ellos (de los de uniqlo tampoco hay muchas quejas).

rgonzsol
04/12/2014, 16:23
Quería comprarme un vaquero de calidad y sigo el tema con mucha atención, yo no puedo aportar nada en este tema más que decir que Uniqlo iba a abrir tienda en Madrid en lo que era el Mercado de Fuencarral con lo que probar sus tallas será relativamente más sencillo, aunque imagino que a Santos poco le ayude este comentario.

De todas formas aunque me llama mucho la atención el selvedge (el raw no tanto ya que no uso esta prenda a diario), es el corte de los muslos y de la caja lo que más importancia doy. En el caso de Uniqlo, ¿la altura de la caja es alta tipo 508 o es más bien normal?.

Un saludo.

AESTETICO
04/12/2014, 16:42
Antes de haber visto el hilo me compré unos APC en selvedge (sim fit),y por es busqué simplemente mi talla. De piernas me van bien, si bien de cintura me sobra algo. Ahora estoy preocupado por si dan de sí, puesto que entonces sí que los estrecharé de cintura.
Como curiosidad aportan una "guía de cuidados" dependiendo del nivel de "radicalidad" que quieras aportarles con los lavados Veremos si soy capaz de hacer una foto esta tarde y mañana lo adjunto.
Casi al mismo tiempo me he comprado otros ACNE (en la misma talla) que aún no me han llegado.

Saludos,

AE

_cm78_
04/12/2014, 17:25
Me gustaría probar los momotaro.

Riazor
04/12/2014, 18:43
Si alguno vási a comprar denim online, mirad antes las medidas de vuestra talla en internet y comparad con un par que tengáis. https://www.blueowl.us tiene muy buenas medidas por tallay su guía para medir vuestros vaqueros también está bastante bién https://www.blueowl.us/measurement-guide/

Santos
05/12/2014, 10:18
Aestetico, he leido cosas muy interesantes de APC.

Riazor, el tema de uniqlo surgio porque me pase por Uniqlo Londres. Normalmente compro bastante alli, ya que la calidad precio es mas que correcta. Ademas compro en Asia que es todavia mas barato que en Europa. En Enero comprare en el Filipinas o Singapur (creo que hay alli) que son un 10% mas baratos.

Al lado de mi casa hay un outlet de Bloomingdales y normalmente tiene raw/selvedge de (creo) nudie 3sixteen y otras marcas. La verdad es que nunca me fijado en lo que tienen pero la proxima vez que vaya me pasare a mirar con mas detalle.

Patrick_jane
05/12/2014, 13:07
Aestetico, he leido cosas muy interesantes de APC.

Riazor, el tema de uniqlo surgio porque me pase por Uniqlo Londres. Normalmente compro bastante alli, ya que la calidad precio es mas que correcta. Ademas compro en Asia que es todavia mas barato que en Europa. En Enero comprare en el Filipinas o Singapur (creo que hay alli) que son un 10% mas baratos.

Al lado de mi casa hay un outlet de Bloomingdales y normalmente tiene raw/selvedge de (creo) nudie 3sixteen y otras marcas. La verdad es que nunca me fijado en lo que tienen pero la proxima vez que vaya me pasare a mirar con mas detalle.
Tu santos vives por USA ? si no es indiscreción.

AESTETICO
09/12/2014, 10:43
Os adjunto la información que venía junto a los APC con los distintos tipos de "cuidados", supongo que aplicables a cualquier "selvedge".

Saludos,

AE

AESTETICO
09/12/2014, 10:47
Disculpad no he sido capaz de insertar la imagen, en cuanto pueda lo hago.

Saludos,

AE

AESTETICO
09/12/2014, 11:06
A ver si ahora se ve.

AE

AESTETICO
09/12/2014, 11:10
Lo siento, si no se ve me rindoooooo

AESTETICO
09/12/2014, 11:15
parece que le Photobuket y yo no nos llevamos bien.

AE

AESTETICO
09/12/2014, 11:23
A ver si después de estudiar el tutorial...

http://i1372.photobucket.com/albums/ag327/sifuka/rdc/Recipe_zpscefd2e21.jpg (http://s1372.photobucket.com/user/sifuka/media/rdc/Recipe_zpscefd2e21.jpg.html)

pasein
09/12/2014, 11:27
Ahora si que si, Gracias compañero!

Rugged
12/12/2014, 17:10
De todo lo catado (Naked&Famous, 3Sixsteen, APC, RRL, Carhartt, Levis, Levis Vintage, Warehouse y Somét), yo por corte y relación calidad-precio me quedo con los "Slim fits" y "Low Straight" RRL (especialmente via ebay).

Carlos
12/12/2014, 22:09
De todo lo catado (Naked&Famous, 3Sixsteen, APC, RRL, Carhartt, Levis, Levis Vintage, Warehouse y Somét), yo por corte y relación calidad-precio me quedo con los "Slim fits" y "Low Straight" RRL (especialmente via ebay).

No he probado todas esas marcas. Pero RRL me encanta,
Un saludo.

Egarage
12/01/2015, 10:56
Buenisimo el hilo, me encanta el mundo denim y me encantaría ir más allá de lo que se ahora mismo.

Gracias por las aportaciones!

Santos
12/01/2015, 11:33
Se me olvido este final. Al final no pude comprar los Uniqlo. No tenian mi talla (el 34 debe ser una medida inusual para los chinos).

masca
12/01/2015, 11:34
ayer lo puse en otro hilo Santos, estuve tentado de pillarme los slim fit selvedged de uniqlo que en rebajas estan a 19,90 libras y mandan a españa... usando la 39 de LA... crees que la 29 de Uniqlo me vendrá bien?

Santos
12/01/2015, 11:42
No lo se, Masca no controlo de esas cosas. Pero cuando vuelva a UK or HK or MNL me voy a comprar uno o 2 pares seguro.

Sucu
12/01/2015, 19:26
Muy interesante este tema. ¿Podríais poner que marca sería buena para empezar a probar raw?
La verdad que en Asturias no conozco ninguna tienda que tenga algo diferente en denim.

Riazor
12/01/2015, 20:01
Muy interesante este tema. ¿Podríais poner que marca sería buena para empezar a probar raw?
La verdad que en Asturias no conozco ninguna tienda que tenga algo diferente en denim.

En que rango de precio?

Sucu
12/01/2015, 20:08
Hola Riazor, pues no tengo ni idea de que precios estamos hablando, pero algo de primeros precios o aproximado al resto de tejanos que solemos comprar, 100e de partida no se si es ridículo...

Riazor
12/01/2015, 20:54
Hola Riazor, pues no tengo ni idea de que precios estamos hablando, pero algo de primeros precios o aproximado al resto de tejanos que solemos comprar, 100e de partida no se si es ridículo...

No es ridículo. En ese rango yo me iría o bien por Unbranded (+-70e) o Naked & Famous/APC (150). N&F Si buscas construcción y calidad; APC por diseño y desgaste del vaquero más rápido y bonito. Justo por 100 no se me ocurre ninguna marca de la que tenga buenas referencias.
Alrededor de 14 oz es un buen peso para empezar.

Sucu
13/01/2015, 13:06
Muchas gracias, estuve mirando unbranded y creo que tendría problema con la talla...igual me la juego y pido unos para probar. Que te parecen los Edwin??Tienen algo en 14oz y los podría probar en tienda.

Kurtz
13/01/2015, 13:23
De todas formas, aunque sea menos purista, con unos selvedge sanforizados se la juega uno menos con la talla y el lavado.

Ace-Face
13/01/2015, 13:51
Muchas gracias, estuve mirando unbranded y creo que tendría problema con la talla...igual me la juego y pido unos para probar. Que te parecen los Edwin??Tienen algo en 14oz y los podría probar en tienda.

Yo tengo unos Edwin y la verdad es que están muy bien, el denim japonés en general es una pasada (los precios también)

Para edwin te recomiendo que mires en yoox, suelen tenerlos regalados.

En cuanto a la tlla, en denim japo siempre una menos yo uso normalmente la 30 en edwin,evisu,momotaro, etc uso la 29.

Riazor
13/01/2015, 14:03
De todas formas, aunque sea menos purista, con unos selvedge sanforizados se la juega uno menos con la talla y el lavado.

Estoy de acuerdo, los que le recomende son todos sanforizados ;)

Riazor
13/01/2015, 14:05
Yo tengo unos Edwin y la verdad es que están muy bien, el denim japonés en general es una pasada (los precios también)

Para edwin te recomiendo que mires en yoox, suelen tenerlos regalados.

En cuanto a la tlla, en denim japo siempre una menos yo uso normalmente la 30 en edwin,evisu,momotaro, etc uso la 29.

+1. Que te queden un poco más apretados de lo normal cuando te los pruebes, pero un poco sólo. Ponle que hasta 1.5" puede dar de si.

Kurtz
13/01/2015, 14:26
Estoy de acuerdo, los que le recomende son todos sanforizados ;)
Ah vale... Es que a veces hay un poco de confusión y no es fácil aclararse.

[emoji1]

Despor
13/01/2015, 15:17
Si son o pone "raw" deberían estar sin sanforizar? Y si no lo pone no? O implica algo más?


Enviado desde Tapatalk

Riazor
13/01/2015, 15:19
Si son o pone "raw" deberían estar sin sanforizar? Y si no lo pone no? O implica algo más?


Enviado desde Tapatalk

No, a nivel de marketing raw se refiere al si se ha lavado o no, no a si se ha sanforizado.

Riazor
13/01/2015, 15:24
Veo que muchos os estáis interesando por esto. Simplemente recordar QUE EL RAW PUEDE DESTEÑIR AL PRINCIPIO. No ya solo en el lavado (que yo siempre lo haría a mano, dado la vuelta con agua fría y detergente para prendas oscuras) sino en el día a día. Cuidado con la tapicería del coche, el sofá, los zapatos de ante...

Despor
13/01/2015, 15:24
Ok, pero ese lavado sería suficiente para que no encogiera más?

Cómo elegirias tu talla?
-Si esta sanforizado una talla menos(que quede bastante justa sin pasarse)

-Raw, una más a la habitual? O lo habitual?

-Y si solamente estuviese lavado?


Enviado desde Tapatalk

masca
13/01/2015, 15:27
Veo que muchos os estáis interesando por esto. Simplemente recordar QUE EL RAW PUEDE DESTEÑIR AL PRINCIPIO. No ya solo en el lavado (que yo siempre lo haría a mano, dado la vuelta con agua fría y detergente para prendas oscuras) sino en el día a día. Cuidado con la tapicería del coche, el sofá, los zapatos de ante...

la verdad es que yo tengo un método, no muy ortodoxo la verdad, para saber lo que van a desteñir, y por ahora me ha funcionado, los rasco un poco y si veo que la uña se me queda azul es que van a desteñir mazo, si solo es un poco es que es "viable" , hice esos con unos de HYM que suelen tener unos tintes mas malos que pegar a un padre con un calcetín sudado y curiosamente la uña salió limpia.

Los raw que tengo de levis tampoco destuñen demasiado, aunque la tapiceria de mi coche es gris y no se nota asi que...

Despor
13/01/2015, 15:44
Veo que muchos os estáis interesando por esto. Simplemente recordar QUE EL RAW PUEDE DESTEÑIR AL PRINCIPIO. No ya solo en el lavado (que yo siempre lo haría a mano, dado la vuelta con agua fría y detergente para prendas oscuras) sino en el día a día. Cuidado con la tapicería del coche, el sofá, los zapatos de ante...
Gracias por el aviso! La verdad es que por pereza, precio y desconocimiento lo había dejado pasar, pero suelo usar vaqueros muy a menudo, así que a ver si me pongo las pilas.



Enviado desde Tapatalk

Riazor
13/01/2015, 16:42
Ok, pero ese lavado sería suficiente para que no encogiera más?

Cómo elegirias tu talla?
-Si esta sanforizado una talla menos(que quede bastante justa sin pasarse)

-Raw, una más a la habitual? O lo habitual?

-Y si solamente estuviese lavado?


Enviado desde Tapatalk

Raw ≠ no sanforizado. Raw puede ser tanto sanforizado o no. Es decir, un vaquero sin lavar puede haber sido sanforizado o no.

No se puede hacer una guía de esto porque depende de la marca.

Sí en líneas generales un sanforizado no va a estirar más de 1.5", normalmente 1" con lo que se recomienda una talla menos. Pero tienes APC, por ejemplo que estrecha 2" facilmente.

Uno sin sanforizar en general tu talla está bien, a veces una más. Después, antes de usarlo, lo metes en agua del reves sin agitarlos y ya coge tu talla apretá que es la que tendrías al empezar con uno sanforizado. Ojo que de largo también encopjen bastante (2-3" es fácil) con lo que aquí sí que es importante comprarlos más largos de lo normal y no subirlos hasta después de mojados. Si te pasas de apretado siempre se pueden estirar un poco poniendotelos mientras estén humedos, pero si no se hace con cuidado, también es una bonita manera de deformarlos.

Por todas estas historias, si no queréis complicaros la vida id a por unos sanforizados.

Y dicho esto si pudiese yo me los compraba sin sanforizar de cabeza.

Sobre los lavados, no conozco ningun vaquero lavado y no sanforizado con lo que NORMALMENTE se pueden seguir las indicaciones de tallaje de los sanforizados. Hasta que os compréis unos Diesel (mal hecho) y veáis como estiran 3" fácilmente.

Leía ayer en un hilo que varios foreros encontraban sus vaqueros bien de talla solo justo después de ser lavados. Esto es porque los vaqueros fueron comprados de su talla normal y por lo tanto les quedan grandes. Y probablemente también porque son lavados demasiado a menudo, lavar unos vaqueros más de una vez al mes con puestas de 2-3 veces por semana no solo no tiene sentido sino que es malo para el vaquero.

Riazor
13/01/2015, 16:45
la verdad es que yo tengo un método, no muy ortodoxo la verdad, para saber lo que van a desteñir, y por ahora me ha funcionado, los rasco un poco y si veo que la uña se me queda azul es que van a desteñir mazo, si solo es un poco es que es "viable" , hice esos con unos de HYM que suelen tener unos tintes mas malos que pegar a un padre con un calcetín sudado y curiosamente la uña salió limpia.

Los raw que tengo de levis tampoco destuñen demasiado, aunque la tapiceria de mi coche es gris y no se nota asi que...

Los de H&M o cualquier tienda de moda rápida no van a desteñir, imagínate el lío que se puede montar.... De hecho la mayoría de raws tampoco destiñen mucho en seco, pero puede pasar. Con Momotaro, por ejemplo, es casi difícil que no pase.

Despor
13/01/2015, 16:52
Muchas gracias Riazor, ha sido de mucha ayuda.


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Riazor
13/01/2015, 16:59
Muchas gracias Riazor, ha sido de mucha ayuda.

Una cosilla, en el tercer párrafo dice que los sanforizados no van a estrechar más de 1", sería "estirar", no?

Enviado desde Tapatalk

Eso mismo, ya lo he editado. Me confundo con el inglés "stretch".

masca
03/08/2015, 20:50
Como talla nudie?

He visto varios en cultizm chulos

http://www.cultizm.com/product_info.php?info=p3915_Nudie-Jeans-Tape-Ted-Org--Clean-Darkblue.html

Ledendar
17/10/2015, 16:12
Yo compré unos Unbranded de 21oz. de la talla 29 y no me entran ni de casualidad, voy a dejar de comer un mes a ver si me los enfundo y los voy dando de sí conforme vaya dando yo de mí.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

drpablo
18/10/2015, 22:10
Yo compré unos Unbranded de 21oz. de la talla 29 y no me entran ni de casualidad, voy a dejar de comer un mes a ver si me los enfundo y los voy dando de sí conforme vaya dando yo de mí.

Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

Yo los devolvi. Me parecieron una exageracion, al ser tan gorditos son durisimos. Vaya se tenian de pie por si mismos.

drpablo
18/10/2015, 22:11
Yo tengo los Nudie Jeans Tight long john dry selvedge de Cultizm y estoy encantado con ellos.
Por cierto un 10 para la web, cambie la talla y lo hicieron todo super facil.

tonicab
23/11/2015, 18:45
Tengo unos Uniqlo y el tallaje es una pesadilla (tallan medio número menos).

Luego la calidad, aunque son selvedge tampoco son nada del otro mundo (tampoco es que sean muy caros pero bueno).

Levis uso pero de la línea vintage que también son selvedge salvo los etiqueta naranja.

Despor
23/11/2015, 20:25
Los ultimos de Uniqlo que me probé me parecieron demasiado finos. Me dio la sensación de que habia bajado un poco la calidad respecto a los de hace un par de años que no estaban mal.

Enviado mediante Tapatalk

Andreyer
02/01/2016, 17:17
Se me olvido este final. Al final no pude comprar los Uniqlo. No tenian mi talla (el 34 debe ser una medida inusual para los chinos).

Hola a todos, soy nuevo en este foro y me encanta todo el tema selvedge.

A ver, Uniqlo es una marca japonesa. No todos los orientales son chinos. Y en Japón hay un tipo de lucha deportiva muy popular allá, y muy conocido en el mundo entero, llamado Sumo, cuyos practicantes suelen ser obesos. Hay que ser respetuoso con esos temas raciales, máxime tratándose de selvedge (Japón es el país líder en esto).

Kurtz
02/01/2016, 17:22
Hola a todos, soy nuevo en este foro y me encanta todo el tema selvedge.

A ver, Uniqlo es una marca japonesa. No todos los orientales son chinos. Y en Japón hay un tipo de lucha deportiva muy popular allá, y muy conocido en el mundo entero, llamado Sumo, cuyos practicantes suelen ser obesos. Hay que ser respetuoso con esos temas raciales, máxime tratándose de selvedge (Japón es el país líder en esto).
¡Bienvenido!


:beer-toast1:

Pablo
02/01/2016, 17:45
Hola a todos, soy nuevo en este foro y me encanta todo el tema selvedge.

A ver, Uniqlo es una marca japonesa. No todos los orientales son chinos. Y en Japón hay un tipo de lucha deportiva muy popular allá, y muy conocido en el mundo entero, llamado Sumo, cuyos practicantes suelen ser obesos. Hay que ser respetuoso con esos temas raciales, máxime tratándose de selvedge (Japón es el país líder en esto).

Totalmente de acuerdo, pregúntale sino a Santos, que como no lo haga en casa lo canean.


Un saludo.

Santos
02/01/2016, 18:19
Hombre, teniendo en cuenta que mi mujer es asiatica y que tengo un ninho (y otro en camino) digo yo que el tema de respecto a los asiaticos lo tengo un poco claro, mas que nada por no tirar piedras contra mi tejado y todas esas cosas. Por broma con mi mujer a todos los orientales los llamo chinos, con independencia de donde sean.

Por cierto al final los compre en la talla 34, en ese viaje compre unos 511, a mas o menos el mismo precio. Los 511 de nueva temporada tenian una etiqueta que ponia que el tejido venia de cone mills, pero el vaquero estaba hecho en Mexico. Me parecio un poco chorras y al final me compre otros que no decia de donde venia el genero.

masca
02/01/2016, 18:24
http://youtu.be/3YRCf8GuJoA

Petertron
02/01/2016, 18:43
Hombre, teniendo en cuenta que mi mujer es asiatica y que tengo un ninho (y otro en camino) digo yo que el tema de respecto a los asiaticos lo tengo un poco claro, mas que nada por no tirar piedras contra mi tejado y todas esas cosas. Por broma con mi mujer a todos los orientales los llamo chinos, con independencia de donde sean.

Por cierto al final los compre en la talla 34, en ese viaje compre unos 511, a mas o menos el mismo precio. Los 511 de nueva temporada tenian una etiqueta que ponia que el tejido venia de cone mills, pero el vaquero estaba hecho en Mexico. Me parecio un poco chorras y al final me compre otros que no decia de donde venia el genero.

Santos, no me enteré de tu cambio de nick.

Me legra leerte.

Saludos.

Santos
02/01/2016, 19:07
No es un cambio de nick, se supone que era un persona/je nuevo pero parece ser que todo el mundo se dio cuenta nada mas que empezar.

De todas maneras no creo que postee como antes, fotos no voy a colgar muchas y por otro lado he empezado a estudiar patronaje. La teoria ya la sabia: durante 6 anos vendi sistemas de patronajes CAD a nivel industrial) bloques y escalados y todas esas cosas. Tambien voy a empezar con un sastre que me va a ensenhar a coser, por lo que voy a estar muy liado, pero quien sabe en 10 anhos igual me hago un traje, pero entretanto creo que voy a estar muy ocupado.

Andreyer
02/01/2016, 19:22
Gracias a todos por la bienvenida :wave:

Antes que nada, decirles que llevo investigando el tema selvedge desde Julio de 2014, es algo que cuando lo comentas la gente te mira raro, pero cuando te metes te cambia la vida...

Me he leído los 3 mejores blogs que he encontrado sobre el tema (todos ellos en inglés, lógicamente; los vaqueros son un invento yanki, los países anglosajones tienen una gran tradición en industria textil y el inglés hoy por hoy es la lengua franca) y quiero aportar mi granito de arena. Puesto que estos blogs y buena parte de la información que uno puede encontrar en internet está en inglés (y además hay muy poca información en español), y puesto que en España la mayoría de la gente no lo habla con un nivel idóneo para entender bien estas páginas sobre vaqueros, voy a intentar aportar lo que sé.

Ya me he leído todos los mensajes de este hilo, y me gustaría aclarar varias cosas, en vista de que hay gente que sigue confundida:

- RAW (o DRY): es la tela sin lavar, y al tacto es como tocar cartón. Puede ser sanforizado o sin sanforizar, y ya en plan extremo, "loomstate".

Los expertos recomiendan ponerse los vaqueros sanforizados raw, o sea sin lavar ni remojar. Ponérselos todos los días (o con la mayor frecuencia posible) y lavarlos por primera vez a los 6 meses (aproximadamente). Es decir, si te los pones 3 días a la semana, pues a lavarlos al año o así.

Las razones son: desgaste más bonito (lo que intentan imitar los lavados químicos), mayor duración de la prenda, ahorro energético (y de la factura de la electricidad) y respeto al medio ambiente. También es una manera de protestar contra las condiciones infrahumanas en las que trabajan los que hacen vaqueros en países como la India, Bangla Desh, etc. Recomiendo ver el documental "The true cost" (2015). Lo ves y ya no vuelves a comprar en Zara, H&M, Primark, etc. La excepción la hago con Uniqlo, cuya relación calidad-precio en algunas prendas es imbatible.

Los vaqueros sanforizados encogen muy poco, pero encogen porque el proceso de sanforizado no consigue encoger la prenda al 100%.

Los vaqueros sin sanforizar, es decir, los que no han tocado agua alguna pero que pueden haber experimentado algún otro proceso, esos sí hay que ponerlos en remojo para que encojan. Y encogen mucho.

Los "loomstate" es un vaquero sin sanforizar y sin ningún otro proceso, es decir, salen "tal cual" del telar. Estos se comportan como los sin sanforizar, y además pueden tener pelusa/pelillos que algunos pueden encontrar anti-estético. Este es el vaquero más "puro".

- LAVADOS: Los vaqueros, cuanto menos agua hayan tocado, cuando te los pongas por primera vez serán incómodos, te apretarán, etc. Pero con el uso y con paciencia quedarán mucho más bonitos que cualquier otro, durarán tanto o más que unos sanforizados con algún lavado industrial y se ajustarán a tu cuerpo más y mejor que otros vaqueros.

El problema con los no sanforizados es conseguir que tras remojarlos te queden bien de talla. Es un poco una ruleta rusa. Este tipo de pantalones es para usuarios con mucha experiencia en vaqueros.

Todos los vaqueros ceden 1.5" aproximadamente con el uso (siempre que los laves volverán a encoger algo hasta que cedan de nuevo).

Es recomendable por estética que se laven con agua no muy caliente, detergente para colores oscuros, y secarlos al aire. Hay algún experto que recomienda mandarlos a la tintorería para el primer lavado.

Hay personas cuya transpiración es más notable que otras, y los pantalones pueden acabar oliendo. Los expertos recomiendan, entre otros métodos, meterlos en una bolsa de plástico y ponerlos en el congelador un par de días. Al parecer hubo un estudio en una universidad que compara la cantidad de bacterias que se encontraban en un pantalón puesto pocos días y otros sin lavar durante mucho tiempo y el resultado fue que no había un gran diferencia.

Hay gente que no lava jamás los vaqueros. Los expertos recomiendan lavar muy poco los vaqueros, pero hay que lavarlos, porque si no se lavan el algodón se vuelve quebradizo y se acaba rajando el pantalón por las zonas de mayor fricción (entrepierna, rodillas, etc.).

Una vez los vaqueros están ya desgastados y bonitos, entonces se pueden empezar a lavar con mayor frecuencia.

- TELAS: Hay varios gramajes, al menos 2 tipos de teñido de la urdimbre ("Warp" en inglés), y al menos 3 tipos de forma de tejer el denim.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezclilla

Cuanto más pesado el gramaje, más incómodos serán al principio, más tardarán en "break in" o amoldarse al cuerpo de uno (no he encontrado la forma de traducir esta expresión, sería como ceder, amoldar, darse de sí, coger holgura...), se rajarán antes (depende de cuanto lo laves; lo expliqué más arriba), y darán mucho calor en verano. Pero serán calentitos en invierno, durarán más que unos vaqueros de tela fina y además son los que más bonitos se quedan con el uso. Los expertos suelen ponerse vaqueros de peso medio (12 oz en adelante) o muy pesados (18 oz hasta las 32 oz del modelo famoso de Naked & Famous).

La urdimbre o hilo vertical es el que en principio se tiñe. Hay vaqueros con la trama también teñida, pero no es el vaquero "normal y corriente". Antes se teñían con añil natural (indigo en inglés), hoy en día se suelen usar añiles artificiales. Siguen confeccionándose denims con añil natural, pero son bastante más caros que los artificiales. Se supone que el añil natural es más bonito que el artificial, pero hoy en día los artificiales están muy logrados, como se puede ver en la calle.

La forma usual de tejer el denim es el "right-hand twill" (no sé traducirlo), que es la urdibre yendo de derecha a izquierda. Hay marcas que tienen algún modelo en la dirección contraria, "left-hand twill", y últimamente se ven varios modelos en "broken twill", que es hilar la urdimbre en zig-zag.

http://blueowlworkshop.blogspot.com.es/2010/10/denim-glossary-right-hand-twill-vs-left.html

Los japoneses son los que tienen más y mejor fama en cuanto a ropa vaquera con orillo (selvedge), son los que siguen tejiendo con estos telares de lanzadera (hay varias fábricas con esta maquinaria) y los japos, ya de por sí, son muy exigentes y críticos con la calidad de fabricación, lo cual todo mezclado da una fabricación de vaqueros de la máxima calidad, y con unos precios acordes a todo eso. Luego va EEUU, que hoy en día sólo dispone de Cone Mills como telar de orillo. Y luego creo que irían Italia y China, aunque no lo sé seguro ni si ese orden es correcto.

El mejor algodón dicen que es el de Zimbabwe. Los japoneses usan mucho este algodón, que por su calidad y por cómo se planta y se recoje, hace que se encarezca el producto (un pantalón confeccionado con este algodón no suele bajar de los 200€, por no decir 290).

En fin, me estoy alargando mucho. Resumo:

- Ahorrar unos 100€ para comprar unos pantalones raw de buena calidad (Unbranded, SoSo, etc.). Si eres nuevo, mejor unos sanforizados. Ponérselos a muerte un equivalente a 6 meses. Lavar como he indicado arriba. Volvérselos a poner a muerte.

- Si ya tienes cierta experiencia, probar sin sanforizar, ponerlos en remojo y secar al aire libre. Y ya sabes el resto.

Espero haber resuelto alguna duda. Feliz año nuevo y a ponerse vaqueros con orillo hasta que se te queden pegados al cuerpo :facepalm:

Rugged
02/01/2016, 19:24
Menudo pasatiempo te has buscado! Ya te podría haber dado por destilar Oud.

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Andreyer
02/01/2016, 19:40
Jajaja :clap2:

Tengo más aficiones en esta vida, pero desgraciadamente son todas caras!!!

Lo del selvedge mola porque esta cultura te da a conocer otras cosas como las botas de trabajo tipo Red Wing, marroquinería tipo Tanner Goods, etc.
Además, si te metes mucho se puede volver algo político, como lo de evitar comprar en tiendas donde explotan escandalosamente a la gente (India, Bangla Desh, Filipinas, etc.).

Si compras buena ropa, y con ello me refiero a la calidad de las telas, la confección y el corte, preferiblemente a buen precio, al final te harás un fondo de armario con poca ropa pero duradera, que te quedará perfecta, que tardará mucho en pasarse de moda y que te podrás poner frecuentemente. Al final aunque te gastes una pasta, te la pondrás toda y acabarás ahorrando.... Al final me harté de comprar ropa barata, que se estropea y se pasa de moda enseguida, y que además todo el mundo tiene.

Andreyer
02/01/2016, 20:08
Por cierto, ¿alguien sabe de alguna tienda en Madrid donde vendan buenos vaqueros selvedge?
Iré dentro de poco y me gustaría comprar alguno.

Carlos
02/01/2016, 20:17
Andreyer tienes 101 Maison Desprits, Sportivo, Mini Shop.

Marcas con Han, Levis Vintage Clothing, Norse Projects... Y poco más hay en Madrid especializado en denim.


Saludos.


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Carlos
02/01/2016, 20:18
A medida tienes The Concrete CO en Fuencarral. Puedes elegir el tejido que quieras, así como las fornituras, corte, etc

Yo no lo he probado pero conozco alguien que si, y está contento.

Saludos.


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Kurtz
02/01/2016, 20:28
Andreyer. Me ha gustado tu artículo, aunque realmente no has llegado a hablar del selvedge como tal sino de los vaqueros en general.

Sí te he de decir que me ha matado leer que un activista en contra de la explotación laboral hace excepciones cuando la calidad-precio resultante es "imbatible".

Andreyer
03/01/2016, 15:15
A medida tienes The Concrete CO en Fuencarral. Puedes elegir el tejido que quieras, así como las fornituras, corte, etc

Yo no lo he probado pero conozco alguien que si, y está contento.

Saludos.


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Gracias Carlos, tomo nota de esas tiendas.
The Concrete co ya la conocía, pero su estilo no me acaba de convencer del todo.

Andreyer
03/01/2016, 15:29
Andreyer. Me ha gustado tu artículo, aunque realmente no has llegado a hablar del selvedge como tal sino de los vaqueros en general.

Sí te he de decir que me ha matado leer que un activista en contra de la explotación laboral hace excepciones cuando la calidad-precio resultante es "imbatible".

Gracias Kurtz. Escribí mi parrafada con las prisas de la emoción de encontrar un blog así, e intentando resumir todo lo que sé en un texto que fuera fácil y rápido de leer y que fuera coherente. El texto lo volví a leer y se podría mejorar mucho, pero ya tendré que editarlo otro día.

En cuanto a lo del selvedge, es posible que haya que dedicarle más atención. Ya escribiré sobre el tema.

Por último, me remito a lo escrito al principio para explicar lo de Uniqlo: en realidad quería dar a entender que algunas prendas de Uniqlo me gustan tanto y son tan baratas que uno se olvida de quién está siendo explotado para que cuando uno vea la prenda en cuestión se le haga la boca agua y no atienda a razones. Es decir, la carne es débil y nadie es perfecto. No me considero activista pero estoy concienciado, por decirlo de alguna manera, e intento actuar en consecuencia, aunque no siempre sea posible.

brandon
05/01/2016, 09:40
No es un cambio de nick, se supone que era un persona/je nuevo pero parece ser que todo el mundo se dio cuenta nada mas que empezar.

De todas maneras no creo que postee como antes, fotos no voy a colgar muchas y por otro lado he empezado a estudiar patronaje. La teoria ya la sabia: durante 6 anos vendi sistemas de patronajes CAD a nivel industrial) bloques y escalados y todas esas cosas. Tambien voy a empezar con un sastre que me va a ensenhar a coser, por lo que voy a estar muy liado, pero quien sabe en 10 anhos igual me hago un traje, pero entretanto creo que voy a estar muy ocupado.

Que gusto leerte de nuevo , he aprendido y disfrutado mucho con muchos de tus post , Saludos y suerte con el aprendizaje .

Lapidus
05/01/2016, 13:33
Por cierto, ¿alguien sabe de alguna tienda en Madrid donde vendan buenos vaqueros selvedge?
Iré dentro de poco y me gustaría comprar alguno.

Tuffi o Cupid Killer

Venden Lee 101, Edwin, Tellason, Levi´s Vintage Clothing

Despor
06/01/2016, 11:56
Alguno ha probado el corte "Weird Guy" de N&F?

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jordiandorra
06/01/2016, 12:13
Alguien me puede explicar muy por encima, lo que es el selvedge? He entendido que es el cosido interior, estoy en lo cierto? Si es así, de verdad es un factor a tener en cuenta en la compra? Tengo muchos vaqueros, y todos de precios de 100 euros para arriba, y creo que sólo uno es selvedge, y no lo sé a ciencia cierta la verdad...

Bouzas
06/01/2016, 12:34
Yo lo tendría en cuenta única y exclusivamente si les vas a dar una vuelta y te gusta como queda, dicho esto casi todos mis vaqueros llevan una vuelta y cuando voy a pagar es de las pocas cosas que no miro

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Despor
06/01/2016, 17:01
Yo diría que es un poco, salvando bastantes diferencias, como que unos zapatos sean cosidos o pegados, o un reloj mecánico y un cuarzo. Que sea de los primeros indica cierta especialización de la marca y se le presupone cierta calidad.

Dejando de lado que pueda gustar más al darle la vuelta y el proceso de fabricación del tejido, se suelen encontrar mejores tejidos y más resistentes, que se van adaptando al cuerpo y transformando según se van utilizando.
Además de contar con pequeños detalles para los aficionados.

Pasa como en el resto de la ropa, los relojes... No todo el selvedge es bueno ni el resto malos.


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Bouzas
06/01/2016, 17:50
En su día, el el forero Ezra Wilson dijera que: el Selvedge no tiene por qué ser mas resistente, una costura overlock puede tener hasta 2 hilos y es muy difícil de descoser.

Despor
06/01/2016, 17:57
En su día, el el forero Ezra Wilson dijera que: el Selvedge no tiene por qué ser mas resistente, una costura overlock puede tener hasta 2 hilos y es muy difícil de descoser.
No me refería a que el selvedge lo haga más resistente de por sí.
Si no a que sea por los materiales utilazados en ese tejido. Con ejemplo de los zapatos que ponía antes. Un zapato por ser Goodyear no tiene porque tener mejor piel que uno pegado, pero suele ser un indicativo de que la piel tendrá cierta calidad.



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Bouzas
06/01/2016, 18:08
Siempre y cuando el Selvedge llegue más arriba de las canillas ¿no?:biggrinsanta:

Kurtz
07/01/2016, 20:10
Alguien me puede explicar muy por encima, lo que es el selvedge? He entendido que es el cosido interior, estoy en lo cierto? Si es así, de verdad es un factor a tener en cuenta en la compra? Tengo muchos vaqueros, y todos de precios de 100 euros para arriba, y creo que sólo uno es selvedge, y no lo sé a ciencia cierta la verdad...
Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.

Armando
07/01/2016, 22:02
Breve pero perfecta explicación Kurtz. Creo que aclara muchas cosas de un término que todo el mundo ha oído pero que no se acaba de tener claro y que en ningún caso tiene porqué influir en la calidad de los vaqueros. Otra cosa es que por esa atención al detalle se trabajen intrísecamente telas de más calidad.

Gracias por el post.

pasein
07/01/2016, 22:33
Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.

Gracias por la explicacion, tambien me lo estaba preguntando y lo has explicado muy bien, sencillo y corto.


Un saludo

TELLURIDE
07/01/2016, 23:49
Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.


Eso es una leyenda que Japon supo vender muy bien, pero no es cierto. Lei un articulo en Denim Hunters o Rawr Denim, no lo recuerdo bien ahora mismo donde desmontaban ese mito.

A ver si lo encuentro.

Saludos!

TELLURIDE
07/01/2016, 23:51
Voila!

https://www.denimhunters.com/2014/03/japanesedenim/

jordiandorra
08/01/2016, 00:55
Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.

Impresionante explicación. Muchas gracias Kurtz.

Andreyer
12/01/2016, 14:10
Alguien me puede explicar muy por encima, lo que es el selvedge? He entendido que es el cosido interior, estoy en lo cierto? Si es así, de verdad es un factor a tener en cuenta en la compra? Tengo muchos vaqueros, y todos de precios de 100 euros para arriba, y creo que sólo uno es selvedge, y no lo sé a ciencia cierta la verdad...

Sin ánimo de ofender, por favor, sean menos holgazanes y busquen por Google "selvedge".
Si una vez buscado hay algo que no entiendan, entonces yo gustosamente lo explicaré.

http://www.passionfordenim.com/2015/03/que-es-selvedge-denim.html

El selvedge u "orillo" no es el cosido interior.

Santos
12/01/2016, 14:50
Sin ánimo de ofender, por favor, sean menos holgazanes y busquen por Google "selvedge".
Si una vez buscado hay algo que no entiendan, entonces yo gustosamente lo explicaré.

http://www.passionfordenim.com/2015/03/que-es-selvedge-denim.html

El selvedge u "orillo" no es el cosido interior.

Hombre espero que no te hayas dado ese link para que que lo usemos como referencia por que esta lleno de correcciones y generalidades. Nada mas al empezar el primer parrafo cuando define al selvedge como acabado. Cuando un acabado en el mundo textil es una cosa totalmente diferente. El hilo blanco a la tela de final de orillo no le da mas estabilidad en absoluto. Igual es un error por que el texto parece traducido, pero vamos como explicacion justita; justita.

Andreyer
12/01/2016, 15:00
Básicamente, el término selvedge hace referencia al tipo de telar donde se ha tejido la tela de los pantalones. Es un telar más pequeño y los bordes de la tela en bruto, tal como sale del telar (esos tan famosos coloreados en blanco y rojo, habitualmente), se hacen coincidir con el borde de ciertas partes del patrón; las que van a quedar más a la vista/expuestas. Eso en contraposición al borde cortado que, por las características del tejido, es muy propenso a deshilacharse como todos sabemos y hay que rematarlo con un cosido tipo remallado.

A partir de un poco más de mitad del siglo pasado, los telares se fueron haciendo más y más grandes y ya no se prestaba atención a eso. Las bobinas eran muchísimo más anchas y ya todos los bordes eran cortados y punto. Eso abarataba mucho los costes de producción de la tela, se aprovechaban mucho más las bobinas (porque ya no se perdía tanto en recortes para hacer coincidir los bordes del patrón con los del rollo de tela), etc.

Japón compró casi todos los antiguos telares que se iban sustituyendo por otros más grandes y modernos en USA, razón por la cual hay tanto selvedge proveniente de ahí hoy en día.

Eso es a grandes rasgos el selvedge. Como habréis podido deducir, no se trata de una tela ni mejor ni peor. Una mala tela se puede tejer en un telar de aquellos y será peor que una buena en uno moderno. Y viceversa. Otra cosa es que, ya que te pones a fabricar tela con el valor añadido del sabor tradicional de la época dorada de su auge, pues ya hagas algo con calidad a nivel de materias primas y cuidado en la elaboración.

Me gustaría completar/matizar dicha definición hecha por Kurtz.

El "selvedge" o "selvage" significa "orillo", y se refiere a los extremos de la bobina que están cerrados y no abiertos, gracias a que el tejido se ha hecho en telares de lanzadera (shuttle loom). En estos telares, el hilo de la trama (weft) va de un extremo a otro y no se corta, sino que da la vuelta y sigue hilando, a diferencia de los telares modernos tales como los telares de proyectil (projectile loom), en los que la trama se corta.

Antiguamente, la tela de los vaqueros (denim) se hacía en telares de lanzadera, y el resultado era una tejido resistente pero con poco rendimiento, puesto que el ancho de la bobina era limitado (digamos metro y algo). Cuando los vaqueros comenzaron a ser muy populares en EEUU sobre los 50s, debido a la demanda creciente, la producción de denim hizo la transición hacia los telares de proyectil, cuya tela podía ser de igual calidad pero cuyo rendimiento era mucho mayor, puesto que el ancho de la bobina era mayor. Es decir, para la misma longitud, los de lanzadera sacaban tela para un pantalón mientras que los de proyectil podían sacar incluso dos pantalones.

http://www.heddels.com/2014/10/shuttle-vs-projectile-looms-whats-the-difference/

A partir de entonces, los vaqueros se hicieron con estos modernos telares y se perdió un poco la tradición del selvedge. Muchos de los telares antiguos fueron desmantelados, o se rompieron con el tiempo, y unos pocos fueron comprados por los japoneses (el mito de que los telares americanos los compraron los japoneses es mentira, Japón tenía ya telares de lanzadera como los de la marca Toyoda). Algunos aficionados japoneses quisieron mantener la tradición de los vaqueros "hechos a la antigua", y esa afición fue creciendo y creciendo a lo largo de las décadas. Si a eso le sumamos la escrupulosidad con el tema de la calidad, eso da como resultado que Japón, tras décadas haciendo selvedge y confeccionando vaqueros con estas bobinas, es el país que mejor fabrica los vaqueros.

Las razones por las que un vaquero selvedge es más caro que uno normal, creo que serían:

- El telar de lanzadera saca menos ancho de tela, por lo que el rendimiento de la bobina es menor. A misma longitud, menor anchura. Fabricar una bobina de orillo de 1,20 de ancho cuesta lo mismo que uno de 2 metros, pero le sacas menos rendimiento a la tela.

- Los telares de lanzadera suelen ser bastante antiguos, por lo que el mantenimiento es mayor. Para que tengan un funcionamiento óptimo necesitan de un mayor mantenimiento que un telar relativamente nuevo, y eso hay que pagarlo.

- El algodón usado actualmente en las telas con orillo suele ser de calidad superior a los empleados en la fabricación de un vaquero normal. El algodón de Zimbabwe tiene fama de ser el mejor (las fibras son más largas), y eso se paga.

- El diseño y la confección suele ser hecha por expertos artesanos, que le ponen más atención que los confeccionados de manera más industrial. Eso también se paga.

- La confección suele estar hecha por distintas máquinas de coser. La más famosa es una Union Special, cuya puntada de cadeneta (chainstitch) -que es la que Levi's sigue empleando para sus bajos que le dan ese efecto tan atractivo como de cuerda (roping effect)- es muy apreciada. Estas máquinas son antiguas y se estropean con cierta facilidad. Hay que estar reparándolas con cierta frecuencia por alguien que sepa del tema. Todo eso se paga.

- Los tintes empleados para la urdimbre (warp) en los vaqueros selvedge suele ser de mejor calidad que los vaqueros "industriales", llegando algunos modelos o tiradas a emplear añil natural (indigo en inglés), que es bastante caro que los añiles sintéticos.

En la fabricación de estas telas en telares de lanzadera, se puede aplicar distintas tensiones, dando como resultado distintos tipos de tela para el mismo algodón. Algunas marcas japonesas añaden además hilos irregulares a la trama, creando eso que ellos llaman "slubbiness", que no es otra cosa que un denim irregular, que da un aspecto más artesano y menos pulcro que un denim de proyectil.

No sé qué más decir de momento. La introducción de Kurtz era buena pero creí que había que profundizar más en el tema.

jordiandorra
12/01/2016, 23:41
Sin ánimo de ofender, por favor, sean menos holgazanes y busquen por Google "selvedge".
Si una vez buscado hay algo que no entiendan, entonces yo gustosamente lo explicaré.

http://www.passionfordenim.com/2015/03/que-es-selvedge-denim.html

El selvedge u "orillo" no es el cosido interior.

Creo que lo de sin ánimo de ofender, no casa muy bien con lo de holgazan. No te voy a faltar al respeto como has hecho tu.

Simplemente te diré que ya lo busqué en google pero no me quedó muy claro, y quería saber que era de verdad lo que hacía decantarse a alguien por comprar selvedge o no, ya que no veía que fuera un factor clave e igual se me escapaba algo.

No me voy a alargar, digamos que exponer una duda en un foro es algo bastante común, nunca me habían enviado a google, pero vamos, siempre hay una primera vez.

Te agradezco el link, pero Kurtz me lo dejó bastante claro con su explicación.

Un saludo.

rhc
08/04/2018, 20:58
Hola a todos,

Me llamo Edu, he visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

De ahí que los 5 de Osaka (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


Un saludo!

Kurtz
08/04/2018, 22:10
Hola a todos,

He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


Un saludo!
¡Bienvenido!


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Un placer tener aficionados tan dedicados por aquí... [emoji106]

_cm78_
08/04/2018, 22:14
Hola a todos,

He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


Un saludo!

Bienvenido,
Denim conoszco muy poco. Tengo solo denim japonés en este momento pero me gustaría probar cosas nuevas de mejor calidad aún. El fit me da poco de miedo.

Saludos

Mamajuano
09/04/2018, 00:17
Hola a todos,

He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


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Bienvenido y gracias por la información!

Saludos


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Piaggio77
09/04/2018, 08:36
En primer lugar gracias por la información, muy muy interesante
Me gustaría profundizar en el tema denim de Tailandia; marcas, cortes... hasta el momento no había oido nada sobre ello

Luisbar
09/04/2018, 09:14
Habrá que leer eso con calma.

soutebare
09/04/2018, 09:30
Hola a todos,

He visto este post y no me he podido resistir a registrarme en el foro ya que el denim es mi gran pasión desde hace muchos años. Es genial encontrar algo así en español ya que llevo muchos años participando en foros de habla inglesa como superfuture o los foros de Iron heart.
Aunque el post ya es antiguo y habéis escrito muy muy buena información voy a ver si puedo aportar yo algo que nunca viene mal, sobre todo en cuanto al denim japonés que es en lo que más estoy puesto.

Habéis comentado las diferencias entre el Sanforized y el Unsanforized y sobre qué es mejor comprar. Evidentemente siempre es algo más seguro comprar sanforized en cuanto a la talla aunque muchos denim freaks (entre los que me incluyo) compramos mucho unsanforized. La textura, rigidez e incluso el desgaste varían bastante de una tela unsanforized a una sanforized. Sobre todo a simple vista se nota que la tela unsanforized tiene una textura mucho menos homogénea. Muchos retailers de denim japonés dan las pulgadas aproximadas en las que encoje cada tela y con eso cada uno se puede hacer una idea de su talla.

Es cierto que la máxima expresión del Raw es el unsanforized (lo que los japos llaman Kibata) y la mayoría de marcas japonesas enfocadas en el denim tradicional producen la mayoría de sus modelos con telas unsanforized aunque algunas muy metidas en el mercado occidental como pueda ser iron Heart, producen algunos modelos con telas Sanforized.

Para minimizar riesgos a la hora de elegir la talla, muchas marcas japonesas lo que hacen es producir sus vaqueros en dos opciones. Una totalmente Raw unsanforized y otra One wash. La diferencia es que con la segunda opción la marca una vez acabados los vaqueros les dan un ligero lavado a máquina con agua templada, los dejan secar al sol y después los etiquetan y los comercializan. Con este proceso consiguen quitarle al vaquero casi todo el encogido manteniendo la pérdida mínima de indigo. De esta forma para el consumidor es bastante más fácil acertar con la talla, sobre todo si está comprando en tienda física. El vaquero sigue siendo Raw unsanforized ya que la tela no ha pasado ningún proceso de encogimiento. Ambos vaqueros siguen siendo kibata (unsanforized) pero la segunda opción es más segura a la hora de comprar para la mayoría de los mortales.

Aunque durante los últimos 10-11 años todos mis vaqueros japoneses han sido unsanforized sin lavado, mis dos últimos pares han sido Unsanforized One wash y he probado a meterlos una hora en la bañera con agua caliente y he notado muy poco encogimiento, algo parecido a lo que encogerían unos sanforized. Es una opción muy interesaste si compráis directamente en Japón (los retailers occidentales no suelen ofrecer normalmente la opción One wash, pero como os digo es una opción muy habitual en el mercado nipón).

Por otro lado, como se ha dicho ya en este post, hay algo de leyenda en cuanto a que los japoneses compraron las shuttle looms a los americanos. Efectivamente los japoneses ya tenían los shuttle looms de Toyota.

Después de la segunda guerra mundial, en Japón empezó a crearse un culto espectacular por la cultura clásica americana. Los coches, los electrodomésticos, las motos e incluso la ropa. Muchos soldados americanos después de la guerra dejaron prendas allí en japón, dichas prendas acabaron en mercadillos y poco a poco se fue gestando esa adoración por la ropa militar americana y poco después (en la era de James Dean) la adoración por los vaqueros, el cuero y la ropa de trabajo americana.

De ahí que los 5 de Okayama (Warehouse, Fullcount, Denime, Evisu, Studio D´artisan) las cinco grandes marcas que comenzaron la cultura del denim japonés) comenzaran (y todavía siguen) haciendo réplicas de los modelos más famosos de levis y mejorando incluso su calidad original. Es algo que los japonenes hacen increíblemente bien, hasta en el whisky han superado a los escoceses.
A mi ese nivel de detalle y dedicación es el que me fascina de ellos. Tengo contacto con Hajime Inoue de TCB, y otras marcas de denim japonés y es increíble como cuentan el nivel de detalle que buscan alcanzar siempre, las pruebas y pruebas que hacen hasta que consiguen sacar la tela que quieren. Ninguno de ellos creen que han conseguido el vaquero perfecto y tienen siempre una obsesión con mejorar y por producir ropa de la mejor calidad posible y duradera (es un concepto que allí llaman Takumi) A mi sinceramente me parece alucinante esa forma de pensar y trabajar. Y no sólo se da con el denim, también con muchas otras prendas, accesorios, botas etc. Hay fabricantes de botas de trabajo en Japón que están trabajando con un nivel de detalle perfecto, en mi opinión superando a Viberg. Lo mismo pasa con los artesanos del cuero, Kawatako, Redmoon, la curtiduría de Shinki, etc. Es espectacular como trabaja esa gente.

Todo esto se paga, está claro, pero a mi me parece genial que en plena era del fast fashion se mantenga esta forma de hacer las cosas aunque sea en sitios recónditos.

Volviendo al denim japonés, la mayor preocupación ahora mismo de las marcas de Kojima es hasta cuando se va a poder mantener esta tradición. Es cierto que en los últimos años van apareciendo nuevas marcas en Kojima pero los shuttle looms son antiguos, difíciles de manejar y mucho más todavía de reparar. Los shuttle looms en muchos casos están operados por hombres mayores y desafortunadamente las nuevas generaciones no están cogiendo el testigo. Lo mismo a la hora de teñir el índigo. Y lo mismo a la hora de coser, una Union Special 43200 no es nada fácil de reparar, y no existen recambios. En USA, el cierre de la planta White oak de Cone Mills (la última fábrica selvedge que quedaba en EEUU) tampoco ha sido una buena noticia. Pero bueno afortunadamente a día de hoy hay muchos productores por todo el mundo haciendo denim de calidad. En Kojima los estándares de calidad siguen siendo brutales, cada marca nueva que sale enfoca toda su atención en la construcción y los detalles. Aunque no sean ellos quienes fabrican sus propias telas, están presentes en todo el proceso y buscan continuamente la perfección. Algunas nuevas marcas están yendo hacia líneas más limpias y fits más modernos, dejando un poco de lado las repros de Levis pero manteniendo siempre la mejor calidad posible. También las marcas americanas han aportado mucho al resurgimiento del selvedge en los últimos años, lo mismo las pequeñas marcas europeas. Aquí tenemos la suerte de tener a Iu de Companion (para mi un top mundial en cuanto a detalles y construcción). Incluso en Bangkok y Thailandia se ha creado un movimiento bastante interesante entorno al selvedge Denim con pequeños productores que utilizan telas japonesas. Por cierto, como curiosidad, el mercado tailandés del denim, es un mercado muy loco y bastante curioso, un país con una humedad tan brutal, y hay un buen nicho de Tailandeses locos por el denim y las motos llevando selvedge de 21 oz en días con 90% de humedad a más de 30 grados.


Un saludo!

Espectacular forma de empezar en un foro. Bienvenido.

tonicab
09/04/2018, 10:56
El problema de las marcas japonesas es que la mayoría son de corte regular y para mí con un w33 tienen abertura de boca de unos 21 cm.

Yo hechos en Japón dos no selvedge y uno selvedge. La calidad del selvedge es suprema.

rhc
09/04/2018, 19:54
Gracias a todos por la bienvenida! es un puntazo tener este pedazo de foro en español!

En cuanto al miedo que comentas a la hora del fit, lo mejor es no fiarse nunca de la talla de cintura marcada por el fabricante. En muchos casos no se corresponde con la medida de cintura real y siempre varía mucho de unas marcas a otras y más cuando son unsanforized.

Lo que yo he hecho siempre cada vez que he querido comprar un vaquero japo es comparar las medidas de un pantalón que me quedara bien con las medidas que dan los retailers. Un retailer que de unas buenas medidas, explicará siempre como toma las medidas del vaquero (normalmente suelen ser entorno 7 medidas).

Luego hay que tener en cuenta que el unsanforized encoge más o menos 4cm en cintura 7-8 en largo de pierna, y 1,5 cm aprox de muslo dependiendo de la tela y de lo caliente que esté el agua. También suele venir bien dejarlo a secar colgado, para que no encoja tanto de pierna.

Con todo eso en cuenta, es bastante seguro comprar un Unsanforized por internet, otra cosa claro es que luego guste como queda.

Un saludo!

rhc
09/04/2018, 20:20
El problema de las marcas japonesas es que la mayoría son de corte regular y para mí con un w33 tienen abertura de boca de unos 21 cm.

Yo hechos en Japón dos no selvedge y uno selvedge. La calidad del selvedge es suprema.


Cierto, siempre han estado muy influenciados por el look cowboy. Además ellos son muy fanáticos de las Engineer Boots por lo que en general les gustan las aberturas de boca anchas incluso cuando llevan zapatillas. Aunque algunas marcas con más presencia en occidente están haciendo algunos modelos concretos Tapered o Regular con aberturas más contenidas. Por ejemplo Tanuki, Iron Heart, RJB, etc.

También se están haciendo fits muy slim casi Skinny, en modelos muy orientados a Europa y EEUU.

Un saludo

rhc
09/04/2018, 21:52
En primer lugar gracias por la información, muy muy interesante
Me gustaría profundizar en el tema denim de Tailandia; marcas, cortes... hasta el momento no había oido nada sobre ello

Hola, pues como decía es un mercado bastante interesante. Les gustan mucho los cortes rectos y gramajes de 17-23oz. Allí de marcas japo se lleva mucho Iron Heart ya que hay mucha cultura de las motos custom y clásicas americanas y Iron Heart siempre ha estado muy ligada a esa cultura (Mr. Haraki el dueño de Iron Heart siempre ha estado obsesionado con crear telas de gramajes extremos para montar en moto, hasta el punto de llegar a partir el chasis de un shuttle loom intentando producir una tela ultrarígida de 25oz). También hay muchos tailandeses llevando Nudie Jeans y converse, más apartados del tema motos.

El monopolio en Bangkok lo tiene Pronto Denim, es una tienda multimarca especializada en denim que tiene 5 o 6 tiendas repartidas por la ciudad, así que imagináos el gran nicho que hay. Esta tienda incluso monta un Festival del Denim allí en Talandia y van cientos de personas

También hay un foro Tailandés muy potente, selvedgeforum pero no está en inglés.

Respecto a marcas Tailandesas, Ben Viapiana estuvo mucho tiempo allí con su taller propio y creó escuela, aunque creo que ya no está allí. También están IndigoSkin, Selvedgework, Room Jeans,etc. La mayoría con cortes modernos. Selvedgework me gusta, usan detalles muy chulos.
De allí tengo una cazadora de Room Jeans, réplica de la Type 3 de Levis. Tiene un buen fit, la tela es buena, japo, yo diría que de Kuroki y tendrá unas 16oz. El parche interior no es muy allá, los botones son reguleros y la tela de los bolsillos interiores tirando a mala. No se puede comparar a las cazadoras de las grandes marcas japonesas pero teniendo en cuenta la tela, la construcción que no está mal y el buen fit que tiene no está mal de calidad-precio sobre todo si se compra allí.

Luego en Indonesia también hay un movimiento espectacular del selvedge, sobre todo en Yakarta. Mi marca favorita de allí es Sage. Se centran mucho en gramajes altos de entre 18-21 oz. Buena construcción y las telas son muy buenas, muy muy rígidas y con un rollo muy chulo al tacto, creo que se las fabrica Rampuya (la empresa de Momotaro). Calidad-precio está muuuy bien aunque las costuras de los bolsillos imitan unas montañas y para mi gusto cansan, pero eso ya es cuestión de gustos. También allí está OldBlue. y luego ya en cuanto a botas de trabajo, en Yakarta hay decenas y decenas de marcas haciendo botas de trabajo y service boots para llevar con selvedge denim. Benzein, Txture, hay muchísimas.. pero eso ya sería otro post diferente

Piaggio77
10/04/2018, 13:01
Tomando apuntes estoy, cada vez me gusta más este foro

macu
11/04/2018, 22:30
Me he tragado las 13 páginas, cuánta información! gracias a todos

Una pregunta, el otro día me he probado unos Levis' 511 Selvedge slim fit (140e), y he estado ojeando este foro, Uniqlo, algunas marcas que recomendáis (Unbranded brand)... Estoy buscando algo de calidad como primer vaquero raw selvedge pero no quiero malgastar el dinero (Levis' pagando marca?).
Alguna recomendación en rangos de 100e?

Además, voy a estar en Japón en mayo, alguno sabe si sale mejor comprar allí?

Gracias por adelantado!

MATEMALE
11/04/2018, 22:44
Me he tragado las 13 páginas, cuánta información! gracias a todos

Una pregunta, el otro día me he probado unos Levis' 511 Selvedge slim fit (140e), y he estado ojeando este foro, Uniqlo, algunas marcas que recomendáis (Unbranded brand)... Estoy buscando algo de calidad como primer vaquero raw selvedge pero no quiero malgastar el dinero (Levis' pagando marca?).
Alguna recomendación en rangos de 100e?

Además, voy a estar en Japón en mayo, alguno sabe si sale mejor comprar allí?

Gracias por adelantado!

Hombre... Para marcas japonesas, sin duda. Cuando vayas, pégate una vuelta por Ueno. Denim para parar un tren. Yo viajo allí el viernes.

Sureño
11/04/2018, 23:18
Hombre... Para marcas japonesas, sin duda. Cuando vayas, pégate una vuelta por Ueno. Denim para parar un tren. Yo viajo allí el viernes.

A tu vuelta esperamos que nos pongas los dientes largos con tus adquisiciones.

Japón es un viaje que tengo pendiente desde hace unos años...

rhc
12/04/2018, 15:02
Me he tragado las 13 páginas, cuánta información! gracias a todos

Una pregunta, el otro día me he probado unos Levis' 511 Selvedge slim fit (140e), y he estado ojeando este foro, Uniqlo, algunas marcas que recomendáis (Unbranded brand)... Estoy buscando algo de calidad como primer vaquero raw selvedge pero no quiero malgastar el dinero (Levis' pagando marca?).
Alguna recomendación en rangos de 100e?

Además, voy a estar en Japón en mayo, alguno sabe si sale mejor comprar allí?

Gracias por adelantado!

Merece mucho la pena comprar allí. Se te va a subir un poco de esos 100 euros pero ya que estás allí sin duda merece la pena. En Tokyo hay muchísimas tiendas, en Ueno tienes un mercado del denim con tiendas que sacan toda la ropa a la calle. Hinoya es la más famosa.

Luego hay tiendas con muchísimo encanto por toda la ciudad como la de UES que está literalmente dentro de una pequeña casita japonesa. Por cierto, el denim de UES es muy top, sería una muy buena compra como primer vaquero raw japo ya que además de la calidad, no es una marca que se vaya mucho de precio y no se encuentra fácilmente en occidente, sólo que se me ocurra en rivet and hide. La tienda de UES está en Daikanyama y allí te puedes dar un paseo porque encontrarás otras tiendas interesantes cerca.

Otra tienda espectacular es Desolation Row, es la tienda oficial de Freewheelers pero también venden otras marcas. No sólo enfocada al denim si no también a la ropa vintage militar y de trabajo. Otra muy parecida y bastante cerca es la de Real Mccoys, que es más grande que la de Londres y con mucha más ropa. Ambas en Harajuku.

En Shibuya la tienda de Trophy Clothing, una marca que me encanta, muy del rollo de Iron Heart, una pasada.

Casi cada marca de denim japo tiene tienda en Tokyo. Había rulando por los foros americanos un mapa con muchas tiendas, si lo encuentro te lo paso.

Si quieres como primer vaquero japonés algo diferente te recomiendo como te he dicho la tienda de UES, o Coners Sewing Factory con su marca One piece of Rock, que no tienen tienda propia en Tokyo pero sí creo que tenían algún retailer en Harajuku. la calidad y acabados de Conners son brutales, junto a Tanuki es una de mis marcas favoritas. De todas formas a mi esque me gustan mucho las marcas japonesas más nicho, y que fabriquen con líneas limpias, sin costuras en los bolsillos, etc. Si lo que buscas es un raw de las marcas más famosas tipo Samurai, Flat Head, oni, etc en Ueno tienes de todo.

Un saludo y a disfrutar del viaje!!

https://preview.ibb.co/jHM3U7/25073905844_d1d8d1ecc8_c.jpg (https://ibb.co/cqpCNS)
deleting this account (https://deleteacc.com/)

rhc
12/04/2018, 15:24
Os dejo un video que hice hace unos meses tras sacar unos Tanuki nuevos de la bañera


https://www.youtube.com/watch?v=56EbHwJwHYM

La tela se llama zetto, es un unsanforized de 14,5oz. Es una de mis telas de gramaje intermedio favoritas. Es una tela de muy baja tensión, al tacto es espectacular, totalmente irregular y con algo de pelillo. Es una pasada como han conseguido una tela así y con un gramaje tan contenido. Llevan el shuttle loom al extremo.
Esa rigidez que tenía hace dos meses ha dado paso a un pantalón comodísimo y ligero (parece que tuviera un par de onzas menos de las que en realidad tiene). Perfecto para el día a día con el tiempo que nos está haciendo ahora en Madrid.

Lando
12/04/2018, 19:10
Hay un culto al Denim brutal no?

Piaggio77
13/04/2018, 11:13
Buenos días, me gustaría plantear una duda
Pongamos que una fabrica de denim con telares modernos de mucho rendimiento capaces de sacar piezas como la bandera del centenario del atleti se ponen a fabricar denim de mucho gramaje sin sanforizar, construyen pantalones y les cosen el orillo típico del selvedge en el interior de la pernera. Después suben a instagram fotos de un octogenario en un telar de lanzadera oxidado con las uñas moradas y rotas.

Pensemos dos cosas:
¿Pueden estar hacíendolo ya y colándonosla?
¿Lo pongo en el hilo de ideas de emprendimiento?

rhc
05/01/2019, 21:13
Telares de lanzadera en Kojima tejiendo telas para Trophy Clothing. Las máquinas son todas Toyoda G3, los telares de lanzadera más antiguos que a día de hoy permanecen en funcionamiento


https://www.youtube.com/watch?v=1CEb4-d7ei8&amp;feature=youtu.be

tonicab
11/01/2019, 22:50
Yo tengo unos uniqlo selvedge en blanco y los uso mucho y me gustan. Eso sí el fit de los Slim fit son muy estrechos.

FVLAN0_
27/10/2020, 01:54
Vaya gran hilo...

reflote para pillar sitio para seguir leyendo....

saludos!

Simbad
07/04/2023, 19:09
Hola ¡¡¡¡

Reflote con vuestro permiso .....¡¡¡¡ estoy muy interesado en este asunto del Denin Selvage. El autentico drama es poder comprar aquí en España en una tienda en fisica, comprar por internet este tipo de pantalones es una aventura que la verdad no tengo ganas.

Hace como 12 años, en uno de mis viajes por trabajo a Japón, me compre mis únicos pantalones hasta la fecha de Selvage, unos Momotaro que compre en Osaka. Hasta hoy me han acompañado.... digamos que deje de usarlos hace como dos-tres años, por que me engorde bastante...., siempre he usado Dsquared, y durante ese camino salí de esa linea aburrido de falsificaciones por todos lados de dicha marca, probé Dondup.... Jacob Cohen..... con unos resultados lamentables....

Hace un año, volvi a plantearme volver a los Selvage, y al final fui a parar a Nudie. Compre unos y el resultado ha sido hasta la fecha bastante frustante...., sabeis de alguna tienda en Madrid o Barcelona fisica donde poder comprar y que te asesoren bien por unos buenos Jeans Selvage?

Gracias a todos por aguantar la chapa¡¡¡¡

Saludos ¡¡¡

Simbad
09/06/2023, 11:19
Hola ¡¡¡¡

Reflote con vuestro permiso .....¡¡¡¡ estoy muy interesado en este asunto del Denin Selvage. El autentico drama es poder comprar aquí en España en una tienda en fisica, comprar por internet este tipo de pantalones es una aventura que la verdad no tengo ganas.

Hace como 12 años, en uno de mis viajes por trabajo a Japón, me compre mis únicos pantalones hasta la fecha de Selvage, unos Momotaro que compre en Osaka. Hasta hoy me han acompañado.... digamos que deje de usarlos hace como dos-tres años, por que me engorde bastante...., siempre he usado Dsquared, y durante ese camino salí de esa linea aburrido de falsificaciones por todos lados de dicha marca, probé Dondup.... Jacob Cohen..... con unos resultados lamentables....

Hace un año, volvi a plantearme volver a los Selvage, y al final fui a parar a Nudie. Compre unos y el resultado ha sido hasta la fecha bastante frustante...., sabeis de alguna tienda en Madrid o Barcelona fisica donde poder comprar y que te asesoren bien por unos buenos Jeans Selvage?

Gracias a todos por aguantar la chapa¡¡¡¡

Saludos ¡¡¡

Hola Compañeros¡¡¡ Nadi que me pueda ayudar?
Gracias ¡¡¡¡

pirvan
09/06/2023, 11:41
Hola Compañeros¡¡¡ Nadi que me pueda ayudar?
Gracias ¡¡¡¡

tiendas en madrid con denim tienes Spezial en moncloa para Levis y sobretodo Angry Souls en calle Fuencarral con levis y marcas japos

Óliver
09/06/2023, 11:48
Hola Compañeros¡¡¡ Nadi que me pueda ayudar?
Gracias ¡¡¡¡

Buenos días.

En Madrid tienes Red Cast Heritage también: https://redcastheritage.com/

En Barcelona no puedo ayudarte, algún compañero te dirá ahora que vea estás respuestas.

Un saludo.

pirvan
09/06/2023, 11:56
Buenos días.

En Madrid tienes Red Cast Heritage también: https://redcastheritage.com/

En Barcelona no puedo ayudarte, algún compañero te dirá ahora que vea estás respuestas.

Un saludo.

ya que estaba por la zona de andry souls, intentépasarme a ver esa "tienda"...yo dando vueltas porque no la veia por ningun sitio...y esque resulta que solo te la abren si pides cita

Asi que tendrán muchas cosa pero sin poder porbartelas tranquilamente pues...

Óliver
09/06/2023, 12:07
ya que estaba por la zona de andry souls, intentépasarme a ver esa "tienda"...yo dando vueltas porque no la veia por ningun sitio...y esque resulta que solo te la abren si pides cita

Asi que tendrán muchas cosa pero sin poder porbartelas tranquilamente pues...

Bueno, ya ves, si quiere que le asesoren y comprar allí, que llame y que le den cita, creo recordar que uno de los dueños andaba por el foro y que por entonces, antes del COVID, era una especie de showroom con tienda online.

Un saludo.

pirvan
09/06/2023, 12:12
Veo bien por el tema sobretodo de gente que entra, se prueba y luego compra por internet. De esa manera se quita a muchos curiosos. Pero con la manera de "pedir cita" tampoco te aseguras la venta y tienes que ir alli, abrir el local que la gente se prueb y puede que no vendas. También el posible comprador se ve un poco más "obligado" a la compra con este sistema.

Bueno que cada cual es libre de abrir su tienda como quiera, entiendo que es más una tienda orientada al online y con una opcion de tienda física reducida. Genial, que cada uno monte su tienda como quiera.

Lo que no quita que si vas por la zona y la intentes buscar te vuelvas loco :D

Elmulo
09/06/2023, 14:16
Me parece que en Barcelona tienes esta tienda: https://www.aitorastore.com/

Simbad
10/06/2023, 20:53
Muchas gracias por las respuestas ¡¡¡

aitorstore cerro en Barcelona, y ahora solo vende online, voy a bichear las que me habéis sugerido de Madrid, que suelo ir bastante por la capital ¡¡¡

vamos viendo ¡¡¡

Elmulo
10/06/2023, 23:46
Muchas gracias por las respuestas ¡¡¡

aitorstore cerro en Barcelona, y ahora solo vende online, voy a bichear las que me habéis sugerido de Madrid, que suelo ir bastante por la capital ¡¡¡

vamos viendo ¡¡¡Si vienes a madrid te sugiero que veas la web de redcast en detalle. Mira si te encaja lo que hay, y en su caso pides cita y preguntas si tienen las tallas de los productos en los que estas interesado y vas a tiro hecho.

Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk

Simbad
20/06/2023, 17:41
Si vienes a madrid te sugiero que veas la web de redcast en detalle. Mira si te encaja lo que hay, y en su caso pides cita y preguntas si tienen las tallas de los productos en los que estas interesado y vas a tiro hecho.

Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk

Muchas gracias ¡¡¡ así lo haremos ¡¡¡

Saludos.

Tuertin Macute
21/10/2023, 22:35
Tengo un par de preguntas:
¿Alguien tiene algún comentario y/o experiencia sobre la marca JWJ? https://www.jwjbrand.com/
Están liquidando por cierre con un 50% de descuento, por si alguien está interesado.

Estoy interesado en uno de sus modelos. Comparando su tabla de medidas con unos vaqueros selvedge que tengo las medidas cuadran casi milimetricamente, salvo en el tiro delantero que es 7 cm más alto en el modelo que quisiera comprar. No sé si esta medida puede hacer variar la talla o no, ya que no tengo ningún pantalón que tiro tan alto.

Muchas gracias de antemano-

Mercurio
22/10/2023, 02:30
Tengo un par de preguntas:
¿Alguien tiene algún comentario y/o experiencia sobre la marca JWJ? https://www.jwjbrand.com/
Están liquidando por cierre con un 50% de descuento, por si alguien está interesado.

Estoy interesado en uno de sus modelos. Comparando su tabla de medidas con unos vaqueros selvedge que tengo las medidas cuadran casi milimetricamente, salvo en el tiro delantero que es 7 cm más alto en el modelo que quisiera comprar. No sé si esta medida puede hacer variar la talla o no, ya que no tengo ningún pantalón que tiro tan alto.

Muchas gracias de antemano-


https://thedenimhound.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_4991-1024x683.jpg

https://www.heddels.com/2018/04/jwj-brand-rolls-out-a-duo-of-raw-denim-jeans/

No conozco la marca, pero se ven muy interesantes, cortes y detalles no muy vistos en denim de calidad. Si te gustan, con ese 50% de descuento que ofrecen, no lo pensaría mucho. Siempre es triste ver que este tipo de emprendimientos tengan que cerrar, pero si no es ahora, ya no los volverás a encontrar.

En cuanto la talla, podrías preguntarles directamente o verificar su tabla de medidas. En teoría, al ser de tiro alto, la medida es mas cerca de la cintura (ombligo) que de la cadera. En mi caso, los pediría en mi talla habitual (30) puesto que además, no hay mas pequeña.

Aquí tienes un review de uno de sus modelos de jean y una de sus chaquetas.

https://thedenimhound.com/denim-reviews/jwj-brand/bruno/
https://thedenimhound.com/denim-reviews/jwj-brand/el-patron-loomstate-jacket/

Tuertin Macute
27/10/2023, 22:00
Pues ya tengo los pantalones. Indudablemente los mejores que he tenido nunca por cosntrucción.

El modelo que he elegido tiene el tiro bastante alto (me llega al ombligo) y como referencia a mis dudas anteriores no he tenido que bajar de talla respecto a otros de tiro algo más bajo

Es mi primera experiencia con tejido japones (ya tengo otros selvedge) Sin estrenar no veo grandes diferencias en el tejido respecto a los que tengo de telares italianos más allá del gramaje (13 vs 15 oz) Habrá que ver si el tiempo marca diferencias una vez que la rigidez primigenia se vaya rompiendo.

Muy buena atención, por otro lado. Es una pena que este tipo de negocios (me estoy acordando de Agreste, cuyo responsable volvió al foro recientemente) tengan tantas dificultades para desarrollarse en el tiempo. España no es un buen sitio para este nicho y a nivel internacional la competencia es dura en un mercado tan reducido.

Mercurio
27/10/2023, 22:11
Pues ya tengo los pantalones. Indudablemente los mejores que he tenido nunca por cosntrucción.

El modelo que he elegido tiene el tiro bastante alto (me llega al ombligo) y como referencia a mis dudas anteriores no he tenido que bajar de talla respecto a otros de tiro algo más bajo

Es mi primera experiencia con tejido japones (ya tengo otros selvedge) Sin estrenar no veo grandes diferencias en el tejido respecto a los que tengo de telares italianos más allá del gramaje (13 vs 15 oz) Habrá que ver si el tiempo marca diferencias una vez que la rigidez primigenia se vaya rompiendo.

Muy buena atención, por otro lado. Es una pena que este tipo de negocios (me estoy acordando de Agreste, cuyo responsable volvió al foro recientemente) tengan tantas dificultades para desarrollarse en el tiempo. España no es un buen sitio para este nicho y a nivel internacional la competencia es dura en un mercado tan reducido.

Buenas noticias, ojalá te animes a mostrarnos una fotos de sus detalles así como con ellos puestos, para ver como te quedan.

tonicab
28/10/2023, 10:37
Pues ya tengo los pantalones. Indudablemente los mejores que he tenido nunca por cosntrucción.

El modelo que he elegido tiene el tiro bastante alto (me llega al ombligo) y como referencia a mis dudas anteriores no he tenido que bajar de talla respecto a otros de tiro algo más bajo

Es mi primera experiencia con tejido japones (ya tengo otros selvedge) Sin estrenar no veo grandes diferencias en el tejido respecto a los que tengo de telares italianos más allá del gramaje (13 vs 15 oz) Habrá que ver si el tiempo marca diferencias una vez que la rigidez primigenia se vaya rompiendo.

Muy buena atención, por otro lado. Es una pena que este tipo de negocios (me estoy acordando de Agreste, cuyo responsable volvió al foro recientemente) tengan tantas dificultades para desarrollarse en el tiempo. España no es un buen sitio para este nicho y a nivel internacional la competencia es dura en un mercado tan reducido.

Desgraciadamente la gente no aprecia la calidad.
En Japón por ejemplo hay una oferta mucho más grande, pero porque aprecian el detalle y la calidad.

pirvan
28/10/2023, 13:26
Pues ya tengo los pantalones. Indudablemente los mejores que he tenido nunca por cosntrucción.

El modelo que he elegido tiene el tiro bastante alto (me llega al ombligo) y como referencia a mis dudas anteriores no he tenido que bajar de talla respecto a otros de tiro algo más bajo

Es mi primera experiencia con tejido japones (ya tengo otros selvedge) Sin estrenar no veo grandes diferencias en el tejido respecto a los que tengo de telares italianos más allá del gramaje (13 vs 15 oz) Habrá que ver si el tiempo marca diferencias una vez que la rigidez primigenia se vaya rompiendo.

Muy buena atención, por otro lado. Es una pena que este tipo de negocios (me estoy acordando de Agreste, cuyo responsable volvió al foro recientemente) tengan tantas dificultades para desarrollarse en el tiempo. España no es un buen sitio para este nicho y a nivel internacional la competencia es dura en un mercado tan reducido.

pero Agreste no ha vuelto a ahcer pantalones no? les compré unos buenisimos, pero me encogieron por una mal lavado

Que buenos eran

CAESAR
28/10/2023, 14:38
No conocía la marca, una verdadera pena que desaparezca.

CAESAR
06/11/2023, 17:54
Bueno, finalmente me he animado yo también a comprar unos JWJ, dada la rebaja por cierre del 50%. Ahora mismo en ningún sitio consigues unos vaqueros de esa calidad por ciento y poco euros. En mi caso he cogido los llamados "Bruno", de los que Mercurio puso un enlace con una revisión. Son un corte slim, yo diría que bastante entallado, el tejido es raw slubby selvedge italiano de Bruno Mills de 15 Oz, este modelo también esta en selvedge candiani de 10 Oz con trama interior gris y en Herringbone. Se ven bastante bien construidos, con cinto trasero, cremallera de una sola pieza, remaches con arandelas de cuero, detalles selvedge en los bolsillos, tela interior de los mismos japonesa de Nihon Mempu, parche trasero de piel, la calidad esta fuera de toda duda. La trama interior creo haber leído que era de verde oscuro, con lo cual les auguro un buen futuro estético vintage cuando empiezen a "fadear". Lo que menos me ha gustado es la largura (estos tres modelos vienen en 36 de largo) aunque como no tienen cosidos los bajos en cadeneta no me va a dar pena cortarlos en la costurera, tampoco me gusta mucho la "floritura" de los bolsillos de atrás. De momento muy contento con la compra a la espera de como se comporten. Estoy pensando en hacerme con un par del otro modelo que tienen llamado J-1948, que según ellos es una replica del Levis 501 de 1947, con tiro alto y un poco mas anchos, estos últimos están en algodón selvedge de Zimbabwe y en selvedge teñido de indigo natural, aunque los veo un poco anchos de boca para mi gusto. También tienen chaquetas interesantes, me gusta la chaqueta wabash pero lamentablemente no queda en mi talla

Si os gusta algún modelo creo que son totalmente recomendables y una pieza de colección ya que la marca por lo visto ya ha cerrado.