Finales de los 70 y los inicios de Armani

[Riazor]

No podemos a veces evitar mirar los finales de los 70, como el principio de un momento "oscuro" para la moda clásica.
Fuera de que nos guste más o menos la vestimenta de esta época, echo de menos un mayor "estudio" de la misma y de Armani como su actor principal. Hay algo más en este mundo que hombros napolitanos, Luciano Barbera, la Ivy y Cary Grant.

Personalmente, y reconociendo un gran desconocimiento sobre el asunto, entiendo Armani como la necesaria reacción a la sobriedad y exquisitez de los 60 y como un gran lector de las demandas de una sociedad que pasaba por un momento de profundo cambio social. Relajar todos los aspectos posibles de la vestimenta formal del momento, tontear con la idea de prendas unisex (por cierto, al mismo tiempo y con mayor impacto inmediato que Rei Kawakubo que fue quizás la primera que llegó a impulsarlo de verdad) y hacerlo marcando la agenda de una parte importante de la moda durante las próximas tres décadas no es algo que deba ser mirado por encima. Armani, con permiso de Hugo Boss, es la marca de ropa clásica más importante de la historia y no la mencionamos más que de pasada para hablar del drape.

Me gustaría que en este hilo hablásemos sobre el gran cambio que supuso la entrada de Armani (si es que fue Armani el que lo marcó), la posible influencia de Alan Flusser, la recuperación del drape, la entrada de las hombreras al poco tiempo, Giorgio himself, su tiempo en Cerruti, la aplicación de algunos de los elementos de su estética a la época actual, la marca en la actualidad, lo mucho que odiáis Armani Exchange y Emporio Armani, etc.

Os dejo, para abrir boca, con un vídeo del corto documental "Made in Milan" (1990) que hizo Scorsese sobre Giorgio Armani.



Y con alguno en Pitti que lo quiere recuperar.

[rgonzsol]

Tiene pinta de que el tema va ha ser muy interesante, ojalá tener conocimientos que aportar, pero me gustaría que los que los tengan los compartan.

Un saludo.


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[Santos]

Muy interesante el hilo. De Armani no se habla mucho porque es basicamente un disenhador pero sin base sastrera (esa palabra me la acabo de inventar) y de hecho le pasa algo parecido a la otra empresa que nombras: Hugo Boss. Ambos hacen un producto efectista pero sin una base tecnica. Por eso

[Santos]

Ambos abusan de los atajos en production haciendo productos muy bonitos pero no de calidad. En ese nivel Tom Ford usa Zegna y Thom Browne usa(ba) Oxxford. Pero eso no quita meritos a Armani que revoluciono la moda en su tiempo. En parte por el concepto que propuso con esa destructuracion toda de la figura (eso si de drape ya te digo yo que no tenia ni idea) ese alargar la silueta, Esas mangas ranglan, y sobre todo el uso del color (siempre tonos oscuros/tierra) y el uso de materials en aquel tiempo revolucionarios como el crepe.

Eso y que Armani fue el primer desinador que uso el soporte de los publicistas en Hollywood para vender su producto. Y si los 30/40 fueron la epoca dorada de Saville Row por que los actores se Iban a vestir alli el final de los 70 principio de los 80 fue la epoca de Armani cuando uso su producto a traves de terceras personas para promocionarlo en Holliwood.

[Santos]

Todo empezo con Richard Gere en American Gigolo (nunca nadie ha vestido tan bien Armani como el) luego los Intocables de Elliot Ness, Jodie Foster recogiendo el Oscar por la pelicula de la violacion, Michelle Pfeiffer en Scarface y alli empezo todo.

También me parece interesante comparar a Armani con la sobriedad de los 60 porque Armani es un tio sobrio en su vida y en su disenho. Ya he comentado antes su uso de color, todo relacionado con su ninez durante la Segunda guerra mundial, el haber sido pobre, estado en el hospital por quemaduras de polvora. Todo ello hizo de Armani un tio serio y sobrio. Algo que percibe ahora en sus colecciones de hogar.

[Riazor]

Santos, muy interesantes aportaciones, como siempre.

También me parece interesante comparar a Armani con la sobriedad de los 60 porque Armani es un tio sobrio en su vida y en su disenho. Ya he comentado antes su uso de color, todo relacionado con su ninez durante la Segunda guerra mundial, el haber sido pobre, estado en el hospital por quemaduras de polvora. Todo ello hizo de Armani un tio serio y sobrio. Algo que percibe ahora en sus colecciones de hogar.

Quizás "sobriedad" no sea la palabra más adecuada visto desde el punto de vista actual.
Entiendo los 50 y 60 como una de las principales épocas modeladoras de lo que hoy entendemos como moda clásica; y cualquier reacción opuesta a la misma como inherentemente revolucionaria frente al status quo del momento. Armani desde luego que resulta sobria ahora, pero realmente no sé (no retórico) hasta que punto lo sería en el 75 cuando se empiezan a ver tipos con chaquetas que se movían como capas y apoyadas en mangas raglán. No sé hasta que punto estos eran los Pitti del momento (salvando las enormes distancias, Armani nunca pretendió ser estruendosa).


Cuándo se introdujeron las hombreras en las que pensamos hoy cuando nos acordamos de Armani? Parece un movimiento totalmente opuesto a la casualificación (olé la palabra) que definía a la marca en sus comienzos.

[TELLURIDE]

Resubo este pequeño hilo tras la muerte de Armani y con aportaciones más que interesantes. Para mí el Armani ochentero es una pieza clave, icónica en el vestuario masculino. Sus creaciones para Richard Gere en American Gigolo, Los intocables de De Palma o los trajes que lucia Pat Riley en la banda del Forum de Inglewood han dejado huella. Por no hablar que entre Armani, Brioni y Cerruti vistieron a la mayoría de yuppies de aquellos años.

Si discrepo en lo de decir que no tenía base sastrera. Trabajo varios años para Nino Cerruti así que algo debió aprender. Otra cosa es la idea o concepto que él tenía de lo que debía ser un traje masculino, su famosa desestructuracion, y que luego aplico en el traje femenino. Para terminar, unas palabras ayer de David Lauren en una publicación de su cuenta de IG por el fallecimiento de Armani indican que algo de sastrería sabía.

Saludos.