styleconsultant
29/04/2014, 09:58
Hola a todos!
Permitidme que comparta con vosotros la entrevista que hice a Antonio García Enrile y que publiqué en el blog hace unas semanas. Cuelgo el texto íntegro, las fotos soy incapaz.
Os dejo el enlace, por si os resulta más cómodo de leer. http://www.style-consultant.info/2014/04/que-mirar-comprar-zapatos-charlando-antonio-garcia-enrile.html
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Pensando en escribir un artículo que resumiera aquellas cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de comprar unos zapatos, pensé... ¿y no será mejor que lo cuente un experto de verdad? Sin duda. Así que hablé con Antonio García Enrile, artesano con taller en Sevilla para que respondiera a las dudas que todos podemos tener a la hora de elegir un zapato.
Antonio, en primer lugar, gracias por responder a estas preguntas y prestarte a formar parte de este pequeño espacio :-)
SC: Y entrando en materia, ¿qué es lo primero que hemos de buscar: construcción, piel, comodidad, diseño?
AE: Al igual que por ejemplo un reloj, son diferentes los motivos que nos llevan a adquirir un zapato, pues ni el reloj se compra normalmente sólo para mirar la hora, ni el calzado sólo para andar o correr. Históricamente, el calzado ha sido un distintivo social, y sin duda en el calzado de calidad de caballero nos transmitirá mucha información acerca de su portador. Hoy día, cuando las marcas graban en sus productos su distintivo para que se sepa que se trata de un producto ligado al prestigio de dicha marca, los zapatos siguen transmitiendo su prestigio sólo a través de la calidad.
Contrastar la calidad de unos zapatos sólo por su apariencia es muy complicado, pues son muchos los componentes, tanto ocultos como vistos, que influyen en esto. Las pieles, materiales y modo de construcción, además del método, influirán determinantemente en la calidad. Podremos encontrar zapatos Goodyear que llevan una planta de montado de curtición vegetal o un cuero prensado y en los dos pondrá "genuine leather" . Si uno se dirige a un dependiente, con toda seguridad tendrá poca idea de estas cosas, es deber de las casas zapateras informar y formar, por supuesto si se dirige a un artesano sabrá explicarle los materiales y métodos que usa.
Dicho esto, lo primero que debemos buscar en un zapato estará función de la necesidad a cubrir y de nuestro presupuesto. Podemos encontrar en el mercado opciones para todo y para todos y, normalmente, el precio está en consonancia con lo que el fabricante nos ofrece, ya que es precisamente el mercado el que regula este termómetro, pues si algún fabricante pretende posicionar la marca a través del precio ofreciendo un calzado de calidad mediocre, el propio mercado será el que lo expulse.
Por este motivo debemos esperar de un zapato lo que pagamos por el, ni mas ni menos.
SC: ¿Cómo distinguir una buena piel al estar en una tienda o a la hora de hacer un zapato de cero?
AE: Existen multitud de pieles: vacuno, cabra, oveja, reptiles, canguro, camellos, caballo... Cada una de ellas tiene sus particulares características y en su calidad influyen multitud de factores, tales como la raza, origen, crianza , edad y sexo y, cómo no, la curtición. La piel será un factor determinante en el precio de un zapato industrial o semiartesanal, pero no tanto en un zapato artesano, donde el coste mas alto es normalmente la mano de obra.
Es difícil saber qué piel es buena o no en una tienda, pero sin duda las marcas zapateras de calidad no suelen jugarse su prestigio y, si bien no siempre utilizan lo mejor, sí suelen utilizar pieles de mucha calidad. La piel no presenta su mejor o peor cara hasta ser usada y cuidada correctamente, es por eso que las casas zapateras de larga tradición tienen un conocimiento profundo sobre el resultado de los diferentes curtidos, esto sólo lo puede aportar la experiencia.
El único caso de pieles que conozco que han llegado a tener tanto prestigio que el fabricante le gusta unir su nombre al fabricante de la piel y grabar el tipo de piel y origen en el zapato es el Shell Cordovan de la casa Horween.
Si el zapato se va a hacer de cero, el cliente tendrá que transmitirnos el uso que dará la calzado, pues el mejor cordovan de Horween o un box-calf de Tenneria du Pui hará un mal servicio en un zapato campero, y una ternera engrasada no aportará elegancia al mejor de los trajes .
En definitiva si una casa zapatera de probado prestigio le transmite confianza, ese será un buen zapato para su precio .
SC: Respecto a la construcción, ¿qué construcciones podemos encontrar y qué ventajas y desventajas tiene cada una?
AE: Esta pregunta es larga de responder, pero empecemos:
Goodyear. Esta construcción es muy valorada entre los aficionados a los zapatos de calidad (de caballero, claro). La unión de la planta o palmilla al corte y la vira lo realiza la famosa maquina patentada por Charles Goodyear en 1872. Esta primera costura queda oculta a la vista, y una segunda costura que quedara vista en el cerco y que se realiza con la maquina de puntear, es la que unirá la suela o la entreplanta a la vira.
Dependiendo de la cantidad de trabajo artesanal y de los materiales empleados, algunas casas la bautizan, con mucho acierto, como benchgrade o handgrade.
Sus cualidades son muchas, crean un zapato con mucho empaque, muy resistente y, en comparación con otras construcciones, aísla mucho mas del frío y la humedad. El "resole", si se hace correctamente, quedará como nuevo. Crea zapatos muy estables que agarran el pie.
En contra, es difícil en España encontrar quien haga este trabajo de "resole" correctamente, y resulta más caro que en otras construcciones. Muchos le achacan la falta de flexibilidad al principio de usarlo, aunque depende del fabricante, pues hay técnicas para evitar que esto ocurra. Otra cosa es que el cerco siempre sera visible, lo cual no es adecuado para zapatos tipo slippers u opera pumps.
Cementado o pegado. Se utiliza principalmente para zapatos ligeros y podemos encontrarlos tanto con cercos fingidos como sin ellos. Últimamente la industria ha avanzado muchísimo en los componentes de pegado, y algunos productos dan un resultado muy bueno, sin embargo es considerada como la construcción de peor calidad. Yo personalmente utilizo este tipo de construcción para slippers de estar por casa, tiene la ventaja de poder utilizar para ello plantas y suelas extra finas que de ningún modo podrían coserse sin destrozarlas, con estos materiales se aporta una máxima flexibilidad.
Por contra, tienen la pega de la deformación de los zapatos en un periodo relativamente corto de tiempo y su falta de agarre y estabilidad.
Blake. Esta construcción se realiza igual que la cementada, eso sí, siempre hay que usar una planta de montado y una suela que soporte la costura.
La costura, en la mayoría de los casos, quedará vista en la suela y en el interior de la planta de montado, es una costura que atraviesa todas las capas desde el exterior hasta el interior. Es muy común encontrarla en los zapatos kiowa (mocasines), algunos de ellos carentes de planta de montado.
Este tipo de construcción aporta gran flexibilidad desde el primer uso, haciéndola muy adecuada para calzado ligero, tipo zapatos de verano, como ya he comentado puede hacerse carente de cerco (como es el caso de las opera pumps) .
Por contra, tiene los mismos defectos que el zapato cementado, ademas de que al cambiar las suelas la costura se hace ciega, por tanto es muy común no coser por los puntos antiguos, provocando de esta manera el riesgo de rotura.
Este tipo de construcción está muy poco valorada en España, sin embargo es común encontrarla en muchos zapatos de buena calidad fuera de nuestras fronteras. Como ventaja adicional, es un método menos costoso que el Goodyear y necesita menos maquinaria y menor cualificación.
Por último, empalmillado a mano. Es la forma tradicional de montar los zapatos de caballero. Si se hace bien no es comparable a ningún otro sistema, necesitando de una gran destreza y cualificación .
Dentro de este proceso, hay fases comunes a otras construcciones, como el corte y aparado. Pero podemos encontrar cosas únicas, tales como el tallado de la planta y el apoyo interno que puede hacerse en el arco. Podemos observar como con el uso la puntera del zapato suele pegarse al cerco, esto no ocurre con los zapatos empalmillados, trabajos adicionales como la cintura de violín, aportan una belleza extraordinaria al conjunto.
Podemos englobar en este mismo tipo de construcción el cerco noruego, muy adecuado para el zapato poco formal incluso muy adecuado para calzado campero.
La preparación de los materiales debe hacerse correctamente, pues de esto y de la calidad de los mismos dependerá en gran medida la calidad del zapato. Así, el hilo de cáñamo debe quedar bien empegado y con puntas finas que no abran la puntada, esto lo hará impermeable y cada puntada quedara cegada por los dos hilos al cruzarse. La planta tendrá que tener un grosor suficiente y una flexibilidad adecuada para poder tallar el murete, y daremos cada puntada a una distancia que aporte seguridad a la construcción pero no tan pequeña que pueda producir el desgarro.
La única desventaja que puedo observar es que debido a lo laborioso que es, se convierte en un proceso sumamente costoso.
SC: El tema de la costura Goodyear me interesa mucho. ¿Dónde está el límite entre el benchgrade y el handgrade?
AE: Estas dos denominaciones las hacen los ingleses con mucho acierto para no meter todo el Goodyear en el mismo saco, y pienso firmemente que todas las empresas y artesanos españoles deben caminar hacia el mismo sitio: la transparencia.
Según lo entiendo yo, por lo que he podido ver y leer:
- Benchgrade: construcción goodyear, con material de calidad, pero con los canales del punteado de la suela vistos, y con el lujado de cantos hecho de forma común con ceras industriales.
- Handgrade: implica la utilización de mejores pieles y cueros, el hendido y ocultación del punteado en la suela, y el lujado de cantos hecho a mano. En definitiva un mayor grado de trabajo artesanal.
En nuestro caso también hacemos el conformado de la planta y rondado sobre la horma, y utilizamos contrafuertes, barretas y topes de cuellos natural y el montado (estirado sobre la horma) se hace a mano. Estas cosas no son apreciables a simple vista, pero sí lo son al uso, e implican unos procesos más largos y laboriosos que pocas casas están dispuestas a asumir, pues suele trabajarse hacia lo que se ve.
SC: La verdad es que este tema merecería un artículo completo, que sin duda haremos algún día :-), pero sigamos ¿Cuáles son esos detalles que te van a decir que un zapato es de calidad?
AE: Creo que gracias a blogs como éste, los clientes cada vez están mas informados/formados, que sigan su instinto. Los detalles son muchas veces los que marcan la diferencia.
En el mercado actual podemos encontrar zapatos de gran calidad, y podemos guiarnos por la fama de las marcas zapateras tradicionales y por la opinión de otros consumidores que han usado ese calzado.
Cuando lo que buscamos es un punto más de lo que nos ofrecen las casas de calidad, algo fuera de lo normal, lo aportan los detalles. Tales como el lujado de los cantos y suelas , el afinamiento y redondeado de los cantos en la parte del enfranque, o las costuras a mano y media carne en el corte, aportarán sin duda un toque de exclusividad y calidad y denotan el cuidado y esmero que esa marca aporta a su calzado.
SC: ¿Cuál es la parte más complicada de la construcción de un zapato?
Creo que no hay una parte más complicada que otras, es cuestión de técnica. Recuerdo que al principio me resultaba imposible montar bien los enfranques de los "mocasines", actualmente no supone ningún problema.
Hay partes que tienen un componente creativo muy grande y otras por contra requieren destreza y esfuerzo fisico.
SC: ¿Qué diferencia un zapato de Enrile del resto? ¿Cómo es la experiencia de adquirir un zapato a medida?
AE: En la pregunta está la respuesta, yo soy una de las personas que esta detrás de la marca, pero además soy el que hace los zapatos. La atención al detalle es máxima, las pieles utilizadas son las mejores que están a nuestro alcance, las técnicas y materiales utilizados mantienen la tradición, el Goodyear se fabrica sólo "handgrade".
Cuando alguien encarga un zapato a medida, no sólo esta comprando un zapato, sino una experiencia. Recomiendo no empezar por zapatos a medida, debe ser una consecuencia para alguien que ama los zapatos, esos zapatos deben disfrutarse, no solo usándolos, si no admirándolos, limpiándolos y mostrándolos. Deben dar satisfacción al cliente y al zapatero.
SC: ¿En qué momento se encuentra Enrile? ¿Qué planes hay a futuro y qué podemos esperar como clientes?
La marca Enrile es el fruto del trabajo y esfuerzo no sólo mio, sino de todas las personas que trabajan y colaboran con ella. En este momento hemos adquirido cierto prestigio, conseguido a través de la calidad de nuestros trabajos, y una popularidad a nivel tanto nacional como internacional a través de internet. Esto nos está llevando a un crecimiento, pero eso si medido, como siempre poco a poco, tenemos mas interés en nuestro trabajo que en las cifras.
Hemos hecho una inversión en remodelar y actualizar nuestro taller para poder ofrecer un mayor y mejor servicio.
A nivel personal como zapatero, creo que me queda aún mucho camino por recorrer y mucho que aprender. Mis zapatos de hace tres años nada tienen que ver con los de ahora, uno debe crecer y evolucionar en su labor y eso es lo que hago. Por otra parte, estamos trabajando para mejorar nuestra presencia en Internet, con una página y un blog más dinámicos, pero a la vez atípico. No pretendemos montar una tienda online al uso, queremos transmitir la experiencia de comprar en la tienda física a Internet, es decir no perder ese trato humano con el cliente.
SC: Para terminar, sólo darle las gracias a Enrile una vez más por acompañarnos en este espacio y prestare a resolver nuestras dudas :-). Y una serie de imágenes para que podáis descubrir más del trabajo de este artesano sevillano.
Permitidme que comparta con vosotros la entrevista que hice a Antonio García Enrile y que publiqué en el blog hace unas semanas. Cuelgo el texto íntegro, las fotos soy incapaz.
Os dejo el enlace, por si os resulta más cómodo de leer. http://www.style-consultant.info/2014/04/que-mirar-comprar-zapatos-charlando-antonio-garcia-enrile.html
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Pensando en escribir un artículo que resumiera aquellas cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de comprar unos zapatos, pensé... ¿y no será mejor que lo cuente un experto de verdad? Sin duda. Así que hablé con Antonio García Enrile, artesano con taller en Sevilla para que respondiera a las dudas que todos podemos tener a la hora de elegir un zapato.
Antonio, en primer lugar, gracias por responder a estas preguntas y prestarte a formar parte de este pequeño espacio :-)
SC: Y entrando en materia, ¿qué es lo primero que hemos de buscar: construcción, piel, comodidad, diseño?
AE: Al igual que por ejemplo un reloj, son diferentes los motivos que nos llevan a adquirir un zapato, pues ni el reloj se compra normalmente sólo para mirar la hora, ni el calzado sólo para andar o correr. Históricamente, el calzado ha sido un distintivo social, y sin duda en el calzado de calidad de caballero nos transmitirá mucha información acerca de su portador. Hoy día, cuando las marcas graban en sus productos su distintivo para que se sepa que se trata de un producto ligado al prestigio de dicha marca, los zapatos siguen transmitiendo su prestigio sólo a través de la calidad.
Contrastar la calidad de unos zapatos sólo por su apariencia es muy complicado, pues son muchos los componentes, tanto ocultos como vistos, que influyen en esto. Las pieles, materiales y modo de construcción, además del método, influirán determinantemente en la calidad. Podremos encontrar zapatos Goodyear que llevan una planta de montado de curtición vegetal o un cuero prensado y en los dos pondrá "genuine leather" . Si uno se dirige a un dependiente, con toda seguridad tendrá poca idea de estas cosas, es deber de las casas zapateras informar y formar, por supuesto si se dirige a un artesano sabrá explicarle los materiales y métodos que usa.
Dicho esto, lo primero que debemos buscar en un zapato estará función de la necesidad a cubrir y de nuestro presupuesto. Podemos encontrar en el mercado opciones para todo y para todos y, normalmente, el precio está en consonancia con lo que el fabricante nos ofrece, ya que es precisamente el mercado el que regula este termómetro, pues si algún fabricante pretende posicionar la marca a través del precio ofreciendo un calzado de calidad mediocre, el propio mercado será el que lo expulse.
Por este motivo debemos esperar de un zapato lo que pagamos por el, ni mas ni menos.
SC: ¿Cómo distinguir una buena piel al estar en una tienda o a la hora de hacer un zapato de cero?
AE: Existen multitud de pieles: vacuno, cabra, oveja, reptiles, canguro, camellos, caballo... Cada una de ellas tiene sus particulares características y en su calidad influyen multitud de factores, tales como la raza, origen, crianza , edad y sexo y, cómo no, la curtición. La piel será un factor determinante en el precio de un zapato industrial o semiartesanal, pero no tanto en un zapato artesano, donde el coste mas alto es normalmente la mano de obra.
Es difícil saber qué piel es buena o no en una tienda, pero sin duda las marcas zapateras de calidad no suelen jugarse su prestigio y, si bien no siempre utilizan lo mejor, sí suelen utilizar pieles de mucha calidad. La piel no presenta su mejor o peor cara hasta ser usada y cuidada correctamente, es por eso que las casas zapateras de larga tradición tienen un conocimiento profundo sobre el resultado de los diferentes curtidos, esto sólo lo puede aportar la experiencia.
El único caso de pieles que conozco que han llegado a tener tanto prestigio que el fabricante le gusta unir su nombre al fabricante de la piel y grabar el tipo de piel y origen en el zapato es el Shell Cordovan de la casa Horween.
Si el zapato se va a hacer de cero, el cliente tendrá que transmitirnos el uso que dará la calzado, pues el mejor cordovan de Horween o un box-calf de Tenneria du Pui hará un mal servicio en un zapato campero, y una ternera engrasada no aportará elegancia al mejor de los trajes .
En definitiva si una casa zapatera de probado prestigio le transmite confianza, ese será un buen zapato para su precio .
SC: Respecto a la construcción, ¿qué construcciones podemos encontrar y qué ventajas y desventajas tiene cada una?
AE: Esta pregunta es larga de responder, pero empecemos:
Goodyear. Esta construcción es muy valorada entre los aficionados a los zapatos de calidad (de caballero, claro). La unión de la planta o palmilla al corte y la vira lo realiza la famosa maquina patentada por Charles Goodyear en 1872. Esta primera costura queda oculta a la vista, y una segunda costura que quedara vista en el cerco y que se realiza con la maquina de puntear, es la que unirá la suela o la entreplanta a la vira.
Dependiendo de la cantidad de trabajo artesanal y de los materiales empleados, algunas casas la bautizan, con mucho acierto, como benchgrade o handgrade.
Sus cualidades son muchas, crean un zapato con mucho empaque, muy resistente y, en comparación con otras construcciones, aísla mucho mas del frío y la humedad. El "resole", si se hace correctamente, quedará como nuevo. Crea zapatos muy estables que agarran el pie.
En contra, es difícil en España encontrar quien haga este trabajo de "resole" correctamente, y resulta más caro que en otras construcciones. Muchos le achacan la falta de flexibilidad al principio de usarlo, aunque depende del fabricante, pues hay técnicas para evitar que esto ocurra. Otra cosa es que el cerco siempre sera visible, lo cual no es adecuado para zapatos tipo slippers u opera pumps.
Cementado o pegado. Se utiliza principalmente para zapatos ligeros y podemos encontrarlos tanto con cercos fingidos como sin ellos. Últimamente la industria ha avanzado muchísimo en los componentes de pegado, y algunos productos dan un resultado muy bueno, sin embargo es considerada como la construcción de peor calidad. Yo personalmente utilizo este tipo de construcción para slippers de estar por casa, tiene la ventaja de poder utilizar para ello plantas y suelas extra finas que de ningún modo podrían coserse sin destrozarlas, con estos materiales se aporta una máxima flexibilidad.
Por contra, tienen la pega de la deformación de los zapatos en un periodo relativamente corto de tiempo y su falta de agarre y estabilidad.
Blake. Esta construcción se realiza igual que la cementada, eso sí, siempre hay que usar una planta de montado y una suela que soporte la costura.
La costura, en la mayoría de los casos, quedará vista en la suela y en el interior de la planta de montado, es una costura que atraviesa todas las capas desde el exterior hasta el interior. Es muy común encontrarla en los zapatos kiowa (mocasines), algunos de ellos carentes de planta de montado.
Este tipo de construcción aporta gran flexibilidad desde el primer uso, haciéndola muy adecuada para calzado ligero, tipo zapatos de verano, como ya he comentado puede hacerse carente de cerco (como es el caso de las opera pumps) .
Por contra, tiene los mismos defectos que el zapato cementado, ademas de que al cambiar las suelas la costura se hace ciega, por tanto es muy común no coser por los puntos antiguos, provocando de esta manera el riesgo de rotura.
Este tipo de construcción está muy poco valorada en España, sin embargo es común encontrarla en muchos zapatos de buena calidad fuera de nuestras fronteras. Como ventaja adicional, es un método menos costoso que el Goodyear y necesita menos maquinaria y menor cualificación.
Por último, empalmillado a mano. Es la forma tradicional de montar los zapatos de caballero. Si se hace bien no es comparable a ningún otro sistema, necesitando de una gran destreza y cualificación .
Dentro de este proceso, hay fases comunes a otras construcciones, como el corte y aparado. Pero podemos encontrar cosas únicas, tales como el tallado de la planta y el apoyo interno que puede hacerse en el arco. Podemos observar como con el uso la puntera del zapato suele pegarse al cerco, esto no ocurre con los zapatos empalmillados, trabajos adicionales como la cintura de violín, aportan una belleza extraordinaria al conjunto.
Podemos englobar en este mismo tipo de construcción el cerco noruego, muy adecuado para el zapato poco formal incluso muy adecuado para calzado campero.
La preparación de los materiales debe hacerse correctamente, pues de esto y de la calidad de los mismos dependerá en gran medida la calidad del zapato. Así, el hilo de cáñamo debe quedar bien empegado y con puntas finas que no abran la puntada, esto lo hará impermeable y cada puntada quedara cegada por los dos hilos al cruzarse. La planta tendrá que tener un grosor suficiente y una flexibilidad adecuada para poder tallar el murete, y daremos cada puntada a una distancia que aporte seguridad a la construcción pero no tan pequeña que pueda producir el desgarro.
La única desventaja que puedo observar es que debido a lo laborioso que es, se convierte en un proceso sumamente costoso.
SC: El tema de la costura Goodyear me interesa mucho. ¿Dónde está el límite entre el benchgrade y el handgrade?
AE: Estas dos denominaciones las hacen los ingleses con mucho acierto para no meter todo el Goodyear en el mismo saco, y pienso firmemente que todas las empresas y artesanos españoles deben caminar hacia el mismo sitio: la transparencia.
Según lo entiendo yo, por lo que he podido ver y leer:
- Benchgrade: construcción goodyear, con material de calidad, pero con los canales del punteado de la suela vistos, y con el lujado de cantos hecho de forma común con ceras industriales.
- Handgrade: implica la utilización de mejores pieles y cueros, el hendido y ocultación del punteado en la suela, y el lujado de cantos hecho a mano. En definitiva un mayor grado de trabajo artesanal.
En nuestro caso también hacemos el conformado de la planta y rondado sobre la horma, y utilizamos contrafuertes, barretas y topes de cuellos natural y el montado (estirado sobre la horma) se hace a mano. Estas cosas no son apreciables a simple vista, pero sí lo son al uso, e implican unos procesos más largos y laboriosos que pocas casas están dispuestas a asumir, pues suele trabajarse hacia lo que se ve.
SC: La verdad es que este tema merecería un artículo completo, que sin duda haremos algún día :-), pero sigamos ¿Cuáles son esos detalles que te van a decir que un zapato es de calidad?
AE: Creo que gracias a blogs como éste, los clientes cada vez están mas informados/formados, que sigan su instinto. Los detalles son muchas veces los que marcan la diferencia.
En el mercado actual podemos encontrar zapatos de gran calidad, y podemos guiarnos por la fama de las marcas zapateras tradicionales y por la opinión de otros consumidores que han usado ese calzado.
Cuando lo que buscamos es un punto más de lo que nos ofrecen las casas de calidad, algo fuera de lo normal, lo aportan los detalles. Tales como el lujado de los cantos y suelas , el afinamiento y redondeado de los cantos en la parte del enfranque, o las costuras a mano y media carne en el corte, aportarán sin duda un toque de exclusividad y calidad y denotan el cuidado y esmero que esa marca aporta a su calzado.
SC: ¿Cuál es la parte más complicada de la construcción de un zapato?
Creo que no hay una parte más complicada que otras, es cuestión de técnica. Recuerdo que al principio me resultaba imposible montar bien los enfranques de los "mocasines", actualmente no supone ningún problema.
Hay partes que tienen un componente creativo muy grande y otras por contra requieren destreza y esfuerzo fisico.
SC: ¿Qué diferencia un zapato de Enrile del resto? ¿Cómo es la experiencia de adquirir un zapato a medida?
AE: En la pregunta está la respuesta, yo soy una de las personas que esta detrás de la marca, pero además soy el que hace los zapatos. La atención al detalle es máxima, las pieles utilizadas son las mejores que están a nuestro alcance, las técnicas y materiales utilizados mantienen la tradición, el Goodyear se fabrica sólo "handgrade".
Cuando alguien encarga un zapato a medida, no sólo esta comprando un zapato, sino una experiencia. Recomiendo no empezar por zapatos a medida, debe ser una consecuencia para alguien que ama los zapatos, esos zapatos deben disfrutarse, no solo usándolos, si no admirándolos, limpiándolos y mostrándolos. Deben dar satisfacción al cliente y al zapatero.
SC: ¿En qué momento se encuentra Enrile? ¿Qué planes hay a futuro y qué podemos esperar como clientes?
La marca Enrile es el fruto del trabajo y esfuerzo no sólo mio, sino de todas las personas que trabajan y colaboran con ella. En este momento hemos adquirido cierto prestigio, conseguido a través de la calidad de nuestros trabajos, y una popularidad a nivel tanto nacional como internacional a través de internet. Esto nos está llevando a un crecimiento, pero eso si medido, como siempre poco a poco, tenemos mas interés en nuestro trabajo que en las cifras.
Hemos hecho una inversión en remodelar y actualizar nuestro taller para poder ofrecer un mayor y mejor servicio.
A nivel personal como zapatero, creo que me queda aún mucho camino por recorrer y mucho que aprender. Mis zapatos de hace tres años nada tienen que ver con los de ahora, uno debe crecer y evolucionar en su labor y eso es lo que hago. Por otra parte, estamos trabajando para mejorar nuestra presencia en Internet, con una página y un blog más dinámicos, pero a la vez atípico. No pretendemos montar una tienda online al uso, queremos transmitir la experiencia de comprar en la tienda física a Internet, es decir no perder ese trato humano con el cliente.
SC: Para terminar, sólo darle las gracias a Enrile una vez más por acompañarnos en este espacio y prestare a resolver nuestras dudas :-). Y una serie de imágenes para que podáis descubrir más del trabajo de este artesano sevillano.