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  1. #1
    Ace-Face
    Guest

    Preguntas para experto en vaqueros

    Me gustaría entender un poco determinados conceptos de los vaqueros de alta gama, de marcas nicho japonesas, americanas, etc . Por ejemplo el "selvedge" se gráficamente lo que es, pero cual es la definición?

    Por otro lado, ¿cuando un vaqueros dice que tiene XX onzas, a que se refiere exactamente? y luego veo en foto por internet, que la gente se tira sin lavarlos un año entero y luego quedan como descoloridos, es decir, nunca se mantiene el color "raw"?


    Gracias

    Pd podéis recomendarme alguna marca económica que tenga jeans de estas caracterísitcas por favor
    Última edición por Ace-Face; 17/04/2015 a las 21:26

  2. #2
    Habitual Avatar de Despor
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    Había un hilo por aquí con información sobre vaqueros.

    Desde luego no soy un experto, pero voy a intentar contestar con lo que yo he ido leyendo y creyendo entender.

    Selvedge hace referencia al tipo de tejido con el.que está fabricado el vaquero, más concretamente al telar o forma en la que se teje.

    Las onzas se refieren al peso del tejido, no se exactamente por cuanta superficie de tela, pero cuantas mas Oz, más pesado será el tejido, y seguramente rígido.

    En muchos foros o blogs, extrajeros la mayoría, podrás leer algo así como "deja que tu vaquero cuente tu historia". El vaquero, por su tejido, se va adaptando a tu cuerpo y movimientos, arrogándose, cediendo, desgastándose... Y eso con el lavado en parte se pierde y por eso se intenta alargar lo máximo posible. Entre otras cosas suelen airearlos, cepillarlos, e incluso meterlos al congelador para matar las bacterias que producen el mal olor. Personalmente lo veo exagerado.

    Por otra parte, "raw" no es un color, significa que el tejido no ha recibido ningún tratamiento (además del tintado).
    En esto yo me quedé con que los raw no están sanforizados, proceso que hace que después de lavarlos no encojan, y por lo tanto hay que comprarlos amplios, mientras que si están sanforizados más bien tirando a justos. Después unas marcas encogen o ceden más que otras.

    Lo de descoloridos es lo que comentaba antes, el color lo pierde pero sólo en las zonas de desgaste como en el culo y las rodillas, en el resto debería mantenerse mejor que lavándolo.

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  3. #3
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    No conozco muchas marcas, pero una económica que ofrezca esto es Uniqlo, en España sólo los podras comprar en su web.

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  4. #4
    Santos
    Guest
    Selvedge traducido libremente viene a ser algo asi como auto orillo. El orillo el el borde del tejio. y que corre a lo largo de la pieza.

    Como sabemos el tejer cualquier tejido es entrecruzar una serie de hilo en posicion vertical (urdimbre) con otros en posicion horizontal (trama) En un telar mas o menos tradicional el hilo de trama viaja en continuo de izquierda a derecha. Al llegar al borde del tejido cambia de direccion y vueve a caminar en sentido contrario. Eso hace que el border del tejido no este cerrado y no se pueda deshilachar (no hay hilo alguno) el motivo de este modo de tejer es que en un telar a mano el hilio va dentro de una lanzadera que es la que lo transporta hasta el final de la pieza.

    Esto es un lanzadera:



    Esta es la figura de la forma tradicional de tejer:



    Uno de estos telares:



    En un telar moderno no hay lanzadera sino que el hilo viaja empujado por un chorro de aire,, llega al final de pieza se corta y vuelve a viajar en sentido contrario. Esto es un tejido con orillo abierto. Como el borde tienes flecos y no esta cerrado para evitar el deshilache tienes que cerrar el borde con una costura llamada overlock.

    un telar moderno a 1150 RPM




    Es muy facil de distinguir en un vaquero si lleva selvedge:



    no selvedge







    Las onzas es el metodo de medicion del vaquero. Es una unidad de peso que equivale a unos 33gramos por m2. Un vaquero tradicional tiene entre 12 y 12 onzas de peso . Date cuenta que la materia prima (la hilatura) se vende al peso. cuanto mas pesado un genero mas caro.

    El tema raw es mas complejo, porque entra el marketing y el concepto no esta claro para mi. Un tejido siempre se tiene que acabar despues de salir de telar. bien se sanforiza (pre-encogimient)o) te tinhe, se acalandara, se fija el color, se lava, etc....en teoria un raw es un tejido recien salido de telar (loomstate) que acabas tu con tu uso y cuerpo, pero algunos raw incluyen sanforizacion y otros no, pero en teoria un raw es un tejido recien salido de telar.
    Última edición por Santos; 28/04/2015 a las 07:00 Razón: anhadir fotos:

  5. #5
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    Gracias por la aclaración Santos.

    El vaquero tradicional entre cuantas onzas está? 12-?
    Se podría decir que cuanto más pesado sea un vaquero de mejor calidad es? supongo que intervienen más factores ¿no? o en este caso esto es bastante determinante?

    RAW tengo entendido tambien que sería el vaquero sin tratar, con la tela de origen y sus "características" originales, no se hasta que punto se cumple esto con lo que pueden vender.

    Gracias por la aclaración de Selvedge, entiendo que con este método/sistema la costura es más resistente ¿no?

  6. #6
    Santos
    Guest
    Cita Iniciado por Bouzas Ver mensaje
    Gracias por la aclaración Santos.

    El vaquero tradicional entre cuantas onzas está? 12-?
    Se podría decir que cuanto más pesado sea un vaquero de mejor calidad es? supongo que intervienen más factores ¿no? o en este caso esto es bastante determinante?

    RAW tengo entendido tambien que sería el vaquero sin tratar, con la tela de origen y sus "características" originales, no se hasta que punto se cumple esto con lo que pueden vender.

    Gracias por la aclaración de Selvedge, entiendo que con este método/sistema la costura es más resistente ¿no?
    12-14 onzas.
    El peso es un factor y otro factor es la calidad de la materia prima, cuanto mas larga sea la fibra mejor sera el producto. El metodo de tejeduria, bueno pues como que no tanto.

    Si el vaquero RAW esta sanforizado ya no es RAW, sera semi-raw digo yo. Yo creo que es un tema de marketing. mas que otra cosa. El otro vi un anuncio de unos vaqueros hechos en algodon salvaje de Zimbawe...tocate los eggs, espero que lo haya domesticado antes de tejerlo.

    No, no tiene porque ser mas resistante, una costura overlock puede tener hasta 2 hilos y es muy dificil de descoser.

  7. #7
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    Cita Iniciado por Santos Ver mensaje
    12-14 onzas.
    El peso es un factor y otro factor es la calidad de la materia prima, cuanto mas larga sea la fibra mejor sera el producto. El metodo de tejeduria, bueno pues como que no tanto.

    Si el vaquero RAW esta sanforizado ya no es RAW, sera semi-raw digo yo. Yo creo que es un tema de marketing. mas que otra cosa. El otro vi un anuncio de unos vaqueros hechos en algodon salvaje de Zimbawe...tocate los eggs, espero que lo haya domesticado antes de tejerlo.

    No, no tiene porque ser mas resistante, una costura overlock puede tener hasta 2 hilos y es muy dificil de descoser.
    el marketing cada dia llega mas lejos...

  8. #8
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    Cita Iniciado por Santos Ver mensaje
    12-14 onzas.
    El peso es un factor y otro factor es la calidad de la materia prima, cuanto mas larga sea la fibra mejor sera el producto. El metodo de tejeduria, bueno pues como que no tanto.

    Si el vaquero RAW esta sanforizado ya no es RAW, sera semi-raw digo yo. Yo creo que es un tema de marketing. mas que otra cosa. El otro vi un anuncio de unos vaqueros hechos en algodon salvaje de Zimbawe...tocate los eggs, espero que lo haya domesticado antes de tejerlo.

    No, no tiene porque ser mas resistante, una costura overlock puede tener hasta 2 hilos y es muy dificil de descoser.
    Entiendo, entonces lo ideal sería un tejido por encima de las 14 onzas y que las fibras sean lo más largas posibles, pero esto ¿como lo podríamos distinguir a simple vista?

    Sobre el selvedge llego a la conclusión que es simplemente estética ¿no? Con esto ya me encaja más el porque de que cuando estaba buscando vaqueros gran parte de los selvedge los comercializaban con un largo fijo de 36"/38"

  9. #9
    Santos
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    Cita Iniciado por Bouzas Ver mensaje
    Entiendo, entonces lo ideal sería un tejido por encima de las 14 onzas y que las fibras sean lo más largas posibles, pero esto ¿como lo podríamos distinguir a simple vista?

    Sobre el selvedge llego a la conclusión que es simplemente estética ¿no? Con esto ya me encaja más el porque de que cuando estaba buscando vaqueros gran parte de los selvedge los comercializaban con un largo fijo de 36"/38"
    Creo que todo depende de tu gusto personal. Los 14 onzas han sido los tipicos de toda la vida, y a mi no me gusta la ropa muy pesada. En cuanto a distinguir el genero a la vista, bueno eso es un poco mas complicado. Creo que rugged o Riazor controlan bastante mas de este tema y estan mas puestos en novedades.

    Desde mi punto de vista un vaquero tejido de una manera u otra no es mejor, lo que pasa es que la mayoria de los vaqueros de calidad se fabrican en selvedge. En cuanto a lo del largo, (alguien abrio un hilo al respecto) para mi es como lo del cocodrilo de lacoste, si lo tienes en selvedge tienes que ensenarlos y que mejor manera que remangarlos (tambien es verdad que los raw sin sanforizar se encogen al lavar unos cmts y por eso el largo de pierna debe de ser mas largo.

  10. #10
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    Mayor peso no es señal de mayor calidad, pero generalmente sí de mayor resistencia y mayor contraste en el desgaste. Todo tiene su uso.

    A la mina o en la moto con un 9 oz no vayas, pero para verano por ejemplo son perfectos. Para uso normal 12-15 es lo típico, pero yo no tendría ningún miedo en alejarme un poco de ese rango por arriba o abajo según lo que os apetezca.
    Para mí los raw son un vaquero para machacar: mudanzas, bici, conciertos, salir, hedonismo vario de sábado noche. Por lo tanto, si son un poco más pesados de lo normal, lo agradezco. Y si se les cae una copa o se manchan, pues se lavan que no pasa nada.

    Selvedge es pura estética/moda. Es un poco como lo de los ojales practicables, en su momento casi se podía asegurar que una prenda con ellos debería ser de calidad, pero ahora los tienen hasta en Bertshka.

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