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    Habitual Avatar de Mercurio
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    Historia de las prendas masculinas: EL PEACOAT

    Ante el interés que siempre suscita el peacoat como prenda de abrigo cada vez que llega el otoño/invierno, he creído oportuno presentar de forma breve su historia y evolución para efectos de contar con una referencia que permita evaluar su compra y uso del que hoy en día es una prenda icónica, que debería estar en el ropero de cualquiera que siga el estilo clásico masculino.

    ¿Por qué tantos se sienten atraídos a esta particular silueta? ¿Por qué diseñadores y marcas parecen tan interesados en vender variaciones del peacoat cada vez que caen las temperaturas? Una mirada a la historia y orígenes de la prenda nos confirma que su popularidad trasciende ser una tendencia de temporada.


    Historia de las prendas masculinas
    El Peacoat
    Textos tomados y traducidos de distintas fuentes, referenciadas al final del post.


    ORÍGENES

    La historia del peacoat está muy arraigada en antecedentes militares y navales. Sorprendentemente la chaqueta ha estado presente desde finales del siglo XVIII y sus primeras variaciones fueron usadas por los holandeses, cuando eran una potencia naval. Sin embargo, las versiones sobre su origen son diversas y ninguna puede considerarse como la oficial o verdadera.

    Lo que si es cierto es que la British Navy fue la encargada de popularizarla. Poco mas adelante, cruzó el Atlántico cuando la U.S. Navy también la adoptó para ser usada por los marineros encargados de la poco envidiable tarea de escalar los aparejos de los veleros. El común denominador de los tres países que adoptaron la prenda fue la necesidad de una pieza de abrigo que pudiera resistir la lluvia, el viento y las bajas temperaturas que se experimentan en el océano.






    El largo a finales del siglo XIX era mayor del que se utilizó en los años subsiguientes

    A continuación algunas de las versiones en cuanto a su origen:

    La versión holandesa

    El Oxford Dictionary data el origen del peacoat al comienzo del siglo XVIII, e indica que probablemente se deriva de la palabra holandesa “pijjakker”, de “pij” para “abrigo de tela gruesa o basta” y “jekker” para “chaqueta”. El cambio de “jekker” a “jakker” fue debido a la asociación con la chaqueta, tal y como la describe el diccionario.

    Como Holanda era una potencia naval en la época, y el peacoat estaba asociado a los marineros, no es extraño que su origen sea, en efecto, holandés.

    La versión británica

    Mr. Edgard Camplin fundó una tienda en 1850 en la que vendía uniformes para la British Navy. Inicialmente fue muy exitoso en la India a partir de 1888, después de lo cual, aparentemente, sugirió crear un abrigo para el uniforme de los “petty officers”, aquellos de menor rango, que hasta ese momento usaban los mismos uniformes que los marineros. En vez de los grandes “officer’s great coats”, Camplin diseño el “Petty Coat”, que fue conocido como P.Coat, que fue popularizado como Peacoat por su fonética.

    Esta, sin embargo, es una versión que no cuenta con suficientes referencias para darla como verdadera.






    La versión “Reefer”

    Parece claro que la US Navy adoptó el peacoat de la Royal British Navy. Algunos indican que el peacoat como lo conocemos hoy en día fue diseñado originalmente para los “reefers”, que eran los marineros que tenían que tenían que subir los aparejos de los veleros. De aquí, el término “reefer coat” que describe un abrigo cruzado de color azul marino, ajustado y corto para permitir a sus usuarios escalar los mástiles.

    Esta versión, aunque tiene sentido, no cuenta con evidencia histórica.








    La versión Tailor & Cutter

    Tailor & Cutter fue una de las revistas destacadas de la actividad sartorial en la Inglaterra del siglo XIX. Se publicaba semanalmente y se enfocaba, además de de los temas de corte y confección, a la etiqueta y las tendencias de la moda. Cuando se comenzaban a llevar nuevos estilos, particularmente por los miembros de la realeza, la revista los referenciaba. Es así como en una de sus ediciones reportaron la “Chaqueta Principe de Gales” caracterizada por ser un chaqueta cruzada con tres pares de botones, dos bolsillos inclinados y un ancho ribete. Confeccionada para uso fuerte, el abrigo era confeccionado en tela gruesa color azul, forrada en lana. Para su uso urbano, se utilizaba un material mas suave en el cuello como podía ser terciopelo y llevaba cortas aberturas a los lados.

    Lo único cierto de esta versión es que demuestra que que la pea jacket ya existía en 1889.





    EL CORTE DE UN PEACOAT

    El peacoat de finales del siglo XIX era ajustado, con un ligero vuelo a la altura de las caderas con el fin que los marineros pudieran escalar fácilmente los aparejos. Eran ligeramente mas largas que una chaqueta comun pero mucho mas cortas que que un abrigo para permitir la realización de las tareas de sus portadores.

    El cuello Ulster sobredimensionado podía ser abotonado hasta su séptimo botón para proteger al usuario de los elementos. Si los marineros llevaban varias capas debajo, algunas veces no podían abotonar el último botón, que era reemplazado por un cordel.






    Parece que los primeros peacoat no contaban con aberturas o si las tenían, eran muy pequeñas. Los bolsillos verticales fueron diseñados para facilitar su acceso y contaban, como característica, con un pequeño bolsillo monedero en su interior debido a que los pantalones de la US Navy no contaban con bolsillos. En el interior contaban con dos bolsillos, uno a cada lado, para guardar la billetera, etc.

    Un peacoat es una prenda sencilla y funcional, sin cinturón ni botones en los puños.









    De acuerdo con la US Navy, las siguientes son las características para un peacoat:

    Es un abrigo cruzado a la altura de la cadera, hecho de tejido autorizado de color azul, con un cuello convertible y un juego de bolsillos a cada costado y una fila de botones de 35 lineas de plastico negro con el diseño de un ancla, cuatro en el lado derecho, tres a la izquierda. Los peacoat masculinos se abotonan a la derecha.

    Uso correcto:

    Se deben abotonar todos los botones excepto el del cuello, el cual puede ser abotonado en tiempo inclemente. Llevar el cuello del jersey dentro del abrigo. Las mangas deben alcanzar tres cuartos de la distancia entre la muñeca y los nudillos cuando los brazos cualgan naturalmente a los lados.

    Tejido del peacoat:

    Hoy en día los peacoats de la US Navy están hechos de Melton de 24 oz/ 750 gms. de 80% lana y 20% de fibras artificiales, en color azul medianoche. Tradicionalmente era hecho en 100% lana Kersey, como los británicos. Las versiones originales eran en 100% lana Melton o Kersey con pesos hasta de 34 0z / 1050 gms. por yarda / metro.


    Military surplus coat, produced for the US Navy

    Aunque actualmente se pueden conseguir en Melton 100% pero no mas pesadas de 24 oz., lo que es una pena porque las mas pesadas eran de mayor abrigo. También se pueden conseguir en otros materiales como en lona, algodón o nylon pero técnicamente, estos ya no son peacoats.


    Botones del peacoat

    A lo largo de su historia, los peacoat tuvieron distintos tipos de botones. Durante la Primera Guerra Mundial tenían a menudo 10 botones, mas adelante 8 y ahora 6, con uno escondido debajo del cuello derecho.

    Hoy en día, los usados por la US Navy usan los botones con ancla y lazo descritos antes. Aparentemente la tradición de este logo tiene su origen en el sello personal de Lord Howard de Effingham, el Lord del Alto Almirantazgo de Inglaterra, cuando los británicos derrotaron la Armada Española en 1588. Después de la victoria, el diseño fue adoptado como el sello oficial del Lord del Alto Almirantazgo de Inglaterra.






    De vez en cuando es posible ver botones dorados en latón en un peacoat azul medianoche. Tradicionalmente oficiales, suboficiales o principales subalternos podían mejorar sus peacoat con estos botones.




    A comienzos del siglo XX, los botones llevaban un ancla sucia en el centro rodeada por un anillo de 13 estrellas en sus bordes. En esa época, los peacoat eran mas largos y contaban con dos bolsillos horizontales adicionales.




    Hacia 1920, los peacoat tenían los botones que se usan hoy en día aunque en los 1970’s el almirante Elmo Zumwait los reemplazó por metálicos de 40 líneas (1 pulgada) idénticos a los dorados que llevaban los oficiales excepto que eran del color del estaño. Estos botones tenían el ancla en su diseño pero solo como una percha para una gran águila, e incluían una pila de bolas de cañon. En 1984 estos botones desaparecieron a cambio de los “originales”.


    Los peacoat son utilizados por diferentes marinas del mundo y la mayoría usa alguna variante del diseño del ancla, ya sea con una corona si se trata de un reino y también pueden ser en cobre, dorados o alumino anodizado, en plástico o en cuerno.





    El BRIDGE COAT

    El Bridge Coat era el abrigo de los oficiales, análogo al Peacoat aunque mas largo (usualmente un poco mas abajo del muslo), incluía dos bolsillos de parche en los costados así como charreteras en los hombros para diferenciar el rango y algunas veces, botones de cobre. Es una prenda un poco mas formal y vestidora que el peacoat aunque mantiene los mismos detalles como el color azul medianoche o negro, el cuello sobredimensionado, los botones con ancla, la abotonadura cruzada y su apariencia rústica. Fue acogida por personajes como Winston Churchill o Patrick Grant de Tailors Norton & Sons en Saville Row.




    Winston Churchill con un Bridge Coat



    James Dean con un Bridge Coat



    Bridge coat "Churchill" de Globerall

    http://www.gloverall.com/churchill-reefer-coat.html

    Al ser una versión mas formal que el Peacoat, con menos asociaciones a una prenda de trabajo, el Bridge Coat se puede llevar con un traje, pantalones de franela o un jersey grueso.








    FIT

    Tradicionalmente los peacoat se llevan ajustados aunque no tan apretados que generen arrugas al abotonarlo. La funcionalidad de un peacoat en los tiempos actuales ha cambiado poco, sigue siendo una opción válida aunque ha encontrado el camino desde los aparejos marinos a la vida urbana. Aunque hoy se producen en distintos colores, sin duda el "clásico" es el azul medianoche.

    Lo que ha cambiado ahora es el fit, que es ahora un poco mas ajustado, aunque muchas marcas continúan produciendo el original, en su clásica gloria.













    Schott Classic 32oz. Peacoat




    Buzz Rickson’s 1910 Peacoat

    ¿Cómo dejar de poner por lo menos dos referencias del foro?






    Referencias:

    Última edición por Mercurio; 19/04/2019 a las 06:33

  2. #2
    Guest
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    Eres un grande, compañero.
    La palabra ropero es preciosa, y en España ha quedado reservada únicamente para gente vetusta como Tabellio o para kinkis como Ari y yo.

    Abrazos y mil gracias por este post.

  3. #3
    Agente provocador Avatar de Kurtz
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    Magnífico, como de costumbre, Mercurio...
    Los necios siguen la moda. Los pretenciosos la exageran. Quienes tienen buen gusto pactan con ella.

  4. #4
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    Muy interesante, gracias!


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  5. #5
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    Vaya currada! Gracias


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  6. #6
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    Buen trabajo de erudición.

  7. #7
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    Muy bueno, Mercurio. Me han encantado las fotos que reflejan la funcionalidad de esta prenda y su larga historia.

  8. #8
    Habitual Avatar de Petertron
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    Historia de las prendas masculinas: EL PEACOAT

    Que gran post Mercurio, un placer leerte, como siempre.

    Hubo un tiempo en el que muchos aportábamos posts de este tipo, no se si tan profundamente trabajados pero en la misma línea.

    En mi caso lo achaco a falta de tiempo pero seguro que cada uno tendrá su excusa.

    Gracias por el trabajo, la investigación y por compartir.

    ¡Habrase visto! ¡No tengo un Peacoat en mi vestidor!


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    Última edición por Petertron; 30/12/2016 a las 09:47
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  9. #9
    Habitual Avatar de pasein
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    Como siempre Mercurio, da gusto leer tus artículos! Buen trabajo .clap:

  10. #10
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    Magnífico Mercurio, otra vez más nos haces disfrutar de un post lleno de contenido y muy didáctico.

    Como apuntan en anteriores post, es un lujo leerte.

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