Ver la versión completa : Teoria de los tejidos (no) naturales
Tenia pensado hacer un hilo tocho explicando diferencias entre los diferentes tipos de tejido con referencias bibliograficas, pero no soy Mercurio J y la final tire basicamente de Wikipedia para aclarar conceptos que hace mucho tiempo que yo estudie esto y no me acordaba de todo.
Empezarae aclararando conceptos basicos que se aplican a tejidos (no) naturales y que una vez explicados nos deberian hacer extender cuando debemos (o no) usarlos.
En principio decir que siempre deberiamos usar tejidos siempre naturales, pero que es tejido natural? Es basicamente el constituido por fibras que se encuentran en estado natural y que solo necesitan de una pequena transformacion para ser hiladas y utilizadas como tejido textil
Ahora hemos introducido 2 conceptos mas. EL concepto de FIBRA el concepto de HILATURA.
FIBRA Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en paralelamente, entran en la composición de los hilos y tejidos. La fibra es la unidad de materia de todo lo textile
HILATURA: La hilatura es la transformacion del hilo en un tejido. Hilar segun Wikipedia es Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; cuando se hilan (retuercen) filamentos largos se obtienen hilos más resistentes,
Los tejidos principales usamos en el vestir algodon y lana/lino son inicialmente unas fibras de un tamano finito que se deben de limpiar, estirar y retorcer sobre mismos para producir un filamento mas o menos continuo. Logicamente cuanto mas fina y larga sea la fibra major calidad tendra el hilo. Decir que hay diferencias entre el largo del algodon y la lana tan grandes como para que hayan dos modos de hilatura diferente de fibra corta. que se llama algodonero y lanero.
Existen solo fibras cortas en los tejidos naturales? No, la seda es un hilo producido en filamento continuo, pero recordemos que los chinos mantuvieron en secreto por siglos de que animal y como se hacia la seda, asi que en honor a ellos no hablaremos mucho mas de los tejidos de filamento, si eso en otro capitulo.
Sabemos ahora que una hilos de fibras largas y finas es de muy Buena calidad, pero es eso bastante? Que es mas caracteristicas debeen de poseer un hilo para ser de calidad?
composición: Natural o de mezcla
El diámetro o grosor: Tambien denominado TÍTULO
· El índice de torsión y de retorsión: Se estudia mediante un aparato específico para este examen, el torsiómetro, y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.
· Su resistencia: la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso
· El estiramiento o elongación: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse.
· La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.
· La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extensión.
Esto ha derivado un poco porque tenia pensado hablar de los diferentes tipos de tejidos naturales comparandolos con los tejidos naturales pero se me hace muy largo y no tengo mucho tiempo. Simplemente pasar a distinguir los tipos de tejidos no naturales y centrarnos en el polyester. Otro dia haremos viscosas, rayones, bamboo y nilon.
Los tejidos no naturales se dividen en sinteticos y artificiales.
TEJIDOS ARTIFICIALES. Fibras manufacturadas a base de polimeros naturales La definicion de polimero esta en la Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Polímero es una macromolecula formada por la union moleculas mas pequenas llamadas monomeros.. Ejemplos de polimeros relacionados con el textil son lel almidon celulosa o la seda. Se produce una transformacion quimica de esos productos naturales hasta convertirlos en una fibra de filamento. Ejemplo es la viscosa , cuya material prima es pulpa de madera o pelusa de algodón, que se disuelve en lejía de soda y a partir de la cual se obtienen las fibras textiles. Mucha gente considera esto tejido natural para mi no lo es.
Por otro lado tenemos FIBRA SINTETICAS, que proceden tambien de polimeros, la diferencia principal es que Se trata de una fibra que como tal no existe en la naturaleza sino que ha sido construida manufacturando la materia prima adecuada. La segunda caracteristica es que no tenemos una fibra corta que debemos trenzar, sino que los polimeros en estado previso on cuerpos muy alargaods y duros y flexibles que por medio de un extrusor (algo parecido a una regadura o ducha se le da una forma de fibra.
https://www.youtube.com/watch?v=YYeJJ9ah4ew&feature=youtu.be
En esto volvere mas tarde pero simplemente decir ahora que las fibras artificiales provienen normalmente de la celulosa y las sinteticas del petroleo.
POLIESTER.
Cuando y porque deberiamos usar polyester? La respuesta es nunca pero tambien que nunca es imposible, (o deberia) asi que vamos a estudiar esta fibra un poco mas. Las caracteristicas (entre otras) que mas nos interesan son las siguientes:
· Es muy elástica. Muy resistente a la rotura, a la abrasión, a los insectos y los hongos.
· Baja retención de agua.
· Gran afinidad por la electricidad estática.
· Fermenta el sudor, por su escasa absorción; inapropiado en climas húmedos. (resiste a los acidos no a los productos alcalinos)
Como ya sabemos el polyester es una fibra muy caliente y que no arruga (la baja absorcion de agua tiene la culpa) Ademas no resisten muy bien el calor (eso es por lo que se lavan normalmente a solo 30 grados y porque las temperaturas altas arrugan el tejido.
Pero en lo positivo:
· Es una fibra de adaptabilidad alta naturales. Toman el aspecto de la fibra natural con la que se mezclan, imitando gran parte de la textura y tacto, con la ventaja de no necesitar los delicados cuidados de éstas. .
· Un hilo de poliéster 100% fabricado a partir de fibra corta, se puede emplear como sustitutivo de algodón, si la fibra se corta un poco más larga puede sustituir a la lana.
· Un hilo con alma de poliéster y al que se retuerce otro de algodón asume las características de ambos.
Eso da pie a que podamos usar hilos de mezcla en determinadas situaciones.
Produccion de tejidos mas baratos, que duren, colores inusuales (no hemos hablado de eso) que se pueden lavar a mano, reduzcan el peso del producto, o tengna un tratamiento antimanchas.
Yo personalmente usaria un producto de mezcla en un traje si necesitara viajar tanto como antes para que no se me arrugara, o mezclado con un lino para un viaje por los tropicos. En los tiempos actuales una mezcla correcta no es producto de mala calidad sino que puede ser todo lo contrario.
Ahora bien en un tejido que se nos pega al cuerpo como es una camisa. es todo lo contrario.
Para explicarlo debemos de repasar una serie de conceptos que hemos visto antes
1) El hilado se basa sobre un numero de fibras cortas que se enrollan sobre si mismas hasta producir hasta producir un hilo continuo
2) Un hilo trenzado de poliéster y al que se retuerce otro de algodón asume las características de ambos.
3) El polyester se produce inicialmente en un filamento continuo pero luego se puede cortar como sustituvo de algodon.
Volvamos a las camisas ahora. Como bien sabemos de otros hilos la camisa perfecta de coleccoin es un polelin 100% algodon con un titulo 100/2 y construccion 156x78 Este es el tejido ideal sin irnos a sastreria. Normalmente las camisas indican cuando el tejido es titulo superior a 80 y si es a dos cabos (el famoso doppio ritorto que se ve en las etiquetas). Nota nunca te diran si es dos cabos en trama y urdimbre pero este es otro tema.
Las telas de camisa cuyo contenido es una mezcla de algodón con cualquier cosa, indican que esa será una camisa de calidad inferior. Es imposible encontrar fabricantes de telas de camiseria que ofrezcan tejidos de calidad en hilos de mezcla. A partir de cierta longitude de fibra es mas rentable producir hilo de algodon puro que no mezcla. Las mezclas se dejan para fibras mas cortas que de otra manera no se hubiesen podido hilar.
La mezcla no es lleva ademas a otro incoveniente y es el pilling (moteo en espanol) Esto debido a que uno de los incovenientes del polyester de fibra corta es que sus muchos extremos que salen a la superficie de la tela se deterioran fácilmente con el roce, se enrollan entre sí y se aglomeran, formandose las famosas bolitas. Ademas decir que se produce lo que se llama contaminacion y las bolas se mezcla con fibras de otras telas.
Ahora iba a describir como distinguir tejidos con polyester, y de uno y dos cabos, pero ese sera el proximo capitulo.
Espacio RESERVADO a la licra/poliamida
Espacio reservado para el rayon/viscosa/bemberg
Jake Gittes
27/03/2016, 17:22
Esto ha empezado muy bien, y pinta interesantísimo... Gracias, Ezra.
Muy interesante como todo lo que nos explicas
Lo único que dices que el poliéster no se debería usar "nunca" , por ejemplo la wellestein es una chupa de tejido de técnico 100% poly... Eso es bueno o debería ser otro material ?
Gracias
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Estamos hablando de moda clasica. Una chaqueta tecnica no forma parte de lo que yo considero moda clasica.
Las prendas tecnicas son una categoria especial. Nadie sube ahora al everest con tweed como lo hizo Mallory.
pablorm88
27/03/2016, 18:01
Muy interesante ezra. Estos artículos hacen que este foro sea lo que es.
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http://www.wellensteyn.com/page/products/mod/MOT/mat/62/col/AG
Ah vale ya pillo que era moda clásica , sorry
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Jake Gittes
27/03/2016, 18:28
Exacto, es la misma razón por la que nadie sale a correr con ropa de algodón, sino de material "técnico" artificial.
Clint Munny
27/03/2016, 19:21
Muy muy interesante este hilo, Ezra. Estoy aprendiendo una barbaridad. Muchas gracias por la dedicación y aporte.
Qué gozada Ezra, muchas gracias por compartir esto. Me ha llamado la atención el hecho de que "fermente" el sudor, es algo que había notado en alguna ropa de deporte mala; que no sólo no transpira, sino que intensifica la sensación y el olor a acidez.
Me surge también la duda de qué alternativa en fibra natural consideras que es la mejor para un traje de viaje (sé que Suitsupply ha sacado alguna americana bajo el lema "para avión", pero no sé qué es lo diferencial de su lana).
Muy interesante, gracias por compartirlo!
Sibarita
27/03/2016, 23:32
Gracias por compartirlo Ezra, echaba de menos un post como este.
Qué gozada Ezra, muchas gracias por compartir esto. Me ha llamado la atención el hecho de que "fermente" el sudor, es algo que había notado en alguna ropa de deporte mala; que no sólo no transpira, sino que intensifica la sensación y el olor a acidez.
Me surge también la duda de qué alternativa en fibra natural consideras que es la mejor para un traje de viaje (sé que Suitsupply ha sacado alguna americana bajo el lema "para avión", pero no sé qué es lo diferencial de su lana).
Seria un tejido 100% lana que recupera muy bien pero donde el hilo se ha confeccionado con una torsion superior a lo normal. Es el famoso Fresco.
Volvemos a la definicion de hilatura y el retorcimiento de las fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; Cuanto mas se fuerce la tension mas tension habra en el tejido que intentara volver a su forma natural. Eso es el fresco un tejido torsionado que vuelve a su forma original con facilidad. Inconvenientes? en la mano es un poco aspero y bastante esponjoso.
Ademas por la estructura que tiene la hilatura a la hora de tejerse es bastante abierto y deja pasar el aire, algo fundamental en verano.
http://cdns.gentlemansgazette.com/wp-content/uploads/2012/06/Open-Weave-Wool-Suiting-Fabric-8oz..jpg
manchego
28/03/2016, 09:50
Muy interesante
Bmouth1991
28/03/2016, 11:09
Da gusto este tipo de hilos tan documentados.
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Muchas gracias por la aportación, interesantísimo todo.
Un saludo
Muy instructivo, como siempre. Gracias por tomarte el tiempo de compartirlo.
la camisa perfecta de coleccoin es un polelin 100% algodon con un titulo 100/2 y construccion 156x78
¿Qué es la construcción 156x78?
Bmouth1991
28/03/2016, 12:00
Por cierto, tengo una duda que se me ha planteado: ¿Por qué a algunos trajes por el roce en la parte interior de la manga y costados les salen algunos hilos finos casi transparentes con pinta de ser como sintéticos? Hablo de trajes con composición supuestamente 100% lana. Me ha pasado en alguno de Cortefiel.
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¿Qué es la construcción 156x78?
Es la distribucion de hilos en una pulgada cuadrada 2.54x2.54 (156 hilos x 78 pasadas) Es un termino un poco tecnico e igual no deberia haberlo puesto aqui. No lo veras en la etiqueta de una camisa de confeccion (de tienda vamos) Pero fijate cuando te vayas a hacer una camisa en el sastre y te ensene el muestrario. Podria aparece ahi. Sino la referencia que deberias tener en cuenta es el 100/2. Nb. Estamos hablando de un popelin.
Por ejemplo y sacado de las fotos del hilo de Pedro's en el catalogo de Cameloti, tienes 40/1 - 80/2 - 100/2
http://i60.tinypic.com/2cggcx1.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/09/27/0bacbfe1776f65b89cde132de137f62e.jpg
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/07/387686c6ac490ecde72a8176eff8c6a4.jpg
Vemos que el peso por metro cuadrado es mayor en el 40's que en el 100's. Eso ya sabemos que es por que los hilos cuanto mas alto es el numero mas fino es el hilo. El 40 a 142 gsm parece un oxford y el 100 a 119 parece ser un un twill.
Por cierto, tengo una duda que se me ha planteado: ¿Por qué a algunos trajes por el roce en la parte interior de la manga y costados les salen algunos hilos finos casi transparentes con pinta de ser como sintéticos? Hablo de trajes con composición supuestamente 100% lana. Me ha pasado en alguno de Cortefiel.
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No entiendo muy bien, como y porque te parece que es sintetico?. Que es lo que te hace pensar que es sintetico? Por que te da esa sensacion?
Bmouth1991
28/03/2016, 13:14
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No entiendo muy bien, como y porque te parece que es sintetico?. Que es lo que te hace pensar que es sintetico? Por que te da esa sensacion?
Lo de sintético es una elucubración. Es como un hilo fino casi transparente de distinto color que el tejido. Si tiras lo puedes quitar. Es que siendo lana por qué no pasa en otras prendas?
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Lo de sintético es una elucubración. Es como un hilo fino casi transparente de distinto color que el tejido. Si tiras lo puedes quitar. Es que siendo lana por qué no pasa en otras prendas?
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Si el hilo es muy fino lo normal es que no veas muy bien de que color es y te parezca transparente. Si el tejido es de muy buena calidad ademas el color se consigue mezclando fibras de diferentes colores por lo que te parece diferente al color original.
En cuanto a lo de que por no pasa con otras prendas no estoy seguro de haberte entendido bien.
Ezra, eres una enciclopedia!
Llevo un rato leyendo, muchas gracias por el hilo Erza :thumbsup:
Muy interesante
Voy a ver si acabo el poliester para seguir con los no naturales de origen vegetal. Ya sabemos cuando, en que prendas y porque podemos (o no) llevar polyester. Pero como sabemos cuando una prenda tiene polyester o no? Lo mas facil es mirar la etiqueta :p Porque? Por que como hemos dicho el poliester tiene una adaptabilidad muy alta e imita muy bien la textura y tacto de la fibra natural y es dificil de distinguir de otra manera
Yo podria ensenaros muestras de polyester cepillados o mezclados con lino que no sabriais si son naturales o no (yo no se y llevo muchos anhos vendiendolos) Una vez con la prenda puesta en el cuerpo la cosa cambia y sabemos que dependiendo de los porcentajes la caida de la tela cambia o el producto da mas calor, pero en el tipo de prenda que se ve aqui es dificil que eso pueda pasar. Que yo recuerde en este foro Mandrake y Ronin han puesto fotos con prendas de mezcla y no creo que se quejen mucho del calor.
Que pasa si no hay etiqueta o tenemos dudas? La cosa esta complicada. El tacto (tocar el tejido) te puede ayudar pero no es una prueba definitiva. La mano te ayuda a determinar la calidad mas que otra. Con la mano puedes saber por ejemplo si es 100% lana( el tejido es mas caliente), pero si el tejido esta mezclado eso no vale.
La solucion mas popular es quemar el tejido. Recordar que el polyester (normalmente) no es muy resistente a las altas temperaturas. Normalmente siempre se lavan en frio y se plancha con un punto de plancha(110), Otro motivo para mirar etiquetas....... pues bien cuando quemamos polyester arde muy rapido, se ‘derrite’ y encoge (es como en peli de Indiana Jones cuando abren el arca y a los nazis se les derrite la cara, toma un color negro y produce un humo negro. El extremo derretido se convierte en una especie de bola negra y sobre todo muy dura al tacto
Para el algodon la senhal es el olor a papel quemado (es para mi un olor agradable) norlmamente produce ceniza, la tela queda 'entera' y cuando la tocas despues se te queda en la mano.
La lana es diferente, la lana en estado natural es ignifuga por eso si aplicas una llama esta en principio se autoconsume y no quema toda la pieza.
Si haceis esa prueba os lo recomiendo que probeis con un trozo de camisa, coger un extremo y despellejarlo frotando las fibras y prenderle fuego. El despelleje y el frotado puede servir para que sepais si la tela es de uno o 2 cabos (si se separas las fibras en dos al frotar ya sabeis)
El proximo post sera rayon, bemberg y viscosa
Qué interesantísimo hilo!
Seria un tejido 100% lana que recupera muy bien pero donde el hilo se ha confeccionado con una torsion superior a lo normal. Es el famoso Fresco.
Volvemos a la definicion de hilatura y el retorcimiento de las fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; Cuanto mas se fuerce la tension mas tension habra en el tejido que intentara volver a su forma natural. Eso es el fresco un tejido torsionado que vuelve a su forma original con facilidad. Inconvenientes? en la mano es un poco aspero y bastante esponjoso.
Ademas por la estructura que tiene la hilatura a la hora de tejerse es bastante abierto y deja pasar el aire, algo fundamental en verano.
Gracias Ezra, se me había pasado tu respuesta. Sé que Roberto tiene varios Fresco, habrá que revisarlo. ¿Sabes de alguna alternativa "todo-tiempo"? Y ya no te enmaraño más el hilo, que es fantástico.
Muchas gracias, Ezra.
Eso sí, la prueba de quemar las prendas para saber la composición... Si acaso en la tienda, antes de comprarlas! :smile:
Estaba leyéndolo e imaginandome en el probador con el mechero y la manga del jersey....
Pd. Gracias por el post, muy didáctico como nos tenías acostumados [emoji122]
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Hace poco puse en un hilo un vídeo que no sé si me pasó Ezra De cómo se quemaban diferentes tipos de prenda
Lo que te podía hacer el poly en la piel era espeluznante
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Gracias Ezra, se me había pasado tu respuesta. Sé que Roberto tiene varios Fresco, habrá que revisarlo. ¿Sabes de alguna alternativa "todo-tiempo"? Y ya no te enmaraño más el hilo, que es fantástico.
No sabia que Roberto tenia frescos. Interesante. De todas maneras por experiencia propia el mejor fresco es de Minnis. Lo tienes en 8-9 onzas y en 15onzas. El 9-10 es entretiempo.
Una opcion son tejidos en hopsack/panama (o esterilla en espanol) muchas opciones, arrugan bastante poco y son bastante ligeros.
Hace poco puse en un hilo un vídeo que no sé si me pasó Ezra De cómo se quemaban diferentes tipos de prenda
Lo que te podía hacer el poly en la piel era espeluznante
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No se aplica a lo nuestro, pero existen poliesteres inherentemente ignifugos, como es el famoso Trevira o el Kanekaron Japones.
El algodon y el lino se pueden tratar y convertir en productos permanentemente resistentes al fuego con tratamientos como pyrovatex.
De todas maneras los mejores tratamientos antifuegos son de barrera por laminacion, pero como ya he dicho son para aplicaciones tecnicas. Aqui ya he posteado como el ejercito americano prohibe camisetas tipo Under Armour por debajo de la uniformidad por el alto riesgo de flamabilidad del producto.
Creo que ya lo conte una vez, yo trabaje para una empresa que hacia lobby contra el poliester y uno de los argumentos utilizados era que durante la Guerra de las Malvinas en los barcos las heridas producidas en la piel por el poliester derretido de los uniformes afectados por el fuego podrian haber sido facilmente evitables con fibras naturales.
No sabia que Roberto tenia frescos. Interesante. De todas maneras por experiencia propia el mejor fresco es de Minnis. Lo tienes en 8-9 onzas y en 15onzas. El 9-10 es entretiempo.
Una opcion son tejidos en hopsack/panama (o esterilla en espanol) muchas opciones, arrugan bastante poco y son bastante ligeros.
Efectivamente Roberto cuenta con tejidos Fresco de Bower Roebuck. Yo tengo unos en azul marino y otros en verde kaki muy cómodos para entretiempo y verano. Por cierto, la chaqueta que en breve saldrá, la de la conjunta en marino es en tejido hopsack, de Vitale.
Enhorabuena por el hilo, una gozada.
skusku18
09/10/2018, 23:30
Tenia pensado hacer un hilo tocho explicando diferencias entre los diferentes tipos de tejido con referencias bibliograficas, pero no soy Mercurio J y la final tire basicamente de Wikipedia para aclarar conceptos que hace mucho tiempo que yo estudie esto y no me acordaba de todo.
Empezarae aclararando conceptos basicos que se aplican a tejidos (no) naturales y que una vez explicados nos deberian hacer extender cuando debemos (o no) usarlos.
En principio decir que siempre deberiamos usar tejidos siempre naturales, pero que es tejido natural? Es basicamente el constituido por fibras que se encuentran en estado natural y que solo necesitan de una pequena transformacion para ser hiladas y utilizadas como tejido textil
Ahora hemos introducido 2 conceptos mas. EL concepto de FIBRA el concepto de HILATURA.
FIBRA Fibra es cada uno de los filamentos que, dispuestos en paralelamente, entran en la composición de los hilos y tejidos. La fibra es la unidad de materia de todo lo textile
HILATURA: La hilatura es la transformacion del hilo en un tejido. Hilar segun Wikipedia es Hilar es retorcer varias fibras cortas a la vez para unirlas y producir una hebra continua; cuando se hilan (retuercen) filamentos largos se obtienen hilos más resistentes,
Los tejidos principales usamos en el vestir algodon y lana/lino son inicialmente unas fibras de un tamano finito que se deben de limpiar, estirar y retorcer sobre mismos para producir un filamento mas o menos continuo. Logicamente cuanto mas fina y larga sea la fibra major calidad tendra el hilo. Decir que hay diferencias entre el largo del algodon y la lana tan grandes como para que hayan dos modos de hilatura diferente de fibra corta. que se llama algodonero y lanero.
Existen solo fibras cortas en los tejidos naturales? No, la seda es un hilo producido en filamento continuo, pero recordemos que los chinos mantuvieron en secreto por siglos de que animal y como se hacia la seda, asi que en honor a ellos no hablaremos mucho mas de los tejidos de filamento, y de las alfombras de bambú (https://cosasdebambu.com/alfombras/), si eso en otro capitulo.
Sabemos ahora que una hilos de fibras largas y finas es de muy Buena calidad, pero es eso bastante? Que es mas caracteristicas debeen de poseer un hilo para ser de calidad?
composición: Natural o de mezcla
El diámetro o grosor: Tambien denominado TÍTULO
· El índice de torsión y de retorsión: Se estudia mediante un aparato específico para este examen, el torsiómetro, y fija el ÍNDICE DE TORSIÓN de ese hilo.
· Su resistencia: la longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso
· El estiramiento o elongación: Es la capacidad que un hilo tiene para sufrir un estiramiento sin romperse.
· La elasticidad: Es la capacidad para resistir un estiramiento y recuperar su longitud primitiva una vez cesa el estiramiento.
· La regularidad: Se llama regularidad a las variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extensión.
que interesante! muy bien explicado y justo lo que buscaba! Gracias! Un saludo
ya que estamos de cuarentena y hay tiempo libre vamos a continuar con este hilo. El post numero 2 estaba reservado a la licra/poliamida, pero estaba pensando cambiarlo a los diferentes tejidos de mezcla y porque se usan? Opiniones?
El de el poliester lo he releeido y me parece super aburrido.
Me llevan un monton de tiempo esos posts. Normalmente los escribo de memoria y luego tengo que repasar/contrastar la informacion para ver que no me he metido mucho la pata.
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